Hot Rod

Takker for svar!

Sveiser nok bare med mig, ja. Er vel fortsatt det de fleste hobbysveisere bruker. TIG vel mest for viderekomne. I innkjøp er det jo endel dyrere enn et greit MIG apparat og selve teknikken krever vel også noe mer øvelse. Men jeg er klar over at det er en bedre sveisemetode for tynnplater. På gamle amerikanske biler er platetykkelsen forøvrig 1,25mm. Et hav mer enn 0,9mm i forbindelse med sveising.

Ok. Takker sålangt! Så neste spørsmål: De boltene som sitter i er 12mm, (tror jeg, siden hjulmuttrene fra min Toyota Carina passet rett på.) Ønsker derfor samtidig å bytte til 1/2" siden det da blir like gjenger som er på Jaguar bakakselen. Lik boltsirkel + like gjenger rundt om blir liksom mer kurant. Da er det vel bare å borre pinnebolt hullene opp fra 12 til 12,7mm, eller hva?

Noen som vet gjengedim på hjulboltene på Toyota Carina E?

Må muligens jukse til litt med spacere foran på rodden pga stort innpress på BMW felgene som skal på der. Boltene blir antakelig for korte når jeg skal til med spacere. Derfor må de byttes til lengre. Er dette avansert verkstedarbeide, eller gjør et hvilket som helst bilverksted slikt? Har kommet over en norsk nettside som selger pinne-hjulbolter, så den saken er også grei.

Hvis hvis du har sveist for lenge og metallet allerede har slått seg, er jeg enig i at trykkluft ikke er bra. I slike tilfeller bør man vente og la metallet avkjøle seg i romtemperatur fordi det ofte vil gå tilbake litt (eller helt, om du har flaks) i denne prosessen. Men poenget med kjølingen er jo å kjøle FØR metallet slår seg. Da er ikke kjølingen til skade fordi du kjøler metallet FØR det har nådd den kritiske temperaturen som forårsaker krympingen i sveisen.

Kunne ikke vært mer enig. Nå koster det riktignok 650 kr pr å være medlem, men er ikke det en billig pris å betale for å unngå uker og måneder med ergrelser, krangling og detetkiv-virksomhet? På kjøpet får du jo glansbildebladet Amcar Magazine også. De har kommet seg litt de siste par årene synes jeg. Nå mangler det bare at de får emd seg litt tekniske specs. på bilene i artiklene sine.

Ta en titt på denne siden: http://www.abesrecycledautoparts.com/ De selger overhalte forgassere av bl.a merkene vi har snakket om over. Prisene ligger markert lavere enn nytt. Er dette noe å satse på, forutsatt at de gjør ordentlig arbeid, selvsagt?

Ok. For litt siden mailet jeg motor ID pluss donrbilens chaissi ID til amcar teknisk avd. Fikk svar etpar dager etterpå. Ingen betalingskrav. At ACCN's uttalelser ikke er bra nok i forhold til en trafikkstasjon er bare å beklage og skyldes som vanlig uvitenhet hos Trafikkstasjonen. For det første vil importør ofte ikke ha data i det hele tatt på biler som er så gamle og/eller biler som aldri har vært importert til Norge. For det andre er ACCN faktiskt en av flere høringsinstanser ved endring av regler for godkjenning av kjøretøyer. For det fjerde er ACCN med i en spesialistgruppe som heter SFOOR (spesialistgruppe for ombygde, oppbygde og reparerte kjøretøy) nedsatt av Statens Vegvesen. Dette har kanskje ikke DIREKTE sammenheng med ditt problem, men burde forbi all tvil vise at ACCN ikke er en hvilket som helst jalla harryforening som kun kjemper for sine medlemmers retter uansett hvor dårlige biler de evt. har bygget.

Medlemmer i American Car Club of Norway (ACCN) får dette gratis ved å henvende seg til teknisk avdeling. Men de vil trenge alt av ID nummer fra blokk og topper. Det aller beste er dersom du klarer å skaffe DI nummeret fra bilen motoren originalt stod i. Alle Trafikkstasjoner jeg har hørt om aksepterer uttalelser fra ACCN som gyldig attestasjon.

Her er noe jeg kom over på Ebay. Det er for Chevrolet, da....http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Rebuild-your-Chevy-265-283-305-327-350-400-Engine-DVD_W0QQitemZ7996997009QQcategoryZ33615QQrdZ1QQcmdZViewItem

Hehe... Jeg slutter aldri å undre meg over amerikanerne. På den ene siden skal alt være så fritt og opp til hver enkelt, og er det vel også. Men viser man strikken på boxershortsen eller Janet Jackson viser en stusselig liten pupp på TV. Ja da er hælvete løs! For noen år siden var store pressgrupper i sving i USA for å stanse salget av noen Barbiedukker som var utstyrt med gravid mage med en bitteliten Barbie-baby inni. Ankepunktet var at dukkene ble solgt uten en Barbie pappa og dermed kunne gi barna inntrykk av at det var helt ok å være alenemor!

Fant ca 20 stk Trans Am høyreskjermer etter et lite søk på http://car-part.com Ser ut som om prisene ligger på ca 125 $ pr stk når de er i ok stand, men her bør du nok ta en ringerunde og sjekke hvem som virker seriøse og ikke.

Kameraten min med Catalinaen ble grundig lurt av en amcar skrot i nærheten av Karlstad tror jeg det var. De fikk 3000kr i håndpenger og leverte aldri. Når han ringte var alltid "sjefen" ute og reiste. Det gikk så langt at han dro dit fra sørladet for å få enten delen eller pengene tilbake, men også da var "sjefen ute og rreiste". Hva i all verden gjør sjefen for en bilskrot på "forretningsreise"??? Jævla nissebutikk hele sjappa. Etter diverse historier om lureri ved kjøp av brukte deler i Norge og Sverige, har jeg funnet ut at sjansen for å bli lurt er ikke større om man kjøper fra en hugger i USA. Fordelen er jo det enorme utvalget der borte. Nå har jeg to huggere jeg har handlet med og som har innfridd sålagt. Det handler om å bruke sunn fornuft, gjøre litt reseach på forhånd. Ringe de. Snakke litt. Høre hvilke typer de er. Få de til å sende bilde av delen du er interessert i osv. Når det gjelder den skjermen, vil du jo få den over for en 1000 lapp med Jet Carriers båtfrakt hvis den ikke går utover kantene på en europalle.

Tviler på at noen biler har null grader som korrekt spissing?

Jeg og en kamerat har skaffet endel bra deler til hans 1970 Catalina Cab fra en hugger i USA. Etter flere kjøp vet vi ihvertfall at huggeren er til å stole på. Han har også sendt digitalbilder av delene hvis vi har vært i tvil om hvilke deler vi trengte. En skjerm helt fra USA blir kanskje litt dyr på grunn av stort volum i forhold til vekt, men hvis den er dyr å kjøpe fra norske eller svenske huggere, kan det kanskje komme på ett ut likevel? Kan formidle mailadresse hvis du vil.

Det beste er om du får tak i etpar dører hos huggeren med el. heis fra samme bil. Da har du til og med innertrekket. Er du heldig finner du ei dør som er bulket og/eller rustet istykker. Da har den svært liten verdi for huggeren og du får den billig. I tillegg til selve delene, har du da donor-døren som "mønster" for hvordan ting er lagt opp mht brytere, el, festehull osv. Ofte er det forbausende mye som er felles og festehuller osv er gjerne forberedt for el.heis i din bil. Det nestbeste er dører fra en lignende bil som f.eks 3-serie, annen årsmodell 5-serie el. Da vil selvsagt ikke dørtrekk ol passe, men ellers vil mye være likt også da. Jeg har selv tilpasset el.heiser og sentrallås fra en 2000 modell Suzuki Balerno inni dørene til en 1934 Ford Roadster, så alt er mulig!

Det du beskriver er en "toe in" justering på fordekkene. Det vil gjelde på en bakhjulsdrevet bil. En forhjulsdrevet bil skal ha en toe out innstilling på framdekkene. Det vil si at de skal peke bittelittegrann utover. Hvor mange grader toe in/out er vel individuelt for hver bilmodell. Sjekk verkstedhåndboka. Tror det lett blir en 1000-lapp pluss masse jobbing på deg om du skal gjøre dette selv også, medmindre du ikke har tilgang på f.eks laservater eller noe slikt. Å måle nøyaktig 5 cm på 5m krever mer nøyaktige instrumenter enn ei trefjøl eller noe.

Alt av karosseriarbeid på rodden har foregått mens karosseriet stod på rammen og rammen var spent fast i en rammejigg. Rammejiggen ble laget "rundt" rammen FØR karosseriet ble plassert oppå og ETTER at rammen var kontrollert for vridning, parallellforskyvning og skjevhet. Greit å få tingene i rett rekkefølge på slikt... Problemet er at det er alltid noe sveising i gulvet som er bedre å gjøre fra undersiden enn fra oversiden. Det er det jeg holder på med nå. For å kunne sveise fra undersiden må nødvendigvis karosseriet fjernes fra rammen. Karosseriet er uten tak og for å unngå at det "klappet sammen" når jeg fjernet det fra rammen ble det kryssforsterket mellom dashboard og hattehylle, samt i døråpningene. Etter at jeg er ferdig med sveisingen på karosseriet, skal det settes vekk en tid, fordi jeg da kommer til å begynne på rammen. Selv om det virker svært stivt og solid der det henger kommer jeg nok til å foreta en test tilpasning av karosseriet på rammen før jeg saetter det vekk. Bare for å være sikker på at det ikke har skjedd "noe". Men rammene på trettitalls-Ford'er er svært solide. Det sier jo litt at de brukte samme ramme på både coupe, cab, four-door ("stasjonsvogn") og pick up! Så at den skulle blitt rammeskjev av at karosseriet trakk sammen rammen er svært usannsynlig. Men karosserier som plutselig ikke passer på rammen etter at det har vært av for litt sveising i gulvet har jeg hørt endel om...

Hadde "sveisekveld" i garasjen i går. Holder på med gulvet i karosseriet på hotrodden. Tidligere hadde jeg punktet alt sammen ned til det var ca 1-2 cm mellom hvert punkt. Hadde en nabo som er sveiser på besøk en kveld og jeg skjønte på han at han personlig nok ville helsveist. Grunnet litt på det etpar dager, tenkte faen heller og heiv jeg meg på. Slipte vekk all Coroless jeg hadde dekket sveisene med, og helsveiste. Vanvittig tålmodighetsarbeide. Var livredd for at platene skulle slå seg. Alt var kant i kant. Sveiste 2.3 cm kjølte med trykkluft, nye 2-3 cm kjøling osv osv. Kompressoren gikk i ett sett. Ble på langt nær ferdig, men de 2,5 metrene er vel ca 1/4 av alt sammen. Så da blir det vel ytterligere 3 sveisekvelder, så blir det vel bra...

Hvis du allere har punktet kant i kant, sitter du jo igjen med en svært tynn glippe, ikke sant? Vi snakker om en ååpning på max 1mm? Jeg tror jeg ville prøvd å sparkle rett over den glippa med grovsparkel. For å unngå at sparkelen bli angrepet av fukt bakfra, gjennom glippa, ville jeg malt med Coroless e.l på innsiden av dørplata. Å blande masse kjemiske stoffer er jeg litt redd for. Tenker på Sikaflex mot baksiden av den dørplata. Da vil sparkelen og Sikaflexen komme i kontakt med hverandre gjennom den glippa. Hvis du ikke har sveist kant i kant ennå, men har skjært ut et hull i døra som er for stort til å sveise med overlapp kan du svise på ei "ramme" langs innsiden av kanten på hullet i døra først, deretter legger du "lokket" oppå rammen og sveiser med overlapp. Da kommer ikke "lokket" lenger ut enn dørplata.

For meg vil injection bli dyrt pga mitt lave kunnskapsnivå. Dessuten bor jeg på sørlandet og kjenner ingen her med så inngående kjennskap på denslags at de kan montere og feilsøke en TPI motor i en 1934 Ford. Å montere slikt ting i en gammel bil vil nesten helt sikkert medføre litt knot før det funker uansett. Å måtte transportere bilen 40 mil en vei fordi elektronikken krangler ser jeg på som slitsomt i forhold til å justere litt på en forgasser. Dersom en kjører seg helt fast med å få motoren til å gå tilfredsstillende, vil en demontering ut av bilen for dyno benkekjøring også være enklere med en forgassermotor, siden den ikke trenger "halve bilens el.anlegg" med seg for å funke. Men jeg er helt enig i at injection er bedre. For mange vil det heller ikke falle særlig dyrere enn en forgassermotor.

Mente ikke å legge opp til drittslenging. Men av en eller annen årsak er nettopp forgassere en vare hvor forskjellen på egenimport og å kjøpe fra f.eks Steinar Stolen eller Sarpsborg Motor ganske liten.

Road Demon 625 cfm = 370$ Speed Demon 650 cfm = 446$ Speed Demon 850cfm = 450 $. Å importere disse til 10kr pr doller er ingen problemer.

Min rod blir nok en grå mus i øynene til de som liker at det er mye blankt. Ikke noe feil med å like det, bevares. Men min smak går mer i retning av hotrods som "hardcore racingcars" med mindre bruk av pynt. Det har selvsagt med budsjettet mitt å gjøre også. Derfor har jeg valgt å legge penger i komponenter som uavhengig forstilling, Jaguar bakstilling, T56 gearkasse, alu radiator, rustfri bensintank mm. Forstilling og coilovers i fronten er forøvrig innkjøpt i polert, rustfritt, så der vil det nok blinke litt. Og de lange momentstagene fremover fra bakakselen blir i sømløse, rustfrie hydraulikkrør (pris: 350 kr pr meter + mva!) Synes det har blitt veldig polarisert i rodmiljøet de siste årene. Enten er det biler i halvmilioners klassen(eller mer) der mesteparten av jobben er gjort av andre enn eieren, eller så er det nedsarvede ratrods med såkalt patina (andre kaller det rust). Men dette har vi jo snakket om før og folk må få bygge som de vil. Når det gjelder forgasser har også jeg etterhvert hørt mye bra om Demon. For meg er poenget som sagt at det funker. Hvis man må jævles med en kranglete forgasser på hver eneste kjøretur betyr en 1000-lapp fra eller til i innkjøpspris fint lite.