Hondaen

"Polert staker" ? :rolleyes: høres mer ut som å dra skinnet på kuken.. Heter råder...selv i Bergen by :D

Skjermdriveren ligger på hk eller i skjermkortet.. En slik skjermdriver kan du ikke ta ut av maskinen uten videre og modifisere til ditt bruk. Du kan kjøpe en skjermdriver (hardware altså) og koble til, men da bør du vite meget godt hva du kobler på. Prisen ligger på 250-300£ Kort versjon: Glem hele greia. For dyrt og krever spesielkompetanse. Like greit å kjøpe en annen lcd skjerm.

Hjelper lite med matematiske utregninger når man ikke vet hva man skal gjøre med svaret i praksis, eller hvordan utregningene har å si på ytelsen til en motor. Dynotester, div. måleresultater og tilslutt bearbeiding av tallene matematisk vil gi resultater og håndfaste grunnlag å danne konklusjoner på. Synsing med tall; f.eks 12000 er bedre enn 100000 uten andre forutsetninger er verdiløst i kompliserte systemer som en forbrenningsmotor gir.

Kaustisk soda må iallfall ikke komme i kontakt med aluminum, da dannes farlige gasser. Jeg renser eksospotter med kaustisk soda. Lar en kraftig blanding stå natten over og skyller så ut all driten med vann. Ikke hiv for mye kaustisk soda oppi vann med en gang, varme dannes og de kan da sprute. Er ikke noe å tulle med dette stoffet, bruk vernebriller og hansker. Du kan jo prøve radiatorrens fra bensinstasjonen eller lign. hvis den er av alu.

Glem gun-gum og alle andre "super ting" fra den lokale råner bensinstasjonen. De varer ikke lenge :rolleyes: Du kan f.eks: 1. Er røret rett, er det selvfølgelig enklere å tette røret enn om det er et bend. Finn et gammelt eksosanlegg ( på dynga f.eks ). Kapp opp en bit med lite rust på f.eks 30 cm. Lag så et spor midt i røret med vinkelsliper. Legg et tynt lag med glava over hullet i eksosrør og press/bøy røret du nettopp lagde over dette. Fest med et par-tre slangeklemmer. 2. Er hullet i en bøy, bruk samme metode som over men du må ha et annet rør med rett krumning. 3. Punksveis "lapper" fra et annet eksosrør over hullet. 4. Legg et tynt lag med glava rundt hullet. Vikle deretter folie av rustfritt stål over dette og fest med stålstreng. Jeg ville valgt #3.. Lykke til

Varm den opp til rødglødende og la den kjøle seg av skikkelig endel ganger. Så sprayer du godt med tynn olje olje og prøver forsiktig å "vrikke" skruen løs, evt. bruke en muttertrekker med slag. Drar du hardt til første gangen vil den ofte knekke. Ved å vrikke på den lager du større og større "frirom" som du fyller med olje, og tilslutt så kan du være heldig som får den av. Noen skruer er et rent helvette å knekke........kan bli dyrt! Ikke bruk mutterkløver hvis du vil beholde gjenger på selve skruen. De blir garantert ødelagt.

Hva med å finne en brukt bakfanger fra høggeren og ta den lille plastdingsen derfra ? Evt. kan du bygge opp med glassfiber og sparkle jevnt (minst mulig sparkel) over, for så spraye over med sprøytesparkel for å ta de siste ujevnhetene for lakking. Skal du ha dette proft blir det selvfølgelig å koste endel cash.

Ville heller investert i et nytt, skikkelig bilbatteri enn jallarmekk som det der! Batteriene i de sakene er ventilregulerte blysyrebatteri som ikke har lange levetiden under sitt bruk, par år så er hele greia ubrukelig.

Pen bil fordi eieren har polert hver eneste metalldel ? Den ser jo ut som en lada på anabole steorider... Ikke imponert assa.... :D

Når starten går skal et tannhjul presse seg og ut og gripe fatt i svinghjulet (bendiksen drev). Når dette drevet ikke tar skikkelig tak kommer det ofte en slik skrapelyd du beskriver. Demonter starteren, rengjør og smør den opp med molybden disuldfid grase. Ser du defekte deler bytter du selvsagt dem. Kan være noe så enkelt som rust og dritt som holder ting igjen. my 2 cents =)

Tja. Han irriterer meg og da irriterer jeg han. Er ikke meningen at du skal ta dette morro. Siden moderatorer gir blaffen i denne personens oppførsel så kommer nok jeg lett unna med dette.

Vann i aggregattilstanden flytende vil gå over til gass når den varmes opp. Denne gassen kalles vanndamp. Du spalter ikke vann ved å varme opp vann. Dette tydeligvis vanskelig for deg :-D

Og hvor mye energi trengs for å spalte oksygenet fra vannmolekylet... :rolleyes: Støkiometri er ikke din sterke side ser jeg :D

/ironi bilteknikeren.com Heisann! :) Du er jo en forbanna arbeidsløs same som bor på østlandet, som alle ser ikke kan noen ting. Lurer du på noe så er det bare å spørre mestergeniet (meg). Angående oktantallet sin betydning for såkalte flammehastighet så eksploderer fusjonsblandingen i en adiabiatisk ekvalens som tilsier en strukturert middelverdi av teoretisk trykk, det var vel svaret alle var ute etter. Husk at det ikke skjer en forbrenning men en eksplosjon som er ganske kul å se på. Lurer dere på noe så besøk gjerne sidene mine, selv om jeg har psykopatiske tendenser så håper jeg at noen av dere vil kjøpe den strøkne nissanen min fra 1987. Den har jeg sett over personlig og kan garantere at den faktisk er bedre enn hva den kom ut fra fabrikken selv om den har litt rust og lekker olje. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

Er det mulig at moderatorene tar til vettet snart ? Bilforvikleren.com ødelegger en haug med tekniske tråder ved å skrive svada. Når andre oppegående mennesker irettesetter fyren så blir de automatisk stemplet som idioter av dette fjolset. Må vi virkelig leve med denne plageånden som ødelegger forumets seriøsitet ? Bilforvikleren.com 10 store 1. Ødelegger tråder ved å skrive bullshit som kan forvirre andre 2. Han kverulerer mot alle og skaper dårlig stemning 3. Han danner et stort antall off topic tråder 4. Eier ikke folkeskikk 5. Har aldri bidratt til noe annet enn negativitet 6. Kopierer/stjeler folk og bedrifter sine faktasider på nettet og skriver under teksten med eget navn 7. Sender trusler til andre forumbrukere om bank 8. Gir folk bevist feilaktig informasjon som kan gi brukere store konsekvenser (onskapsfullt) 9. Evner ikke å innse at han tar feil 10. Selger 17 år gamle slitne biler som "strøken" i sine annonser. BAN HIM! :D

Står ikke dekselet bak pæren på min bil skikkelig på, så vil fuktighet komme inn og kondensere på glasset. Smør pakninger med silikon og sørg for at ting sitter skikkelig på plass, det kan muligens hjelpe. Ikke borr hull i dem. Da vil økt tilførsel av ny luft føre til større korrosjon, noe som ødelegger reflektoren.

Du kan jo vurdere en EL bil.. kan kjøre ca 8 mil på en lading. Billig å kjøre, ingen bompenge avgifter, parkering osv... Kan få en mindre citroen eller VW som er el-konvertert med nye batterier for 80-100k. Er batteriene som er dyre... men de koster bare en brøkdel av prisen i tyskland iforhold til norge.

Bruk det som skal være der orginalt og styr unna jallar løsninger.. pleier lønne seg det.

Kompressoren fra biltema bruker en asynkronmotor med en steinmetz kondensatorkobling. Ulempen med denne koblingen er lavere startmoment og litt mindre dreiemoment siden alle feltene ikke er 120grader forskjøvet fra hverandre. At du vil merke stor forskjell ved å koble denne motoren om til å gå på 3fase er tvilsomt.

Leste en artikkel om stoore dieselmotorer. Mens små dieselmotorer til biler og båter, har de virkelig store skipsdieselmotorene en meget høy virkningsgrad. Det ble oppgitt at små dieselmotorer benyttet 25-30% av tilført energi, mens de store skipsdieselene benyttet opp til 50% av tilført energi. Større motorer, jo bedre virkningsgrad m.a.o.

Står i en Honda manual jeg har at veiven skal varmes opp til 150 grader, for så presse ut et tannhjul med en verkstedspresse. Regner med det vil fungere greit for å demontere hele veiven også med den metoden.. Har spurt litt rundt om dette emnet i flere forum på nettet. Skal en sammensetting gjøres skikkelig så gjøres det som følger: Varm opp en del og press inn kald del. Prøv å få akslingene i senter, så godt du klarer. Monter så opp veiven i en dreiebenk eller en spesiell benk som er laget for dette. Akslingene til veiven har hull i enden, man spenner opp veiven via dem med hjelp av koniske støtter. Bruk så to måleur og mål akslingenes radielle avvik. Bank forsiktig på veiven så avviket blir mindre. Slik holder man på til man får et avvik på 1/100mm eller mindre.

I teorien vil motoren puste bedre da luftmotstanden til filteret blir mindre, et godt utgangspunkt for tuning av motoren. Hva som skjer i praksis er en annen sak :P Når du bytter luftfilter fra det orginale blir jo luftmotstanden endret. Dermed blir det mindre vakuum i innsuget og det kommer mindre bensin ut fra forgasseren til motoren. Når man setter på slike konfilter, så må man altså dyse opp forgasseren, slik at luft/bensinforholdet blir optimalt. Er iallfall det som gjøres hvis man setter konfilter på motoren min (nsr400). Er 28mm Keihin flatsledeforgasser. For å få dette til skikkelig så må man nesten ta noen timer i dynobenk. Husk, for mager bensinblanding så vil motoren slites hardt evt. motorras. Er ikke spesielt stor fan av slike billige konluftfiltre... er ikke rare partiklene de fanger opp... = større motorslitasje.

Prøvd http://www.veng.no/katalog/hoved.htm ? Husk å rustbeskytte de delene godt..ruster som bare det.

Blir en 93-95 modell Honda prelude 2.2vtec om en mnd eller to :-)

Makita og blå bosch er gode greier begge to... :) Personlig ville jeg valgt utstyr fra Hitatchi koki, de lager el-verktøy av skikkelig industrikvalitet. Den dyreste delen er rotoren inne i motoren.. den som pleier å ryke blir maskinen overbelastet. Er enorm forskjell på black & decker sine rotorer kontra Hitatchi koki sine. Black & decker er leketøy iforhold.. er laget for personer som bruker maskinen 2-3 ganger i året, 1 minutt totalt :D Hitatchi koki el. utstyr har de hos Astrup AS eller TOOLS kjeden som finnes rundt om i landet, skulle det være av interesse.