slitenvolvo

Ta av alt av dynamo/servo/ac-reimer, radiatorviften, og øvre og nedre deksel over registerreima. Så tar du av reimhjulet, komprimer fjæra på strammehjulet, og så er det bare å ta av reima. Er ikke vits å merke noe, er bare å sette på reima når alle hjulene er linet opp med merkene på blokka og toppen. Dessuten har en eventuell ny reim ferdige merker.

Har ikke fått med meg det nyeste og beste innenfor bilspill, men Need For Speed Porche, aka NFS5 får min stemme.

Uten å noen gang ha skrudd opp en b230a, så sitter det vel samme innmat på den som i b230e, b230k og b230et, tipper du forveksler motoren med en b23a.

Da gjenstår det bare å finne ut hvorfor. Slik jeg skjønner det er syntetisk olje fordelaktig fordi den tar lengre tid å bryte ned og fordi den flyter bedre når det er kaldt. Siden oljen blandes ut med bensinen i en totaktsmotor så er nedbrytningstid uvesentlig. Jeg har heller ikke så stor tro på at olje tynnet ut i bensin i forhold 1:30 er vesentlig tykkere om den er syntetisk eller ikke syntetisk.

Så her om dagen at biltema solgte helsyntetisk olje for totaktsmotorer. Er det noe vits å bruke synth-olje på totaktsmotorer, eller er det bare pengene ut vinduet?

b23F er vel samme som b23e, bare med kamm og komp som b230F motoren. EDIT: så feil kan man ta: http://www.brickboard.com/RWD/index.htm?id=382944

Ærlig talt gutter, banebil med masse anlegg og en sleten AT... Jeg må bare skuffe dere og si at parkeringsplassen bak esso'n ikke er noen bane. EDIT: nevermind, så at anlegget var tatt ut, ikke satt inn :)

Enten så bruker du kasser for å bygge opp, eller så må du lage egen hattehylle, og avhengig av tykkelsen og størrelsen på høytalerne, muligens skjære litt i plata under hattehylla for å gå klar av magnetene.

Mine råd: Bruk 240 nettet, det er mye mer oversiktlig enn 940/740 nettet. Det er kun en handfull ledninger som må loddes/kobles (se forøvrig 240 guiden). Får du 940-nettet med motoren er det kanskje verdt å prøve. 240 nettet tar du inn på pasasjersiden, og så legger du ledninger til instrumenter og starter fra det over til kontakten under dashen på førersiden. m47 kassa holder til pen søndagskjøring og litt til. Kjørte med chippet FK@0.8bar med henger fra Tromsø til Oslo uten noen problemer. Men kjørte veldig pent og girte ned i 4dje hver gang det var antydning til trubotrykk. Clutchuset på m47 kassa fra a/k/e motorene må "friseres" litt for å gå klar av svinghjulsgiveren. Men det er ikke verre enn at du klarer det med en vinkelsliper. K-motoren har etter mitt viten returslange fra bensinpumpa i motorrommet. Alt du trenger å gjøre er å skaffe originalt tankarmatur fra 940 med pumpe og sette det i tanken, samt hovedpumpe og filter fra insprøytningsmotor(F eller E) som du setter under bilen på originalt oppheng en plass på tur-slangen. Husk ledningsnett! Du vil også trenge nytt instrumentpanel da bensinmåleren måler motstatt av det du hadde før, temperaturgiveren til instrumentpanelet vil vise feil og du trenger instrumentpanel som gir fartssignal til hjernene.

Jeg hadde byttet anlegg til turbo-anlegg hvis jeg var deg, ihvertfall om det er original-anlegg. Er en del mer eksos som skal gjennom + at turboen vil bruke lengre tid på å reagere hvis anlegget er for lite.

Kjører 5W-40 helsyntetisk fra felleskjøpet jeg.

Er jo ikke absolutt nødvendig å feste taljen i taket. Kan jo bygge mye fint av tre. Ellers er det jo veldig praktisk med motorjekk for å flytte motorer.

Mye billigere å kjøpe en vinsj/talje som tar 200+ kg og henge den i taket på garasjen. EDIT: slik som denne f.eks

Snakker vi her om hele instrumentpanelet eller bare turteller (den som måler omdreininger pr minutt på motoren)? Sistnevnte er ikke noe problem å sette inn, selv om jeg ikke skjønner helt hvorfor du vil gjøre det, og ikke heller bare skaffer deg en turteller fra 240.

Klossene siter som de skal ja. Men fant ut av problemet, viste seg at førersetet stod litt dårlig fast i sporene, så det vippet litt frammover og så tilbake når jeg bremset, derav den metalliske lyden :)

Av og til hvis jeg bremser litt hardt opp og så slipper pedalen brått får jeg en knirkelyd som jeg finner svært irriterende. Noen som har peiling. Har prøvd å gynge på bilen både framme og bak, uten at jeg klarer å gjenskape lyde, klarer heller ikke (for ordens skyld) å gjennskape lyden ved å pumpe bremsepedalen i stillestående bil.

Det der *tror* jeg er noe styregreier for EGR som brukes på F(X/D/B) motorene.

Disclaimer: er ikke volvo mekaniker, og har ikke opplevd feilen selv, men: sjekk LMM, lambda og temp-sensor til sprutet, og selvsagt feilkoder. I omvendt rekkefølge fra det jeg skrev da.

Eller kjøpe kjøreskolepedaler samt ett lekeratt koblet med kjede til det originale rattet :D

Haha, motorfester er oppskrytt når man har jekkestropper :)

Plages litt med temp-måleren i bilen min. Koblet opp tempmåler 2-polet fra 1996mod FK til ledningsnett fra 240 (1-polet) mot instrumentpanel fra 740. Jeg satte den ene polen på tempgiveren mot ledningen fra ledningsnettet, og den andre i jord på insugsmanifolden. Tempmåleren fungerer fint, men reagerer hvis jeg justerer lysstyrken på instrumentbelystningen. Verre, hvis jeg lar bilen stå på tomgang går tempmåleren i rød-sonen. Når dette skjer så vibrerer nåla på temp-måleren, og går sakte opp mot rød-sonen. Skrur jeg av instrumentbelysningen, går tempnåla tilbake til å vise midt på tempmåleren. Noen ideer? Bytte temp-giver til 1-polet? Legge opp bedre jord? Bytte tempmåler i instrumentpanel? Er rimelig sikker på at motoren ikke blir for varm. Kjører riktignok med NA-radiator (er det noe forskjell til turbo?), har slurevifte og ny thermostat.

Hvordan påvirker det kassa å sveise fast synkringen til tredje?

Pen bil det der, inkludert interiøret :)

Nå må vi ikke glemme at en blodig skrott som kommer flygende ut frontruta kan skade fører/passasjer i møtende bil i en front mot front kolisjon.

Nei, det mangler retur på den. Men, jeg tror selve tank-senderen passer over. Den jeg har er en flottør på stang som brukes på en variabel motstand.