Hot Rod

Har du noen formening om årsaken til dette? Jeg har nemlig kjøpt et slikt innsug. Nærmere bestemt Professional Product's Crosswind innsug. Er vel nærmet å betrakte som en billig-utgave av Edelbrock's Air Gap. Anbefalte forgassere er iht monteringsanvisningen Edelbrock Performer #1407 eller Holley #0-3310...

Tinning kan også være vanskelig på de ultra tynne platene. Men det kan gå. Jeg tror jeg ville prøvd med en svært nyaktig tilpasning for å minimere behovet for sparkel (brukt falsetang. Da bygger ikke den nye biten mer utover enn omkringligende plate), litt overlapp hvor falsene som ligger mot hverandre først ble sprayet med 3M sveisegrunning, punktet med ca 3 cm mellomrom, kjølt ned for hvert punkt, slipt ned punktene, grovsparklet, slipt, finsparklet, grunnet, lakkert. Etterpå malt på innsiden av falsen med coroless el. for å hindre rustangrep fra baksden av plata. Glassfiber på baksiden som eneste feste ville jeg unngått. Da vil plata bevege seg så my ifm svigninger i temperatur og fuktighet at sparkelen på framsiden vil sprekke etter få år.

Han tenker nok på Mustang 2+2. Var det ikke de første Fastback'ene (t.o.m '66 som) som fikk denne betegnelsen? Det henspeiler på at det var god plass bare til 4 personer pga trangt baksete m/lav takhøyde. 2+2 betegnelsen er forøvrig brukt også på andre biler med trangt baksete. F.eks de av Nissan Z-serien med baksete. Men er enig i at en vennlig korreksjon er på sin plass. Høres corny ut med Mustang firehjulstrekker...

Slettes ingen dum ide i dette tilfelle. Siden "lokket" over det gamle håndtak-festet ikke skal holde annet enn sin egen vekt, trengs ikke store styrken for å holde det på plass. Bare pass på å få mange nok punkter til at det ikke "gå" frem og tilbake i forbindelse med temperatursvigninger ol.

Har du ikke trykkluft og blåsepistol kan du bruke en våt klut å legge på etter hvert sveisepunkt. Det aller beste er derosm du har en kamerat osm står klar med blåsepistol/våt klut og legger den på MED EN GANG du har satt et punkt. En annen metoden for å unngå at det trekker seg sammen rundt sveisepunktet er å banke på punktet med en hammer, men det går selvsagt ikke på dette stedet, siden det ikke er plass til å holde et mothold på baksiden av platen. Feinschmecker metoden ville vært å betale en proff for å TIG sveise det. TIG sveising utvikler mindre varme. Derfor kan selv løvtynne plater sveises butt i butt uten altfor store problemer. Dessuten blir en TIG sveis mindre og "penere". Dørskinnet på en BMW tipper jeg er 0,9mm. Det hadde ikke jeg greid å sveise butt i butt om jeg hadde prøvd. Særlig ikke når det ikke er plass til å banke underveis. Men andre her på forumet er utvilsomt flinkere enn meg, så det kan jo være en ide å få litt innputs fra som klarer det.

Et område som har vært rusta er svært vanskelig å få HELT kjemisk fritt for rust. Selv etter sandblåsing KAN det være mikroskopiske rustpartikler igjen, fordi man ikke kan sandblåse så brutalt på tynnplater. Da kan de slå seg. Dessuten er sandblåste plater SVÆRT utsatt for nye rustangrep (her snakker vi om MINUTTER!) fordi den naturlige oksyderte overflaten på metallet er borte etter sandblåsing. Sett en sandblåst plate ved siden av en ikke-sandblåst, ikke-rustet plate og se hvem som ruster kjappest hvis dere ikke tror. På grunn av alt dette mener jeg det er helt dødfødt å behandle en tidligere rustangrepet stålplate med noe annet enn rusthemmende saker som coroless og tilsvarende. Man kan som kjent ikke "kvele" rust ved å kapsle det inne med vanlig lakk eller noe. Man må påføre noe som aktivt angriper rusten og stopper den. Jeg bruker selv Coroless og har gode erfaringer med det, men jeg vet ikke om det er bedre enn andre tilsvarende produkter. Poenget er at man holder seg til en type for å unngå blandinger som kan reagere med hverandre.

Vel, det hjelper selvsagt å være nøye. Problemet mitt er at jeg er selvlært hobby sveiser. Da kan man gjøre feil på grunn av manglende kunnksap uansett hvor nøye man er. Men en hotrod som jeg bygger vil jo bli mye mindre utsatt for fukt, veisalt, lange perioder uten vask og polering osv. Dermed kan nok den også "tåle" noe mindre rustbeskyttelse enn en ny bil inne på verksted for å få sveist opp igjen en skade eller noe. Men på områder som ikke er utsatt for mye varme må det da være bedre å lime enn å sveise? Jeg hadde limt en masse hadde det ikke vært for at jeg tinnsparkler alle synlige sveisefuger. Da blir det så stor varmeutvikling at jeg hadde tatt knekken på karosserilimet.

Å sveise kant-i-kant på 0,9mm plate er svært vanskelig med et trådapparat. Mange er sikkert dyktigere enn meg, men jeg finner det nesten umulig på så tynne plater. Da står valget mellom en kant-i-kant-sveis hvor platene har slått seg eller en liten overlapp med plater som fortsatt er pene. På 1,25 mm plate som er på gamle amcars, er det noe bedre, men også der må man være utrolig nøye med kjøling og banking underveis. På hot rod prosjektet mitt valgte jeg f.eks å bruke overlapp da jeg sveiste inn ny plate de nederste 20cm på sidedørene. Hadde aldri fått til kant-i-kant uten at det hadde slått seg. Det ville også blitt et helvete å få den nye platebiten til å stemme 100% BÅDE langs sveisen OG med dørsprekken i nedre kant av døra. Brukte sink grunning mellom platene, tinnsparklet på utsiden lakkerte+karosserikittet på innsiden. I tillegg sørget jeg selvsagt for at falsen vender "nedover" på innsiden av døren slik at den ikke fanger opp fukt som renner nedover innsiden av dørskinnet.

Hva er egentlig forskjellen på Edelbrock Performer og -Thunder?

Takker for innspill! Noen som vet hva som forsvarer den høyere prisen på Demon forgassere? Når Posi 411 skiller mellom god og dårlig økonomi. Hvor store forskjeller snakkes det egentlig om sånn cirka? Snakker vi pluss minus en halvliter på mila? Når det gjelder Edelbrock så har de (minst) to aktuelle modeller: Edelbrock Performer. Den "gode gamle" er det ikke? Edelebrock Thunder. Dyrere enn Performer. Hva er egentlig forskjellen på disse bortsett fra pris? Er forskjellen reell, eller er Thunder bare en "sosseversjon" for at de skal kunne selge en dyrere forgasser enn Performer.

Har "vindus shoppet" litt forgassere på internett. Dette ligger jo litt frem i tid på prosjektet ennå, men det er jo alltids greit å suge til seg litt kunnskap på forhånd. Motoren det er snakk om er en relativt original Chevrolet 350. Siden forgasser er såpass dyrt ville det optimale vært å skaffe en som ikke trenger å byttes selv om motoren skulle bli trimmet opp til, la oss si max 400hkr. Har konsentrert meg om tre merker hittil: -Demon. -Edelbrock. -Holley. Prismessig er Demon dyrest. Edelbrock og Holley er vel ganske like i pris. På noen amerikanske diskusjons forum'er plukket jeg opp litt uttalelser. Sterkt forenklet gikk de på at Holley bruker mye bensin og at Edelbrock kan virke bra fra dag 1, men blir trøblete etter noen måneders daglig bruk. Hvert merke har i tillegg flere forskjellige modeller som ofte overlapper hverandre både i bruksmåter og motorstørrelser.

150 amp apparat holder i massevis til mekking på bil. Hold deg til kjente merker. Unngå Biltema's apparater, da de har for svak trådmating. Den blir ujevn etterhvert og da er det nesten umulig å sveise skikkelig.

Det jeg tenkte på var for å prøve å gjøre noen kroner på det. Ikke for å ha bilen til bruksbil i Norge. Var jeg deg ville jeg solgt den VW bilen i USA før jeg dro.

Er litt pussig akkurat det: -Klassikere i bruks stand er billigere i USA enn i Norge. -Å få andre til å trekke om interiør, overhale motor , sveise rust, lakke osv er billigere i USA enn i Norge. -Likevel er bra renoverte biler dyrere i USA enn i Norge. Snodig. I tillegg er det verdt å merke seg at pent renoverte, ettertraktede 50-tallere av den digre sorten er dyrere i Sverige enn i Norge.

Det ble visst veldig politisk korrekt det forrige innlegget mitt. Jo, jeg synes burning i tett trafikerte bygater er tåpelig. Jeg har også full forståelse for at det er straffbart. Samtidig skjønner jeg til en viss grad fristelsen til de som har kraftige nok biler til at de kan ta en burnout sånn uten videre. Det er en temmlig overbevisende maktdemonstrasjon, for å si det sånn. Men hvis man er uheldig og blir tatt for dette lovbruddet får man heller ta den straffen med hevet hode istedefor å klynke over strengt lovverk. Tipper politiet i USA heller ikke er videre glad i typer som burner i tide og utide? De som tror alt er tillatt i USA kan jo ta en tur over dit og kjøre litt tulling for å se om politiet kommer og tar dem. Eller stoppe i veikanten å slå lens.... Det finnes faktisk stater i USA som har lovforbud mot å pule kona si bakfra, men det var kanskje litt off topic.. spermie assman Joda, det er masse idiotiske lover vedrørende bil og bilbruk i Norge. Jeg kjenner opptil flere av dem, siden jeg bygger hot rod. Men forbudet mot burning er ikke en av de.

Bare for å kalle en spade for en spade: Det er enorme krefter i sving ved burning. Dersom bilen har manuelt gear sitter oftest sjåføren med foten bare halvveis på bremsen, siden han må operere alle tre pedalene med sine to bein. dersom dette glipper litt vil bilen gjøre et hopp fremover før sjåføren rekker å stoppe den. En annen ting er situasjonen. Dersom burning blir gjort, er det alltid for å vise seg. Ergo står det masse mennesker rett ved bilen, det er gjerne andre biler like ved osv. Hvor mye man lar seg imponere av burning er dessuten proposjonal med promille i blodet. Dermed er det som oftest slik at menneskene som er i umiddelbar nærhet til bilen som burner mer eller mindre animerte og enkle i hodet sitt. Og så har vi det som heter "alminnelig ro og orden". For de som er litt tette i nøtta betyr det rett og slett at man skal ta hensyn til andre. Ikke bare i trafikken, men over alt ellers også. Gamle kjerringer på kveldstur med polvott-hunden sin er f.eks "andre". En ting er at hun må utom fortauet fordi dette er sperret at fulle idioter, men når hun heller ikke kan det fordi der står det en bil og spinner for full guffe, da er det ikke "å ta hensyn". Bare for å klargjøre litt...

Problemet med endel USA biler er at så mye er liksom bitelittegrann annerledes enn på tilsvarende biler i Norge. Tenker på lysutrustning, plass for reg.nr, større støtfangere osv. I tillegg har bilen ofte et annet utstyrsnivå (kan være både høyere og lavere). Noen bilmodeller har også litt andre tekniske specs på motor pga andre avgasskrav. Kjøpere vil ofte rygge unna pga det litt forskjellige utseende, verksteder vil ofte rygge unna pga problemer med (for oss) ukurante deler. Om alt dette gjelder din bil har jeg ikke peiling på, men ofte er det vel nettopp det som er problemet også, at man ikke vet. Skulle jeg tatt med en bil fra USA for å selge i Norge med profitt, hadde jeg valgt meg ut en V8 utstyrt muskelbil i bruks stand uten for mye rust. Når muskelbilene ikke er i perfekt stand, er de billigere i USA enn i Norge. F.eks en Dodge Charger fra rundt 1970 eller en Mustang Fastback fra 67-69. Komplette, men litt slitne og ikke rustet og/eller ihjelskrudde av 20 tidligere eiere.

Takk for infoen, jeg har også funnet denne. Tenkte mer på noe som viser montering av clutch og gearkassa på motor også.

Noen som kan skaffe en "exploded view" tegning av clutch, clutch hus, svinghjul og svinghjulslager til T56 kasse på Chevrolet smallblock? Huff, dette har jeg altfor lite peiling på...

Takker for info nok engang! Vent litt med å være misunnelig. Kassa er jo ikke testet ennå. Selv om han på Techline på Harestua virker seriøs, er det alltid en sjanse å kjøpe en slik kasse brukt. Tross alt er det de færreste eiere av T-56 utstyrte Camaro'er/Corvette'r som putrer forsiktig rundt i sneglefart hele tiden... Selv om T56 kassa jeg har kjøpt utvilsomt er solid, regner jeg med den har fått kjørt seg grundig ved flere anledninger også.

Den væsken kan umulig være olje. Den er alt for tynn, fingrene blir ikke glatte når man gnir de litt i væsken, og det lukter ikke olje. Rødfargen er også for lys i forhold til fargen på automatolje. Er noen kjølevæsker røde?

Trenger man noe spesialverktøy for å: 1. Ta av flexplata. 2. Montere svinghjul. 3. Montere clutch. På CSB? Tenker først og fremst på dette med at det ikke skal bli ubalanse i svinghjulet og at det clutchen blir sentrert korrekt.

Har nettopp oppdaet en lekkasje under Astroen. Jævla dritt. Hater max når bruksbilen oppfører seg sånn... Først trodde jeg det var bensin, for det har en rødlig farge og det kommer fra rett foran bensintanken som ligger under langs venstre side. Men etter å ha samlet litt opp i et lite glass, ser jeg at det ikke er bensin. Ivertfall hverken lukter eller kjennes det ikke ut som bensin. Det ligner mest på rødsprit i fargen, men virker mest som vann når man tar på det. Lukter ikke noe spesielt. Lekkasjen kommer fra en av to slanger som går under bilen og gjennom gulvet inn i bilen der hvor lekkasjen har oppstått. Inni bilen på det stedet er det et varmeapparat for baksetene. Hva er denne væsken for noe?

Ok. Takker for innspill. Da lar jeg det heller være som det er. Utifra svaret ditt virker det som om toppene uansett må planslipes dersom de har vært tatt av blokka. Er det korrekt?

Dette temaet har vært oppe før, men jeg kunne ikke finne igjen den tråden. En her på forumet påstod at det fantes en lakkfjerner som var sterk nok til å ta den originale lakken som sitter på mange alufelger, samtidig som den var svak nok til ikke å etse opp aluminiumen på felgen. Skulle gjerne ha visst navnet og evt forhandlere for den lakkfjerneren.