Hot Rod

Nei, jeg vil ikke kalle det juks. Jeg har stor respekt for alle som bygger bil her i Norge uansett hva de bygger. Problemet med glassfiberkaross og nylaget ramme er jo å få det godkjent. Vet at det finnes metoder, men problemet med de få som "lurer" seg gjennom med et bygge som ikke burde vært godkjent er at de vanskeliggjør prosessen noe vanvittig for de som kommer senere. Når Trafikkstasjonen skjønner at de har blitt lurt (og det gjør de hvis så er tilfelle!) blir de helt på tuppa når neste custom/hotrod bygge kommer. Den byggeren får da et helvete for å få bilen sin godkjent. Et lite eksempel for meg nå: Jeg er i en diskusjon med min trafikkstasjon om roddens bremser. Jeg ønsker å bruke Chevrolet bremser foran fordi det er de bremsene som følger med forstilingskit'et jeg har kjøpt. Splitter nye, strøkne saker fra fullsize Chevrolet. Bak ønsker jeg å bruke Jaguar bremser, siden jeg skal ha Jaguar bakaksel. For å få disse bremsene til å funke bra sammen må jeg sannsynligvis bruke en reduseringsventil på kretsen til bakhjulene, men der sier trafikkstasjon nei. Hvorfor gjør de det? Selvsagt fordi en eller annen idiot før meg har misbrukt en tilsvarende reduseringsventil på sin bil som en "burne-ventil". Sikkert montert den under dashboard'et slik at han kunne skru på den i hytt & pine.

Vel, det dukker stadig opp oppgitt prosjekter. Særlig hvis du anser det jeg knoter med som aktuelt. Mange skygger unna så tunge prosjekt og det skjønner jeg svært godt etter at jeg har skjønt hvor mye jobb det er. Følg med på Nosra's swap meet sider. Der er det til stadighet prosjekter tilsalgs. Her er noen eksempler: FORD 40 5 WINDOW COUPE (4/9-2005) 1940 STND COUPE 5 FÖNSTERS BRA OBJECKT UTAN MOTOR Å GIR INREDNING. RULLANDE MED SVENSKA PAPPER.85000:- SVENSKA LIRE Kontakt: PATRIK JÖNSSON Telefon: 0046-70-6246466 Epost: HSERVICE@TELIA.COM 31/32 RIKTIG HOT ROD (18/8-2005) Langt kommet nostalgi hot rod prosjekt selges. Alle papirer er iorden. 30/31 Brookville roadster, Norsk -32 ramme,overhalt -52 Merc.med Edelbrock topper,Navarro innsug etc. Mangler kun kalesje og stativ på komplett bil. Masse nye deler: TCI,Edelbrock,SW,Chassie Engineering, So-Cal,Pete & Jake.++ Massevis av nye deler i alu og rustfritt, nye dekk: 5,50-15/8,70-15 på stålfelg. For mye å skrive her, ring Erik på 92849134 hvis du virkelig er interessert. Det er nok av useriøse pratamakere. Prisen er 150 000,- som er laaangt under selvkost. Kontakt: Erik Schou Telefon: 92849134 Epost: eschou@broadpark.no Chev Nomad 1955 (10/8-2005) 55,a Nomad 350 tbi , 700 låda ,sänkt , drag 1500 kg ,går bra ,lite rost och bulor. 125000:- Kontakt: Gunwer Telefon: 46 225 40078 . el 46 703480078 Epost: gunwer.martinsson@telia.com Her er kanskje en uslepen diamant. Disse kan bli utrolig lekre: 1949 Ford Club Coupe` (27/7-2005) demontert norsk bil, medfølger 2 dørs dårlig delebil. selges kr 27000,- Kontakt: Ronny Normann Telefon: 90609413 Epost: roadster@c2i.net

Takker for innspill. Er jo ikke verdens viktigste spørsmål akkurat, men greit å ende opp med noe som er bra nok ihvertfall. Endte opp med å bestille en aluminisert Dynomax potte med 3" inn/ut. 78$ fra Car Shop.inc. Så fikk jeg en god "unnskyldning" til å bestille noen smådeler til rodden samtidig. sombrero

Ja. Blir litt mye surfing nå og da. Biltrådene på VGD har jeg mer eller mindre gitt opp. Blir for mye fjortiser som slår hverandre i huet med sitater fra de siste bilpornobladene.

Ahh... Ikke si det..... Selv med kjøling + banking slo dørbladene seg litt på hot rodden da jeg sveiste inn nytt på de nederste 20cm. Hadde etter nye om og men fått tak i innsveisingsdeler fra USA. Jeg hadde til og med tatt fra hverandre inner- og ytterdøra for å kunne komme skikkelig til når jeg banket på sveisen. Likevel ble det noen stygge bulker. På en så stor flate helt fri for avstivende profiler ol, var det helt håpløst. Jeg banket bulkene brukbart tilbake, men helt bra ble det ikke. På døra har man i tillegg det problemet at den må tåle å slås igjen gjentatte ganger uten at dørskinnet "spretter" frem og tilbake med et "boing". Da vil jo i tillegg alt av lakk og evt finsparkle løsne etterhvert. Det ble noe juksing akkurat der. Jeg måtte til med etpar avstivings braketter mellom dørskinnet og inn på innerdør-strukturen. Ikke helt bra, jeg vet det. En "unnskyldning" kan det forsåvidt være at dørene på biler fra 30-tallet er så tynne og spinkle at de lett siger litt når man putter inn tunge ting som høyttalere, vindusheiser, sentrallåsenheter osv. Da vil avstivninger mellom ytter- og innerdør ofte motvirke dette og gjøre at de ikke "blafrer" når man slår igjen døra. Dessuten er jo disse brakettene helt usynlige. Men det er litt jalla løsning.

Jeg har en 350 med 6-trinns T56 kasse selv, men de skal nok brukes! Denne kombinasjonen vokser ikke på trær, akkurat. Særlig ikke her i Norge. Men en brukbar 350 får du nok tak i. Pass på at du ikke blir lurt og betaler 350-pris en 305. Hadde du greid deg med en 305 og en 5-trinns T5 kasse, hadde du kommet mye billigere ut. Her er noen svenske nettsteder du kan holde litt øye med:http://www.blocket.se/ http://www.nitroz.se/motor/ http://www.hotparts.com/hotparts.htm http://www.usabil.nu/guestbook/default.asp Her er noen norske: http://www.billisten.no/ http://www.granlundsgarage.no/ http://www.nostalginett.no/nosra/ Gearkassen min kjøpte jeg fra Techline Bileletro på Harestua. Han har tatt inn noen slike og tar rundt 17.000kr pr stk. Her er hjemmesiden hans: http://www.techlinebilelektro.no/sider/startside.html Motoren min har jeg kjøpt fra en bilskrot i USA. Robertsons Auto Salvage. Hjemmeside:http://www.robertsonautosalvage.com/inventory.html Det er en 1992 modell med påstått km stand 130000. Alle ID data på motoren stemmer med opplysningene de gav før kjøpet. Km stand har jeg selvsagt ingen mulighet til å sjekke, men det har du som oftest ikke om du kjøper en brukt motor i Norge heller. Jeg gav 725$ for den og hadde den hjemme på døra mi i Norge for litt under 10kr pr dollar alt inkludert.

Kanskje sjekke litt i England også? Den motoren sitter i massevis av rodder og andre ombygde biler der borte. Eller hva med norske bilskroter? Den sitter jo i de "gode gamle" rustholkene Range Rover også, gjør den ikke? Tipper Range Rover motorer ikke er av de mest ettertraktede. Dermed kan prisen hos en hugger være bra. En annen fordel med å kjøpe fra en hugger er at du ofte vet km stand på den fra donorbilen. Se for deg gamle konservative Skipsreder X som beholdt den kjære Range Roveren til de årlige jaktturene på Hjerkinn tiltross for omfattende rustangrep. Tilslutt ble bilen kjørt på skroten pga en bruktverdi lik null. De bilene har et rykte for å være svært bensintørste, men det tipper jeg har mere med bilen å gjøre enn motoren. Lykke til!

Syntes det begynte å bli vel mye gromlyd i Astroen. Bilen har stått nesten hele sommeren, siden jeg sykler + busser til jobb fra april til september, så jeg tenkte ikke så mye over det. Men tilslutt måtte jeg åle meg under og ta en titt. Joda, bakre potta er på god vei til å falle fra hverandre. Gidder ikke bytte mer enn potta, siden resten ser rimelig bra ut. Tenkte å gå for noe som holder en stund. Ikke nødvendigvis rustfritt, men er det ikke mange som er galvanisert eller "aluminisert" også? Noen erfaringer med forskjellige kvaliteter? Dynomax? Magnaflow? Edelbrock? Andre? Kanskje vel så viktig: Noen merker jeg bør skygge unna? Hvis f.eks dempermaterialet blåser ut i løpet av første året, hjelper det jo ikke om potta holder 10 år til. Da bråker det okke som. NB! Bilen er en familiebil, ikke ne hobbybil.

Ja da tenker jeg ikke på noe helt nytt, selvsagt. Bruk heller de klubbene som allerede eksisterer. Da slipper alle å begynne på bånn. Er klubben i nærheten en gubbe-klubb, så kupp den da vel! Ofte er det ikke mange ildsjelene som trengs for å røske litt opp i slike sove-klubber. Det blir nok noen sure miner her og der, men da øker engasjementet, så det er bare greit. Det er altfor mange som bruker unnskyldninger for ikke å engasjere seg. "klubben passer ikke akkurat meg", "gubbe klubb", "jeg liker best å være uten tilknytning til noen klubb" osv osv. Slike feige utsagn er bare tull & tøys og de gjør oss alle til et lett bytte for reguleringskåte, uvitende og griske politikere. miljøvernere og nybil importører.

Merk dere etpar ting: Det er de landene som SELV produserer biler som ofte har de strengeste reglene. BILPRODUSENTENE er den store stygge ulven her! Det er to åpenbare unntak: Sverige og USA. Hvorfor? I Sverige har de noe som kalles SFRO (Svenske Fordonsbyggeres Riks Organisasjon) De har etablert seg som en svært seriøs aktør ovenfor veimyndighetene. Blant annet er SFRO tiltrodd myndighet til å foreta såkalte forhåndsgodkjenninger for endelig godkjenning hos Bilprovningen. Dermed har bilprodusentene en motvekt. I USA har vi SEMA (Speciality Equipment Market Organisation = markedsorganisasjonen for uoriginalt ekstrautstyr) som er en mektig motvekt mot bilprodusentenes trang til nekte folk å gjøre noe med bilene sine sjøl. Tørt og kjedelig, ikke sant? Vel, slik er verden. Take it og leave it. Hvor gamle er dere gutter? rundt 25 år? Har dere lyst til å fortsette med denne hobbyen i, la oss si, 30 år til? ORGANISER DERE! Hvor som helst: Merkeklubber, Amcarklubber, Japseklubber, Audiklubber, gatebilklubber. Hva som helst bare klubben er seriøs og går inn under en større paraply som gjør at man blir en maktfaktor. Nytter ikke? Se på ACCN (American Car Club of Norway) De startet i 1975 som en liten harrygjeng i Trondheim. Etter det har de gitt oss 30 års regelen, og mulighet til å få godkjent nyere burktbiler importert fra land utenfor EU + masse masse mer. I tillegg har de status som hørings instans ved endringer av import- og godkjenningsregler. De aller fleste Trafikkstasjoner godtar også anbefalinger vedr ombygging av bil og vedr. original effekt på eldre amerikanske biler fra ACCN. De har til og med "sin egen mann" på Stortinget. Den nye regelen om godkjenning av nyere bruktimporterte biler fra land utenfor EU hadde ALDRI vært mulig uten denne direkte kontakten.

Mig 'en min er på 150 amp, går på 230V med 16amp sikring. Den vil nok slite skikkelig hvis jeg skal sveise langt i så tykt gods som 5mm. Over 5 mm kan man vel ofte gå over på pinne-apparat? Ble jeg spurt ville jeg sagt at MIG egner seg ned til 1,2mm og at TIG vil være helt overlegen på enda tynnere plater det. Selvsagt kan TIG brukes på større også.

Siste modellen av Chrysler Stratus kunne leveres med en utrolig fin, dyp, mørk koksgrå farge. Ulempen med en slik farge er at ujevnheter i grunnarbeidet vises utrolig kjapt! Dybdevirkningen i lakken fremhever hver minste lille bulk og fordypning.

Nå kjenner ikke jeg dette produktet bedre enn dere, men rett skal være rett. Her er linken med de kryssede platene: http://www.rustbullet.com/IndTesting/500Test/500Test.htm "500 hour accelerated weathering test" betyr noe sånt som "500timers intens værtest". Produktet Por 15 som blir nr 3 i denne testen vet jeg selges via gasolin.no i Bamble og han har ihvertfall fått svært bra tilbakemeldinger på det produktet. Må jo si jeg syne det er rart at Coroless ikke er med, siden det er et internasjonalt produkt og har blitt produsert og utviklet de siste 60 år? Jeg mener, hvem har ALDRI sett tykke jernbjelker i industrien malt med den lett gjenkjennelige rustrøde fargen??? Men siden ikke Coroless er med i testen, kan jeg skaffe et "testbilde" fra hjemme. I forbindelse med at jeg reparerte en grindstolpe for ca 2 år siden sveiste jeg en enkel innretning, malte den med Coroless og skrudde den på utenpå stolpen delvis nede i bakken. Den har stått ute i allslags vær i ca 2 år, delvis nedgravd og under snø når det har vært snø. Jeg bor på sørlandet, noen få km fra kysten. Kan knipse et bilde og legge ut hvis det er interesse for det.

Enig med Hassa ang størrelsen på området som varmes opp. Man ser det enkelt etter sveising. Området som har endret farge p.g.a oppvarmingen er mye større etter mig'en enn etter tig'en. Og grunnen til at et lite smeltebad ikke forårsaker deformering er selvsagt at kreftene blir for "svake" fra det lille området til at resten av plata gir etter og bulker seg. Resten av plata klarer på en måte å "holde igjen", når det er et såpass lite område som "haler og drar" for å krympe den sammen.

Kan ikke se at Coroless var med i den testen, men for all del. Åpen for forslag jeg!

Artig tråd! Etter min mening er det interiøret som drar mest ned disse bilene. Det varierer fra brukbart til fryktelig. Litt off topic kanskje, men i USA får man kjøpt ombyggingssett for å putte en 5,7liters Chevrolet V8 i Mazda RX7. Med tanke på at man lett får de motorene opp i 400hkr og like mye dreiemoment skulle en tro det fikk fart på Mazdaen....;)

Vær obs på det røde interiøret. Det er endel farger på utsiden av bilen som vil "skrike" endel i forhold til det. Sort er jo en sikker vinner sammen med rødt interiør, men er kanskje litt kjedelig? Sølv/koksgrå metallic går også fint sammen med rødt interiør. Personlig har jeg veldig sansen for slike biler når de er i sølv metallic uten vinyltak, pyntelister og emblemer og i kombinasjon med børstede alufelger av type Centerline og lignende.

I Frankrike er det forbudt å bygge om biler. Punktum. "Grei" regel, eller hva? Men vet dere hva som er DET ALLER JÆVLIGSTE med dette? Det er at bilprodusentene/importørene står på samme siden som myndighetene i alle slike spørsmål! Produsenter og importører vil ha bukta & begge endene på bilholdet vårt. Det de mener vi klarer oss med at modifikasjoner vil de selv produsere, merke med sin logo og selge til oss for blodpris. Dernest vil de at vi ikke skal gjøre en dritt av vedlikehodlet selv, men overlate det det "billige" MERKEverkstedet deres. Dette verkstedet vil i sin tur se til at bilen vrakes så tidlig som mulig ("dette lønner det seg ikke å gjøre noe med og du har ikke lov til å gjøre noe med det selv..."), slik at de kan tyne mer $$$ ut av oss når vi kjøper en ny bil. Importørene får med seg partiet Høyre, de miljøvernerne som har gått på løgnen om at reaskere utskifting av bilparken er bra for miljøet får med seg Ap og SV. That's it. Vi som liker og mekke litt sjøl taper. Vi sitter med skjegget i postkassa og tvinges inn i våre A4 biler (som reklamen sier er så innmari individuelle og spesielle!) som vi tvinges til å skrote etter etter tilmålt tid.

Som sagt bruker jeg Coroless. Den kan legges rett på metallet (og rust-restene) etter pussing, og fungerer også som grunning. Pass på at den er ordentlig tørket før du lakker ellers vil lakken reagere.

Kommer an på hvilken grunning du har brukt. Du får aldri vekk ALL rust på denne måten. Kanskje ikke engang ved sandblåsing er du garantert å få vekk ALL rust. Små mikroskopiske rustpartikler kan/vil sitte igjen. Rust trenger ikke tilførsel av oksygen utenfra for å utvilke seg. Derfor kan ikke rust "kveles" ved stenge det inne. Imindlertid kan rust til en viss grad stoppes med spesielle grunninger/malinger. Det er en slik type grunning du må bruke etter at du har slipt vekk synlig rust. For eksempel Coroless, som fåes på de fleste fargehandlere. En annen metode er å etter sliping påføre en såkalt "rustomvandler", en slags melkeaktig tynn væske som påføres den slipte overflaten, venter etpar timer påfører ett strøk til, venter nye 24 timer og grunner/lakker over med vanlig grunning/lakk. Er ikke sikker på hvilken metode som er best, men holder en knapp på Coroless ihvertfal for utendørs bruk. Men det KAN hende du har fått vekk alt. Ikke ta opp igjen alt sammen bare fordi jeg har skrevet dette. Vent og se. Kanskje hodler det seg bra det du har gjort. Jeg reagerer imidlertid på at du har tectylert rett oppå grunning. Det blir feil. Grunningens oppgave er å feste lakken. Derfor er grunningen porøs for å gi lakken best mulig feste og dermed ikke tett. Tectyl er herller ikke vanntett. Den skal kun beskytte lakken mot steinsprut ol. Har du kun grunning og tectyl, betyr det mao at du ikke har en vanntett beskyttelse utenpå metallet.

Nå er jeg som sagt kun selvlært-garasje-sveiser. Derfor regner jeg med at utdannede sveisere er langt flinkere enn meg med mig'en. Men min erfaring sålangt er at plater ned til 1,2 til 1,5 mm går rimelig greit å sveise butt-i-butt hvis man tar seg god tid, kjøler med luft og helst banker på sveisen underveis. Plater på 0,9 og 1,0mm må jeg bare kapituere på og sveise med litt overlapp. Har prøvd flere ganger å sveise butt-i-butt på så tynt gods uten å lykkes. Skrur jeg strømmen ned på det minste, blir det ikke skikkelig sveisebue (er det ikke det det kalles?) og gjennombrenning. Skrur jeg opp strømmen, slår platene seg uansett kjøling og banking. Har også prøvd å øke trådmatingen på den høyere strømstyrken for å senke temperaturen, men det hjalp ikke. Siden jeg jobber på en gammel veternabil med 1,25mm platetykkelse, går det i og for seg greit likevel. Men det er jo TIG som er "state of the art" selvsagt. Skal få hjelp av bekjente med TIG når jeg begynner sveise hjuloppheng og andre bærende komponenter

Har mailet Fat Man Fabr. om det. Forstillingen er jo en Mustang II, men istedefor Ford's boltmønster, valgte jeg Chevrolet 5-3/4" som er en kostnadsfri option. Jeg fikk da opplyst at milimetergjenger på boltene på hub'en var obligatorisk med det boltmønsteret. Tipper de hub'ene egentlig er nyere standard Chevrolet greier og at det er grunnen til de obligatoriske millimetergjengene. Men jeg har god tid. Akkurat nå står karosseriet på hodet og jeg sveiser som en tulling på undersiden av gulvet. Ting tar tid...

Hehe... Ser ut som om surfingen denne gangen ikke var så effektiv, siden de ikke var lengre unna enn dette. Men det løser vel ikke problemet med de små hullene i hub'en. Er de hullene splinsede, egentlig?

Dette har det vært flere tråder om her på forumet. Søk på "sveiseapparat" eller noe slikt så tipper jeg du får masse treff. Jeg har kjøpt mitt apparat på Sveisehuset. Det er et ESAB 140Amp. Husker ikke helt hvor mye det kostet. Tror det var rundt 5000kr pluss ei lita, bytt-bar gassflaske for 2500kr

Ok. Trodde kun boltene var splinsede. Da tror jeg ikke jeg gidder å pese med den tommedimensjonen. Vet ennå ikke hvor mye jeg må space ut, men siden Mustang II forstillingene antakelig er laget for smale platefelger med null i innpress, ser jeg ikke bortifra at 7" BMW felger med 25mm i innpress kan ta borti noe. Dessuten vil jeg kunne lage et penere senter-deksel dersom felgen er spacet så langt nok ut at spindel mutteren ikke "kommer ut". Men det er ikke det viktigste, selvsagt. Dessuten må jo forholdet mellom for- og bakaksel også være riktig. Etter litt nettsurfing oppdaget jeg også at forlengede pinnebolter med halvtoms gjenger er ukurante saker, mens det samme i mm gjenger er høyst kurant. Da kan jeg heller leve med forskjellige hjulmuttere foran og bak. Tipper det ikke blir verdens første hot rod med en slik løsning....;)