Hot Rod

Alt kan skje. Poenget er å minske terskelen for AT det skjer. Det kan man som tidligere nevnt gjøre svært enkelt med en varsellampe.

Er helt enig der. Jeg vet f.eks om en eldre Toyota Cressida tror jeg det er (modellen under Crown) som har en 350 Chevy motor. Bilen er dessverre ikke godkjent, men er en artig sak. Er faktisk bra med plass i motor rommet og konverteringen er skikkelig proft utført. Ser original ut både i motorommet og utenpå bilen.

Det så temmlig dramatisk ut når den svære jekketralla bare fløy ut i lufta fra lasterampa og pang ned i veien så gnistregnet stod. Tenk om det hadde kommet en Hundai Atos eller noe slikt imot og fått jekketralla midt i fleisen....

Skjønner ikke hvorfor de ikke har en varsellampe inni bilen? Kan umulig være så komplisert. Noe i samme gata som det er på dørene? Eller hva med en sikkerhetslenke som må festes for at ei lampe på dashbordet skal slutte å lyse? Hadde jo ikke kostet mer å montere enn etpar ekstralys. For etpar år siden kjørte en ***** i Kristianand med krana på lastebilen oppe! Slik kran som står mellom førerhuset og lasteplanet på noen lastebiler. Slo istykker ei gangbro som gikk over veien og skadet sjåføren i en møtende buss i samme slengen. Sjefen i transportfirmaet utalte at det fantes systemer som varslet om når krana ikke var helt nede, men de var ikke påbudt og de var altfor dyre å montere. Fatter ikke hva som gjør slikt så dyrt? Det dreier seg kun om en strømkrets mellom krana og dashbordet, ei lampe i dashbordet og en bremselysbryter på krana.

:sleeping På vei til jobb idag tok jeg igjen en trailer full av brus. Det litt spesielle var at lasterampa på bilen stod åpen, pekende vannrett bakover og inne på bilen trillet en jekketralle frem og tilbake der det var ledig gulvplass. Jeg begynte å blinke med lysene, men han skjønte selvsagt ikke at noe kunne være feil. Etterhvert hadde jekketralla funnet veien ut på lasterampa og i en høyresving falt den ned i veien rett i motsatt kjørefelt. Dette hendte på E 39 mellom Søgne og Mandal. Masse trafikk. Til alt hell var det ingen motgående kjøretøyer der akkurat da og jeg la meg ut i venstre kjørefelt og blinket febrilsk med lysene på de som kom i mot så de skulle skjønne at noe var galt. Og det skjønte de og stoppet. I ettertid ser jeg at akkurat det siste kanskje var litt dumt, da motgående trafikk ble blendet av mine lys. Men på den annen side var jekketralla slitt, skitten, og selvsagt helt uten reflekser av noe slag og motgående trafikk kjørte selvsagt med nærlys. Dermed hadde sjansen vært ganske stor for at de hadde brast rett inni jekketralla dersom jeg ikke hadde gitt signal om at noe var galt. De fleste av oss vil jo senke farten/stoppe dersom en bil kommer imot oss i vårt kjørefelt og blinker med lysene... Jeg parkerte ut i høyre kant og fikk fjernet jekketralla. Trailersjåføren hadde endelig fått med seg at noe var galt og hadde stoppet etparhundre meter lengre fremme. Jeg sa ifra til han før jeg kjørte videre. Gadd ikke å slenge med leppa. Det var litt for alvorlig til det. Får bare håpe det var en vekker for han. Eneste jeg angrer på var at jeg ikke var enda mer hissig med å blinke med lysene på forhånd. Kjørt helt inni rompa på han, tutet og vært helt vill. Kanskje hade han stoppet før. Dessverre var det helt umulig å kjøre forbi på denne strekningen.

Coilover er en støtdemper hvor fjæren er fast montert sammen med demperen. Vanligvis er jo disse to enhetene hver for seg. Coilovers kan være dyre med masse justeringsmuligheter, eller billigere med færre justeringsmuligheter. De kan være universale, for hotrods, kitcars, racing osv, eller modellspesifikke. Å putte jalla hjelpefjærer utenpå en vanlig støtdemper er IKKE det samme som coilover, i fall noen lurte...

Om det finnes vet jeg ikke, men Hirsch' manifoil lakk reklamerer med at de tåler mest varme av alle. De skal tåle 900 grader. Denne lakken får du tak i via gasolin.no Mener å huske den kostet ca 350kr for litt under 0,5 liter.

Hvis man MÅ ha amcar og hvis man MÅ ha V8, mener jeg man får mest for pengene ved å : a) Kjøpe bensin bil. b) Kjøpe en bil som ikke alle andre liker. Pkt a) er jo forsåvidt greit nok. Punkt b) er litt verre. Siden ikke alle andre liker den, er den kanskje litt stygg, og det er jo trist å måtte kjøpe en stygg bil. Personlig ser jeg på Malibuene fra ETTER muskelbil perioden og FØR sko-eske-design-perioden som skikkelig pene. Det vil si årsmodellene 74-76 eller noe slikt. Muligens litt gamle for den som vil ha 87 modell med 6,2 diesel, men svært mye mer kurante å skru på for en billig penge. En pent brukt '74 modell med 305 og TH 200 4R kasse (overdrive) hadde vært en gulle god bruksamcar.

Ok. Da skal jeg fortelle deg en liten histore. Hovedpersonen er en dum, uvitende, utålmodig gutt på 23 år. Dette hendte for 17 år siden. Jeg hadde en helt grei "slådde", en Datsun 260C med 2,6L rekke6'er som var verdt omtrent 20.000kr. Så fikk jeg en bra betalt, sikker jobb og ville ha amcar. Ikke nå, men NÅ!!! Solgte bilen for 10.000kr, lånte 100.000kr til 20% rente (slik var det på slutten av 80-tallet) og kjøpte meg en FEIT Chevrolet Chevelle. Totalt overpriset den gangen, selvsagt, men jeg VILLE ha slik bil AKKURAT da. 5 år senere hadde interessen snudd litt og bilen ble solgt for 15000kr. Den var bare en 4dht med PG og 307 cid og jeg hadde det brenntravelt. Dermed ble prisen slik. Morro? Not. Utrolig dum bileier? Ja. Fortellingen er sann og hovedpersonen er meg. Selv i den korte historein over kan jeg idag trekke ut 10-12 typiske feil! Forhåpentligvis er du langt mer intelligent enn jeg var. Jeg greide heldigvis å betjene lånet, så min finansielle "historikk" er tross alt ren. I dag er jeg 38 år, bygger rod, er tålmodig og tar det etterhvert som pengene tilllater det. Er klar over at du ikke tenker på store lån, men når jeg jeg ser innlegg av den typen du skriver, så får jeg litt sånn "noia", av egene dyrekjøpt erfaring. Masse bra folk steller med amcars, men masse NISSER steller også med amcars. Du vurderer å kjøpe en bil helt nede i bånn av pris-segmentet til den aktuelle biltypen. I tillegg sier du at du mangler kunnskap. De to tingene er ofte en svært uheldig og dyr kombinasjon. Få for all del med deg en som har kunnskap, som ikke liker disse bilene særlig godt (objektiv) , og som ikke er mer kamerat mer selgeren enn han er med deg.

Hvis du har fått de en bra betalt jobb, hvorfor ikke vente med amcarkjøpet et år? Spare opp litt egenkapital og heller kjøpe en bil til f.eks 50.000 istede? Suburban's og van's er sikkert helt ok biler det, men hvis vi er litt ærlige her nå, så er det vel ikke allverdens bil igjen når de har kommet ned i bruktpriser på 20.000?

Vet ikke helt hvilket budsjett du skal handle etter, men i disse hysteriske bensinpris-tider ville du blitt overrasket over hvor mye du kan prute på disse bilene. Kjøp likevel så ny Astro som mulig. Jeg kjører en 95 modell (første året med "ny" type front) med grønne skilter. Betalte 95000kr for den for ca 3 år siden. I dag ville jeg antakelig fått 60-70000 for den.

Jeg kjører Astro med 4,3L V6 bensin. Bilen går bra, er driftsikker og bruker 1,2L/mil på blandet kjøring, 0,95l/mil på langkjøring. Er jo ikke V8, men brummer bra likevel!

"Problemet" med biler etter '94 er vel det at de er så avanserte mht motorstyring, at effekten går ned fordi man "forstyrrer" dette ved å kun fjerne katalysatoren? I mitt tilfelle dreier det seg om en 5,7L Chevrolet V8 fra 92. Den har opprinnelig hatt både innsprøytning og katalysator. Siden motoren skal ned i en 34 Ford hot rod, har jeg valgt å bygge den om til vanlig forgasser. Det er i denne utførelsen med/uten katalysator jeg tenker på. Small block V-åttere er kjent for å reagere bra på åpnere eksos opp til 2,5" dobbelt anlegg og high flow type potter. Mer enn det er det visstnok ikke allverdens å hente sålenge man snakker om en ikke altfor trimmet motor og til gatebruk. Det jeg mente med 3" var i forbindelse med en katalysator og for å hjelpe på den motstanden katalysatoren representerer. Men jeg er helt enig med deg at bildet nok er mer komplisert enn som så.

Jeg tenkte på muligheten for å få renset avgassene uten å stjele effekt. Var vel noen som ristet litt på hodet nå, og det er selvsagt lov. Å snakke miljø her er vel å banne litt i kjerka. Det er bare det at jeg liker å banne i forskjellige "kjerker" nå og da. Men over til de Apple racing pottene. Hvorfor er de mye bedre enn alle andre, egentilg? Da jeg uansett måtte bytte potte på Astroen for litt siden, leste jeg side opp og side ned på forskjellige hjemmesider og nettbutikker tilhørende de mest kjente produsentene av uorginale lydpoptter. Alle bedyret sitt produkt's fortrinn i forhold til "anonym, kjent konkurrent" som selvsagt flowet MYE dårligere og bråkte MYE mer. Siden dataene til den "anonyme, kjente konkurrenten" ikke var mulig å finne igjen, vurderer jeg denne infoen som ren løgn. Enkelt og greit. Personlig tror jeg pottene stort sett skiller på innhold (kortefibret/langfibret glassfiber eller faste kammer) materialtykkelse og material type.

Vet at dette høres litt rart ut, men jeg er bare litt nysjerrig. Hvis vi tenker oss en bil med V8, dobbel eksos ingen lydpotte, kun katalysator pluss litt demping i endestussen (type Supertrapp el.) Ville det bli veldig bråkete?

Hvor mye reduseres egentlig utslippene fra en motor når den utstyres med katalysator? 10%? 50%? Man snakker om at katalysatoren stjeler noen % med krefter. Hvor mye stjeler den egentlig? En originalbil med f.eks 2" eller 2 1/4" anlegg får en viss effektøkning dersom man fjerner katalysatoren. Hva hvis man bygger om anlegget til 3" med katalysator? Vil ikke denne økningen i diameter kompensere for motstanden i originalanlegget? Forutsetter selvsagt at også katalysatoren byttes til en med 3" inn/utblås. Siden det er en viss motstand i katalysatoren, demper den også lyden litt? Tenker på demping på linje med trush potter ol.

Nei. Europa strekker seg VEKK fra USA. Se bare på Tyskland og Frankrike. Det er derfor GM og andre amerikanske produsenter etablerer seg i Europa. På grunn av dette tipper jeg at ekte amerikanske biler (dvs motorsterke biler som selges på det amerikanske markedet) vil bli mindre tilgjengelige for oss på litt lengre sikt.

Har holdt på på kveldstid i snart 5 år med dette prosjektet. Det er en 34 Ford Roadster som skal bygges om til hotrod. Frem til nå har det handlet om karosserisveising (rust), litt endring/reparasjoner av 2mm profiler inne i karosseri, dører osv. Men nå begynner altså alvoret med chassiet. Det skal boxes foran og bak, nye motorfester skal på plass, nye traverser foran og bak skal på. Men skal ALLTID boxe disse rammene når man bytter ut den originale sideventilerte åtteren med en nyere 5,7L V åtter. Både på grunn av stabiliteten i ramma, men også fordi de nye traversene og motorfestene krever det. På ei u-boxa ramme er det umulig å fordele kreftene over et stort nok område og man får etterhvert sprekkdannelser rundt sveisene hvor de overnenvnte komponentene er festet.

Hvorfor er det så om å gjøre å IKKE kjøpe en Haynes manual? Hvor kjapt tror du ikke de to hundrelappene forsvinner til verkstedet hvis du knekker noen klips eller herper en vindusbryter?

Er ikke sikker på hva du mener med "turtallsåtter". Hi perf. motoren på 327cid /350hk som bl.a satt i Corvette i gamle dager regnes vel som mer turtallsvillig enn mange andre, men da snakker vi om årene rundt 1970. Nå er ikke jeg guru på kompressor, men har fått med meg såpass at skal dette funke må motoren være bygget for det. Da tenker jeg først og fremst på annen kompresjon, andre stempler og kamprofil enn en "crate engine" som er bygget for vanlig forgasser eller evt injection system. Man kan ikke bare "sette på en kompressor" istedefor f.eks en forgasser. Dvs man kan nok det også, men da får man en kombinasjon som er langt fra optimal både med hensyn til effekt, effektkurve og ikke minst holdbarhet. Tenk deg f.eks en motor som er bygget slik at den har maks effekt ved 7000 omdreininger, men som tåler bare 5500... Både i Norge og USA finnes det motorbyggere som kan bygge en motor for deg som er beregnet på at en kompressor settes på toppen. Det er det du må ha. En crate motor som utgangspunkt er nok vel og bra, men skal den funke med kompressor må du påregne å bytte mye av den splitter nye innmaten på den. Dette med å bygge opp en motor selv kontra å kjøpe den samme motoren ferdig fra et proft firma diskuteres hyppig på amerikanske forum'er. Alle som har prøvd begge deler påstår at du kommer omtrent likt ut, rent prismessig. Grunnen er bl.a at motorfirmaene selvsagt har helt andre delepriser fra leverandørene enn du og jeg vil få. Når det gjelder den gearkassa til (under)15000kr så er nok det en mer riktig pris å regne med vil jeg tro. Da jeg betalte 17000 var det inkludert gearstang, clutchoverføring, svinghjul, clutch, pressplate og clutch hus. Pass på at du får med alt dette.

Hehe. Joda, jeg tåler å høre det meste om mine bilvalg. Men likevel slutter jeg ikke å under meg. Særlig når det uttales at "en Hiace hadde holdt i massevis til hans bruk" eller "han burde heller hatt en liten Hundai Atos". Strengt fornuftig begunnede valg, altså. Men selv kjører gjerne den allvitende dommeren rundt i en bil som er valgt utifra HELT andre kriterier enn fornuft! For slike er moralen tydeligvis: Snusfornuft for alle unntatt meg! Er det rart det blir krig?

Edelbrock er et bra navn, så du betaler nok litt for navnet. Men de lever også opp til navnet sitt, så kvaliteten er det nok ikke noe å si på. GM Goodwrench er litt enkelet sagt GM's egen "snacks" og ettermarkeds avdeling. greie priser, greie produkter. Men får du tak i ei 6 trinns gearkasse komplett med clutch og clutch hus for 10.000 kr er du jammen god! Jeg skal IKKE påstå at jeg er verdensmester i gode handler, men jeg betalte 17000 for min brukte T56 kasse. Dette gjorde jeg etter å ha sjekket priser på disse kassene nøye i flere måneder. I Norge, i Sverige,i USA, på Ebay, brukte, nye, overhalte osv osv. Får du tilbud om ei slik kasse til 10.000kr så sjekk NØYE hva som følger med! Det du skal ha er en T56 kasse med "pull type clutch". Den virker motsatt av de fleste andre clutch typer. Derfor kan du ikke påregne å bare bygge om den hydrauliske overføringen fra en annen clutch til å passe på T56 kassa. Vær også obs på at T56 leveres BÅDE til Ford og GM og de utgavene går IKKE om hverandre. Kjøper du en crate motor som bygger på pre-'86 blokka med "two piece rear main seal" må du ha et spesial svinghjul for å få T56 kassa på. Kjøper du crate motor som bygger på 87-95 blokka med "one piece rear main seal" kan du bruke et vanlig original svinghjul. Vanligvis følger ikke svinghjul og det lille rullelageret du trenger for manuell kasse med crate motorene. T56 kassene som står på Chevy LS1 motorene (dvs nyere enn 96) går IKKE på de tidligere motorene.

Ønske om et forum spesielt for den biltypen man selv brenner for dukker med jevne mellomrom opp. Og det er svært forståelig. Ikke ment som noe kritikk i det hele tatt. Jeg selv for eksempel, bygger jo hot rod. Tenk å hatt et norsk, aktivt hot rod forum! Det hadde vært saker! (Joda. Vi har jo early Ford forumet, men det blir for snevert, siden det kun omhandler tradisjonelt bygde biler.) Problemet er bare det at Norge er et lite land med få folk og enda færre som BÅDE surfer OG bygger rod. Slik blir det antakelig med mange andre bilmerker også. For at et forum skal være levende, trengs et vist antall stabile brukere. Jeg for min del har bare slått meg til ro med at slik er det. Derfor surfer jeg her og på Moldestuket når det gjelder de generelle tingene og så surfer jeg på etpar amerikanske hotrod forum'er når det handler om de mer hotrod spesifikke tingene. Ofte får man også nye ideer og inputs når man beveger seg utenfor sin egen "krets". Derfor er jeg også innom andre forumer enn Amcarforumet her på bilforumet.net

NB! Husk at tårna er bærende! Det medfører at dersom du kutter i vei mens bilen står på hjula, kommer fjæren sprettende opp gjennom tårnet! Det medfører også at sveisingen må være BRA! Hvis ikke kan du få en ufrivillig senking av bilens frontparti, kombinert med etpar stilige buler på panseret der fjæra treffer fra undersiden...:D Jeg vil tro du må belage seg på å ta vekk/senke ned hele forstillingen på bilen i forbindelse med en slik jobb.

Hva mener du med å dele døra? Ei bildør er som oftest falset (ikke skrudd) sammen i en ytterdel, "dørskinnet" og en innerdel. Å ta disse fra hverandre skal ikke være nødvendig for å fjerne/reparere noe av "innmaten" i døra. Skaff deg en Haynes manual for etpar hundrelapper, så står det bra forklart der.