Hot Rod

Kjøp deg ei 3M løsemiddelmaske med aktivt kullfilter (ca 250kr) og bruk gummihansker så er du bra beskyttet. Så kan du bruke det mest effektive rensemiddelet uten tanke på helsa.

Spør proffene om slikt så tror jeg du får bedre svar. F.eks Kahrs racing eller Sarpborg Motorverksted.

Joda, men det er endel i det. "Most bang for the bucks" snakker man om i hotrod verdenen. Det vil si: Hva gjør at bilen din blir kjappest for minst mulig penger og arbeid? Og så har vi jo tradisjonalistene, selvsagt. De som legger masse arbeid i en Flat Head Ford V8 og kanskje oppnår nesten like mye som en eksostrimmet Chevrolet Small block motor. Men de gjør det jo på grunn av lyd, stil og følelse. Hvis en trimmet dieselmotor ikke oppfattes å ha hverken "most bang for the bucks" eller det mer udefinerbare greiene, har den ingenting å gjøre i en trimmet bil. En av de mer kjente hotrods i USA på slutten av nittitallet var bygget med en Lexus V8. Den var tøff. Den var sikkert også dyrere å bygge enn med et mer tradisjonelt motorvalg, men rodden var svært stilig, lyden var sikkert fin, og den gikk sikkert temmelig bra. Det ser jeg på som et vellykket eksempel på utradisjonelt motorvalg i en rod. BMW M3/M5 V-åttere synest jeg er råe motorer De hadde vært tøffe å bruke i en rod. Problemeter at de er alrfor brede, siden BMW har 90 grader mellom sylindrene, mens alle de ameriaknske V-åtterne er 60 grader. Men en BMW M3 rekkesekser i en A-Ford hadde gått noe helt for j.....!!

Ok. Tror kanskje jeg skjønner nå. Ser temmlig vrien ut den der. Hva med et flatjern på innsiden for å presse området utover? Ja, det er jalla, men hvis valget står mellom et usynlig flatjern på innsiden som bare du vet om, eller buler som blopper frem og tilbake bare bilen står i solsteiken, hadde ihvertfall jeg valgt det første. Eller hva med å rett og slett kappe vekk hele dritten og punktesvise med forsiktig og med overlapp inn et helt nytt friskt område fra en delebil? Vet det høres drastisk ut men...

Mulig jeg er dum, men jeg skjønner ikke helt det bildet... Er det den hvite kanten som går diagonalt nedover fra venstre mot høyre som skulle vært rett? Der tror jeg at jeg ville jeg prøvd med med noen korte kutt med vinkelsliperen, rettet ut kanten og sveist kuttene sammen igjen.

Bruk magnum.no. Frakten kommer til et lager i Oslo som alle fraktselskaper vet om. Å plukke opp dette for å frakte det hjem til deg er jo helt rutine. Hvordan tror du alle importforretninger utenfor Oslo kunne overlevd dersom denne problemstillignen var vanskelig????

Må og må. Diseler er vel alltid tyngere enn lignende bensinmotorer. Har alltid trodd det var pga mere gods fordi dieselmotorene har så høy komp? Kanskje andre ting som øker vekten også? Hva med vakuum til servobremser? Hentes vel ikke fra dieselpumpa? I så fall må den ha en egen vakuum pumpe, som også veier ekstra. Eller detaljer som gløding? Men det er kanskje bare ekstra batterikapasitet som er ekstra vekt? Men en dieselmotor må sikkert ha større startmotor og kraftigere startkrans pga høy komp. Høy komp krever i tillegg tyngere svinghjul. Osv osv...

Men hva gjør man så når bloppen er på ei dør som SKAL være litt krum? Vil ikke et sveisepunkt gjøre at den spretter for mye inn og krummer innover istede? Har nettopp oppdaget et slik punkt på døra på rodden. Heldigvis er det tett inntil kanten med hengslene, så bloppen vil ikke hoppe frem og tilbake som følge av at døra slås litt hardt igjen. Men det beste hadde jo vært å fått eliminert den helt. Oppdaget det i går kveld da jeg tinnsparklet langs karosseriets dørkarm. Varmen fra lampa gikk litt inn på døra, siden det var så tett inntil. Dermed sa det plutselig "blopp" og så bulet døren inn på lite område (ca 10x10cm) istedefor å bule utover. Jeg lot den avkjøle seg sakte og etter litt hoppet den ut igjen. Men da jeg prøvde å trykke litt på området etterpå, greide jeg å trykke den inn igjen. Vil tro forskjellen på feil og rett krumming er cirka 0,5-1 cm. Det er typisk nok svært vanskelig å komme til fra innsiden på det stedet. Kanskje jeg rett og slett skal lage et hull i innerdøra, slik at jeg kommer til og får banket fra innsiden? Noen ideer?

Godt å høre om speedshops med samvittighet for kunder på andre siden av jordkloden også. Ikke det at jeg har blitt lurt ennå.

Her finner du masse universale potter og rør i rustfritt: http://www.rakaror.o.se/

Ohhh. Tenk å hatt noe slikt.... Venter fortsatt på bilder... Får kjøpe noen flaxlodd i helga...

Bare kjør på Hehe... Neida. Seriøst, det kan gå. Man husk følgende: -Dersom du kapper en "strek" i metallet med vinkelkutter, presser endene etter kuttet helt inntil hverandre og sveiser, har du krympet metallet på tvers av streken du kuttet, enig? -Dersom du derimot legger en avlang sveisepølse istedefor å kutte en "strek", vil metallet krympe BÅDE på tvers OG i lengderetningen av pølsa. Kan være litt greit å ha i bakhodet før du setter igang. Hvis du har vc en "rund og fin" bule på en ellers stort sett rett flate, kan kanskje et sveisePUNKT gi mer forutsigbar virkning? Her er jeg på gyngende grunn. Har aldri gjort dette selv, men teori og virkelighet stemmer noen ganger...

[quote name=Bead-lock hvorfor anbefaler du ikke å prøve å krympe????? er det for at du ikke har klart det selv? Er jo faktisk det de jobber mest med på de store rod og kustom verkstedene. Derfor bruker de mange tusen timer på noen karosserier for å få de helt perfekte....og det er en egen kunst å få til slikt.... Men hot rod....forsøk mere, så får du det til....[/quote] Det er metoden med oppvarming for å minske spenningene jeg advarer mot. Ikke krymping generelt. Jeg har kun en propan "blåselampe" til disp. Den gir antakelig for svak varme og for bred flamme. En skikkelig gassbrenner med justerbar oksygen pluss litt opplæring av en som har peiling funker sikkert ENDEL bedre....:ratatatat Jeg har knotet med dette i 4-5 år nå i min egen garasje. Jeg hadde ingen kunnskap på forhånd og har ingen i nærheten som driver med så omfattende karosseriarbeider. Så hva de gjør på de store rod og custom verkstedene blir liksom litt fjernt for meg. Litt stor nivåforskjell, kan man vel si....:D Min ambisjon er å få en finish omtrent like bra som på en 1934 Ford originalbil. Tenker det blir vanskelig nok, jeg...

Jeg har på noen få steder på rodden snittet og sveist på nytt, men da snakker jeg om 1,25mm plate. Den er jo lett å sveise på sammenlignet med 0,9mm. Jeg måtte også "krype til korset" og sveise etpar braketter inni dørene etter at de hadde vært demontert i ytter- og innerdør pluss sveist inn nytt de nederste 20cm. Fikk ikke krummingen på døra bra nok og jeg turde ikke å bøye ut falsene å ta fra hverandre døra en gang til pga godset i falsen. Men de ble j... faste og fine da! Slår man i sida på døra er det bare et knallhardt "konk" og ingenting som gir etter.

Har ikke hørt annet en skrytet her på bilforumet av han som selger det, men jeg må innrømme at det virker ganske bra. Det er også verdt å merke seg at Por 15, det produktet som kommer på 2. plass i Rust Bullet's test, selges via gasolin.no. Samme stedet som selger Hirsch chassis lakk. Gasolin.no har enda et antirust produkt som skal være svært bra. Wheels Magazine testet dette for noen år siden og kalte det noe sånt som en revolusjon innen rust stopp produkter. Husker ikke navnet på det, men om du ringer gasolin, vet han helt sikkert hva du snakker om.

Dette er i praksis nesten umulig, tør jeg påstå. Teoretisk heter det at dersom metallet varmes opp, vil spennet gi seg. I praksis ender det med at det blir enda verre fordi man ikke klarer å tilføre jevn nok varme. Dersom du likevel velger å prøve dette, må du stå klar med en klut med kaldt vann for nedkjøling. Når du begynner å varme området vil du se at metallet etterhvert reagerer. Blir det verre, så stopp uten å legge på kluten. Lar du metallet få avkjøle seg sagte, vil det gå tilbake til utgangspunktet og høyst sannsynlig ikke bli verre enn det var. Blir det derimot bedre, legger du kluten på og kjøler det brått ned. Da vil metallet "fryse" i den posisjonen det hadde i det du la på kluten. Men jeg anbefaler det ikke.... Dersom du har fått spenn langs en sveis kan du evt prøve å banke på selve seisen. Det som da skjer er at du utvider plata der du banker. Denne utvildelsen vil da motvirke krympingen som har forårsaket spennet. Men også dette er lettere sagt enn gjort. Man man banke ganske hardt og treffe riktig hele tiden. Dersom du prøver dette, så gi deg i tide! Det er bedre med ett salg for lite enn ett for mye. På store, rette flater som feks sideveggen på en kassebil, skinnet på ei dør el. kan man jukse med å sveise fast små braketter eller flatjern på innsiden for å motvirke at bulker spretter ut og inn, men det er jo litt jalla da... Lykke til...

Ville ikke brukt Hammerite. Den står ikke bra nok imot mekanisk slitasje. Hvis ikke pulver lakkering er aktuelt, ville jeg grunnet ramma med Coroless, rustbullet eller lignende. Deretter ville jeg kjøpt Bil Hirsch Chassislakk fra gasolin.no. Gratulerer med ny motor. Håper alt går greit! Legg inn noen bilder av den før den går nedi motor-rommet, da! Hvilken forgasser er brukt?

Zalo inneholder litt salt...

Craft In Action er Johnny Olafsen. Han kan det aller meste om Astro Han har forresten flyttet til Skien.

Har holdt på litt med slikt jeg også, de siste 4 årene. Men ikke så avansert som engelsk hjul og kun på garasjebasis med karosseriet til en 34 Ford. Antar et slikt karosseri er vesentlig mindre avansert enn et mer moderne karosseri. En generell forhåndsregel er å stage opp før man setter igang vinkelkutteren i karosseriet. Ofte når man kutter vil karosseriet "falle sammen" litt fordi man kutter i en bærende del. Et cab karosseri er dessuten svært mykt i forhold til et lukket karosseri. Dermed må det avstives før det f.eks rammeløftes. Så må man ikke glemme at også metall vil kunne krympe, bøye og strekke seg alt etter som. Derfor kan det bli helt feil selv om man har avstivet på forhånd. Man må alltid ta mål og sjekke for forskyvninger underveis i arbeidet - igjen og igjen. "Ta mål i forhold til hva?" vil mange spørre. Helt korrekt. Et karosseri har INGEN helt rette linjer og vinkler. Da er det er problem å få nøyaktige referansemål slik at det f.eks blir likt på begge sider. Jeg har løst det ved å lage meg en rammejigg som ikke bare spenner fast rammen og karosseriet (for det er jo også svært viktig) men i tillegg er karosseriet og rammen nøyaktig sentrert oppå jiggen. Da kan jeg bruke faste punkter på jiggen som refeansepunkter fra side til side.

Vinduer hele veien. Ikke hengslede bakvinduer. Har du et skyvedørsvindu som ikke er sotet, ELLER et vindu fra motsatt side som ER sotet, er jeg interessert. Hvor holder du til? Bilen er bra den. Synest nok at forbuket blir litt i meste laget når jeg småkjører barna til og fra barenhage og ellers kjører mye i svingete 70 soner. Ligger jamnt på 1,3L/mil. På finere veier der man kan holde seg over 80 på speedometeret har jeg målt den til under literen på mila flere ganger. I forhold til at det er en 95 modell, er interøret svært 80-talls aktig. Firkantede former og digitale tall fra minikalkulatorens barndom er ikke mine favoritter. Måtte bytte en ABS sensor på ene forjulet for etpar år siden, vannpumpa gikk på litt over 100.000km. EU kontrollen i fjor gikk fint. Måtte bare bytte front støtdemperne. Angrer i ettertid på at jeg ikke kjøpte etpar skikkelige gassdempere som verkstedet kunne montert istedefor originale. Hadde sikkert ikke blitt noe dyrere. Den husker for mye i fronten fortsatt, etter min smak. Ene frontlykten blir svakere enn den andre krever en omgang med crc på div koblinger og ledninger etpar ganger pr vinter. Tror det kommer av at "noe" har blitt koblet om i forhold til originalt USA-el.opplegg, for det ser litt jalla ut. Totalt sett har ikke Astroen kostet mer i rep. og vedlikehold enn den andre bilen vår, en Toyota Carina E fra '94, og da mener jeg man må være fornøyd. Det er jo ikke noen ny bil lengre.

Finn ut hvilken forgasser du har. Mange forgassertyper er det mulig å få kjøpt bra instruksjonsbøker til. Skaff deg ei slik bok til din forgasser før du begynner å tukle.

Hehe.. neida. Skulle jeg dratt to rør ut på hver side bak skulle de stått langt fra hverandre. Nesten helt ut mot hjørnet. Ikke slik som på ei VW boble. Det ville dessuten kommet i konflikt med reservehjulet som henger midt under der. Kul Astro du har, forresten. Min er kun en bruksbil, men jeg holder den rustfri og pen. Og hver gang jeg må bytte noe, erstatter jeg originaldelen med noe bedre, hvis mulig. Har lyst til å ta en oppfrisking innvendig på den snart. Tenkte å male dashbordet med en lysgrå farge, tette noen gamle telefonholder-hull, putte på litt små tre-detaljer, kanskje et padalsett i alu osv. Til neste høst er bilen gammel nok til å få inn baksete avgiftsfritt. Det kommer vi nok til å gjøre. Har også prblemer med rutene. Ruta på skyvedøra har blitt byttet av en tidligere eier til sotet vindu, mens de andre rutene er klare. Kunne tenkt meg enten å bytte alle de andre bak-rutene til samme soting (men har hørt det er en kjempejobb) eller bytte den mørke ruten på skyvedøra til en klar rute, slik at alle blir like. Da kunne man evt kjøpt en pen solfilm å hatt på så hadde alle blitt like. En tredje mulighet er å bytte ruten på motsatt side av skyvedør til en mørk rute. Da hadde i hvertfall de blitt like. Så kunne jeg lagt mest mulig lik solfilm på resten. Problemet med solfilm er det smale prikkete feltet rundt kanten på rutene. Nesten umulig å unngå luftbobler mellom de prikkene.

TROR det kan ha med at i Norge er de veldig opptatt av bilens vekt i forhold til hengervekt. Eller at EU reglene på førerkort krever ekstra opplæring på så tunge hengere? Astoen min er en 95 modell med "ny" snute og lang bakpart. Er ganske sikker på at den har tillatt hengervekt på 1900kg? Merka forresten bedring i dreiemomentet med det nye eksosanlegget. Kjører samme vei til/fra jobb hver dag på en svingete opp-og-ned vei. Da blir man vant til hvor bilen girer osv. I dag "fløy" den opp bakker hvor den tidligere har måttet gire ned fra OD til tredje. Den ble jo også litt tøffere bakfra med et synlig og fett 3" rør som ender ut under støtfangeren. Nå i ettertid ser jeg at det aller råeste hadde vært ei potte med 3" inn og 2x2,5" ut. Så hadde man dratt dobbelt og enten fått ut et rør pr side bak, eller kanskje litt sånn "Euro-look" med to rør ved siden av hverandre ut på ene siden.

Spør de gutta her: http://www.earlyford.no/phpBB2/index.php Eller her: http://www.e-collector.org/pics/earlyfordv8/DisplayPage/359/webPages/earlyfordv8/normal/club/history.php