Jesper1201

Ja, ikke umulig at det kan være noe trøbbel med ledningsnettet da, men umulig å fastslå uten å ha feilsøkt på bilen.

Blir alltid bittelitt usikker når jeg får sånne svar, men er for lat til å slå opp i delekatalogen nå.. Hvis du kun har én kontakt inn på vifta/viftehuset med 2 tykke ledninger sitter ikke formotstand på selve vifta (selv om jeg tror den gjør det, når jeg skriver dette). Hvis du derimot har 2 tykke og én tynn ledning, alt. 2 tynne, så sitter formotstand på vifta. Kjennes ofte lett igjen ved at det er en klump med flere «tapper» av aluminium. Den ene tynne er styrespenning, og spenningen øker gradvis oppover mot 12v avhengig av hva viftehastigheten står, når alt er iorden. Hvis den 5A sikringen jeg sikter til har røket, vil det ikke komme spenning ned til formotstand på den ene tynne ledningen.

Har du husket å koble av formotstand også?

Sjekk alle sikringene dine, sitter nemlig en 5A sikring som er styring for kupevifta, hvis den er gått er det dødt. Ble formotstand skiftet samtidig med vifta?

Kjør sånn frem til april tider, hvis den fortsatt oppfører seg likens når temperaturen ute øker bør det tas en titt på, ellers kjør å vær fornøyd :)

Tipper du har 7 trinns DSG? (DQ200) Eneste riktig er å starte med en diagnose, kan være feil på så meget. Mest sannsynlig feil på clutch 1 eller clutchsolenoid i Mechatronic.

Hvis døren kan åpens fra innsiden og deretter åpnes fra yttersiden helt til bilen låses igjen er ikke det en 2’er mangel. Hvis dør derimot ikke kan åpnes fra yttersiden i det heletatt, er det 2’er. Men uansett er jeg enig med duude’n, få fikset det før den går i vranglås eller det skulle skje noe.

Hvis du tenker på igjennom VAG, så nei. Ikke noe byttesystem på Webasto hos de idag.

Tenker du på fjernstyrt Webasto, DEFA eller fjernstyring av varmen i bilen, slik mange el.biler kommer med? Førstnevnte krever jo først og fremst en Webasto, og siden du spør antar jeg du ikke har det. Webasto montering koster fort 30’000,- + Fjernstyring av varme i bil tror jeg ikke er mulig å A3 e-tron, men kan være mulig jeg tar feil, uansett hvis det er mulig må du garantert oppgradere systemet i bilen med en horribel sum hvis det ikke ble valgt som tilvalg ved kjøp. Hvis du allerede har det som tilvalg i bil, burde det være en quick fiks å få til. Dessverre evt jeg ikke hva/hvordan da jeg ikke har sett på/vært borte i det enda. Defa ettermontering med fjernstyring via. mobil havnet vel på +/- 17’000,- (litt usikker på pris på appstyringa)

Vanlig montering av ekstralys hos oss, på enkel skiltbrakett koblet opp uten bryter tar vi ca. 3’000,- inkl. mva uten materiell og lys. Alt annet blir individuelt utifra hvilken bil og hvilke ønsker kunden har. Men oppkobling av f.eks 2 ryggelys og 2 arbeidslys på en vanlig varebil hvor alle 4 kommer på ved bruk av arbeidslys og kun 2 ved bruk av ryggelys havner fort på 4-4,5t + litt avhengig av plassering av lamper, bare det blir ca. 5500,- inkl. mva i montering uten materiell. Jeg holder på litt på si selv, ikke med bil riktignok, det har jeg nok av når jeg er ferdig på jobb, men problemet med å tidsette slike jobber kommer av seg selv med erfaring. Når du har gjort det noen ganger blir det lett å anslå hvor mye tid en bruker på en jobb, og dermed kunne gi en vettug pris. Vet ikke om du holder på privat eller om du driver ENK/AS, men du må trekke ifra en god del på «timesprisen» opp imot et godkjent verksted. Hadde jeg vært deg hadde jeg lagt meg på +/- 750,- men det må du jo selvfølgelig avgjøre selv. Driver du privat bør du enda lavere, kanskje helt ned på 500,-

Dumt jeg ikke så denne før nå.. Osram har noen som heter CBB (Cool blue boost), ikke E-merket, men det vil heller aldri bli lagt merke til. Pærene må faktisk bestilles fra utlandet da de ikke tas inn til Norge. Har kjørt med de i 2 år nå og de er ekstremt mye bedre enn vanlig D3S og tom. et godt hakk opp fra Nightbreaker. Gir et knall hvitt lys som kan direkte sammenlignes med LED hovedlys.

Ser du bruker helt ny versjon av VCDS, så det skulle ikke være noe problem med å få låst opp Webasto. «heater unlock» ligger under rullegardina under adapsjoner (som jeg ser du er inne på), så hvorfor du ikke får det opp har jeg ikke noe godt svar på. Skal ikke være nødvendig, men sjekk om du får opp en kode når du går inn på security access, tast isåfall inn den og prøv på nytt under adapsjoner. Beste tipset jeg har er å sjekke at dongel (hvis du har HEX-NET) er oppdatert og laste ned programmet på nytt.

Det tar evigheter før disse når driftstemperatur vinterstid, med mindre man kjører på motorvei ol. Selvfølgelig kan termostaten stå åpen, men hadde ikke byttet den kun på de symptomene du har, da det som sagt et vanlig. Har selv hatt 2 B8 TDI. Den tilleggsvarmeren du nevner er et varmeelement som sitter i luftkanalene, nettopp for å kunne gi varme selv om kjølevæska er pisskald. Setevarme er ikke påvirket av kjølevæsketemp. Jeg tipper at du har høy temp på klima og gjerne litt høy viftehastighet, da tar det enda lenger til før den blir varm, da du henter ut mer varme enn motor klarer å produsere. Tuning eller filter har heller ingen innvirkning på temperaturen.

Hvordan gått istykker? Du vet du får overhalingssett til disse? Å kjøpe brukt Webasto er nesten dårligere ods enn å tippe. Skal du kjøpe brukt komplett må den ha samme delenr. som du har idag, grunnet kommunikasjon med Can gateway og for å opprettholde «parkeringsvarmer» funksjonen.

Nei, men den «nullstilles» ved start/stop så lenge det er en sporadisk feil. Får utført en diagnose og se hva feilmeldingen står for.

Det første du skal skrote er tanken om at tyske biler er dyrere etc. Ja, ofte koster de vesentlig mer i innkjøp, men det har mye med hvilken bil det er sammenlignet med en billig Opel Astra eller en Toyota Avensis. Ja, de kan koste mer ved reparasjoner da det ofte et endel dyrere utstyr på de og gjerne større motorer, bedre understell, større bremser ol. Ang. drivstoffbruk gjelder kjøremønster mer enn hvor bilen kommer fra. Hvis bilen i hovedsak skal brukes til småkjøring bør du skrote diesel og tenke bensin eller hybrid. Av hybrider i nogenlunde fornuftig pris med litt plass til hundebur er den første jeg tenker på VW Passat GTE, men den er såpass ny at du må opp i 250’00,- før du får en bil som har gått rundt 100’000km med det rette utstyret (de er ofte godt utstyrt!) Bare husk å ikke se deg fullstendig blind på at du må ha ditt og datt av utstyr, det kan ende opp med en bil som har hatt et hardt liv og bli dyr i drift senere. Se heller på bilen i sin helhet og at den er vedlikeholdt.

Er servooljenivå kontrollert? Ulyder fra servopumpe? Sjekk om olje i beholder har en «metallic» konsistens på fargen eller ikke. Oljen bør også være grønn uten «brent» lukt. Ikke utenkelig at pumpa er gåen.

Bare på symptombilde kan det muligens væte at VNT mekanismen går tregt. Må feilsøkes for å kunne bekrefte det.

Tidlig med ledningsbrudd i pølse mellom bakluke og chassie på en 2014 mod, men siden det skjer en forandring når du betjener bremsen ville jeg starter i den pølsa uansett.

Du har en 1974 modell du, ikke 1973 ;-) At de ikke lages mer er tull, og det som er enda mer festlig er at Folkevogn.no er delepusher for deler fra VW Heritage i England, der har de tom. på lager pr. nå. (riktignok ikke mange.. ) Standard: https://www.heritagepartscentre.com/uk/ac412b0002-front-strut-assembly-1303-pair.html For senket bil: https://www.heritagepartscentre.com/uk/ac4129627-front-suspension-adjustable-lowering-struts-1303-pair.html Men ja, Golf 1 fjærben passer, men du må bytte alt, ikke bare "den" på den ene siden. Bilen vil også bli noe lavere foran da golf demperene/fjærene er kortere.

Både ja og nei, men hvis du ikke har intensjon om å senke (mye) så er det bedre å gå for org. Ikke lages mer? Hva er det du egentlig skal ha da? Er det den som demperen skal nedi du skal ha?

Sjekk ut folkevogn.no Du vet at du kan bruke fjærben fra Golf 1 også? Spesielt aktuelt hvis du skal senke. Eneste du kan hente fra, foruten 1303, er 1302. Alle andre har helt annerledes hjuloppheng foran.

Det er helt normalt. Den har 50 km etter gammel standard, noe som vil si at 50 km ikke er oppnåelig med mindre en kjører i et laboratorium, under kalde norske vinterforhold vil du sjeldent oppnå mer enn 20-25km.

Du får høre fra deg når du vet hva det er, alltid interessant med tilbakemelding :)

Skal ikke stille noen diagnose over nettet, men jeg kan si så mye som at basert på de feilkodene der, spesielt feilkode P1604 (hvis den ble lest ut fra girkasse) og tidligere historikk hadde jeg konkludert med defekt mechatronic, dog. er det alltid en feil som skal feilsøkes. Dvs, kontrollere spenningstilførsel og jordinger samt sjekke at can-bus kabler er hele og at det ikke er noen form for skade/dårlig kontakt i pinner både i kontaktstikk og inn på mechatronic. Hovedgrunnen til at jeg sier mechatronic og ikke ledningsnett er at feilkode P1604 er en feil som styreenheten selv setter når den merker at den er defekt (før den tar helt kvelden). Siden du ikke har noen feil på verken skiftesolenoid, clutcher eller mekanisk feil i girkasse, men P1604 og nå ingen kommunikasjon hadde jeg ikke godtatt 4-6 timer feilsøk. Det finnes endel firmaer i Sverige som er spesialisert på overhaling av disse kassene som er veldig prisgunstige, men skal du holde deg innenfor Norge ville jeg aller først tatt kontakt med Økern Bilservice, de er antageligvis de beste i landet på automatkasser (deriblant DSG)