Böhser Onkäl

Ikke så rart at det tar litt lenger tid mellom hver dose med bilder, ettersom han nå har kommet så langt fram i prosjektet at han nå oppdaterer med ting som faktisk skjer om dagen (og ikke oppsummerer hva som har skjedd i løpet av det siste året). Stå på, Golfrider! Du ligger omtrent så bra an som jeg gjør med min vinrøde Einserkiddie .

Husker i farta ikke hvor langt jeg har kjørt med det på den bilen jeg hadde det på først, men det ble minst 20000 mellom 1997-2001. Dette var noe banekjøring og ellers vanlig kjøring/langkjøring. Understellet levde et relativt (eller skal vi si "relatieft") rolig liv på denne bilen, ettersom jeg ikke behøvde å kjøre denne bilen daglig. På PL-Einseren har understellet sikkert gått minst 40000 siden 2002 og fram til i dag (i sommerhalvåret. Om vinteren har jeg kjørt med andre fjærbein). Denne bilen ble inntil mars d.å. kjørt daglig, samt at jeg har kjørt en del på bane med den. Understellet har nok blitt en del bløtere, spesielt de to siste årene. I forhold til et helt nytt H&R-gewinde så fremstår bilen som mer komfortabel. Men fremdeles er det fast nok i fisken til at det funker. Har hatt stort sett 3 cm restgjenger igjen foran og noe mer bak. Innbiller meg at det bør tilsvare en +/- 80mm foran og ca 70mm bak (basert på sammenligning med et 75/65 senkesett jeg hadde en stund). Dette er bare senking på understellet. I tillegg har jeg gjerne kjørt med litt mindre hjul, som så igjen gir enda mer senking. Og så har jeg hele tida kjørt med Bonrath styrelager foran. Dette gir 15mm mer senking foran.

Det er en stor fordel med GTI-topp, ettersom denne har større ventiler enn på forgassermotorene. Hullene som dysesetene satt i tettes elegant med tappeplugger fra girkasse (VAG 020-kasse).

Men Dunlop SP9000 i 195/45-13 blir enda penere, samt at disse funker på vått også. Har kjørt med begge deler, så jeg påberoper meg en viss erfaring. Dog er Yoko-dekka uslålige på tørt (bra pris/ytelse-forhold), men det har Ekkoj og jeg testa ut "litt" på bane;).

Dette finner du enkelt ut på en måte: Prøve og feile. Min erfaring er at man kan skru rimelig mye ned, så du har 1,5-2 cm mellom høyre drivaksel og rammevang uten at dette byr på nevneverdige problemer til vanlig gatekjøring. Drivakselen "tilpasser" også rammevangen med tiden:D. Dog skal det sies at det beste er å sveise inn en halvmåne (et halvt rør) i problemområdet først som sist, gjerne også på venstresida. På PL-Einseren min trengs dette sårt på høyresida nå. Rammevangen begynner så langsomt å bli tynnslitt, så da blir det modding i løpet av vinteren..... Det har også en del å si hvor stivt understellet ditt er (hvor mye bevegelse opp/ned understellet tillater). Mitt snart 10 år gamle H&R er fremdeles vesentlig stivere enn billigmerker som Supersport, Formel K(acke), VMaxx osv. Mye husking opp/ned ifm. mye senk vil bane veien for mye "tilpassing" av rammevang:).

Utvalget der borte er enn så lenge brukbart. Men det er langt mellom biler som er såvidt bra som denne. Her får du ikke noen ubehagelige overraskelser, som så gamle Einsere ofte har på lur;).

Da er det vel det vi foreslo for to uker siden: Et indre drivledd.

Hvilken styretrykksregulator kjører du med? Om du ikke har bytta bør du innstallere en fra Audi 5E (finnes lett i en Audi 100 Typ 44). Du kan også med fordel bruke mengefordeleren fra denne, om du korker uttaket til den 5. sylinderen. Ev. skaffe deg mengdefordeler fra Saab 900 Turbo (eller Porsche 944 Turbo). Disse er utseendemessig like med den til Audien, bare at kun 4 av uttakene er i bruk. Innstilling bør foretas hos et versted eller du bør ha tilgang på bredbåndslambda. Her er det nemlig gode muligheter for å rote seg bort (snakker av egen erfaring).

Et sikkert tegn på et snart gåent indre ledd: Velkommen iblant oss:D. Dette er ikke noe vanskelig å bytte. Det er bare å følge anvisningen i Haynes Einser-bibelen. Nytt ledd hanles hos Tema, eller andre adekvate sjapper.

Da trenger du bare å søke på http://www.telefonkatalogen.no så finner du det du trenger (du får nemlig opp bare ett treff). Vil anbefale å ringe. Det kjipeste jeg veit når jeg skal selge noe er folk som bare sender SMS + at man som kjøper da virker mer seriøs. Dermed burde forholdene ligge til rette for at det blir en lavere Einser på Helgelandskysten;).

Han har Steilheck som originalt hadde rett hjulbue, men hjulbuen hans bak er nå så valsa/ombygd at den nesten er blitt rund (men det ser fremdeles bra ut):D. Bilen var sikkert sluppet ned en 60-70mm bak, basert på øyemål. Tror neppe han har målt så nøye selv heller. Vi gamlegutta slipper ned det som trengs for at det skal se bra ut. Om det er 66,8mm eller 82,1mm spiller da mindre rolle;).

Vanskelig å si. Rennsport eller KS-design, men jeg greier ikke å bestemme meg for hvilket av de to designene jeg liker best. Tunga på vektskåla måtte eventuelt være at førstnevnte er vesentlig lettere å holde reine. Om du skal ha borra/slissa skiver og relativt harde Ferrodo-belegg (som jeg har nå) er det greit å ha noe som man ikke behøver flaskekost for å holde reint...

Problemet med disse billige gewindene er kombinasjonen av for bløte dempere og for lite fjæringsvei (demperhylsene er lengre enn f.eks. KW og H&R, MEN kortere enn original fjærbeinshylse). Dette målte Nitewlkr og jeg før han monterte Supersport-gewinden sin i sin tid. Men Supersport-, Formel-K(acke)- og V-Maxx-gewinder er flere hav bedre og mer forsvarlig å kjøre med enn kappede fjærer eller 80-fjærer på originale fjærbeinshylser (selv om man har kortede demperinnsatser). De har tross alt mer restfjæringsvei, i og med at fjærbeina er noe kortere enn de originale. I tillegg er det lovlig, hvilket ikke er helt ubetydelig i vår tid med stadig mer politisk aktivitet langs veiene.

For å pirke litt: Bildene er tatt på Jernverkstomta. På området rundt jernbanestasjonen i Notodden er det ikke fullt så idyllisk;) Og ferja heter "Ammonia". Velkommen blant oss som kjører med 14" til neste år. Aksfølelsen med 16V er helt uslåelig:thumb:!

Og de avbildede bilene heter VW Typ 14. Den store Karmannen heter Typ 34 (bare for å pirke). Meget vakre biler:thumb:!

Kjøp nytt hos Møller. Det koster ikke mange kronene. Et fungerende påfyllingslokk er essensielt for å unngå varmgang når man har separat ekspansjonstank.

Faktisk viste en "Vergleichsgutachten" fra Dunlop i sin tid at selve slitebanen var så godt som identisk på disse to dekkene. Det var bare en marginal forskjell i bredden på dekkskuldrene; de var litt rundere. Har selv kjørt med både 195/45-13 Dunlop SP9000 og 175/50-13 Yokohama A539 og Dunlop-dekka så mer strekt ut. Grunnen er at Yokohama har veldig rette dekksider. Uansett vil du ikke få allverden strekk på en 7"-felg. Jeg ville helt klart ha gått for 195/45-13 Dulop SP9000. De er gode å kjøre på og har fin fasong (slik vi som liker dorull-stuk vil ha).

Går bensinpumpa når du prøver å starte og 5 sek etter at du har sluppet nøkkelen tilbake i tenning på-stilling? Hvis nei er hallgiver og/eller coil et hett tips. Og for å fortsette på det mannen før meg sier: Ofte blir det elendig kontakt i stikkeren på hallgiveren om det renner olje ut i fordeleren. Dette er fordi hallgiveren sitter på laveste punkt og dermed dreneres mesteparten av oljesvineriet gjennom denne. Sitter hallgiveren fast eller vakler den? Dette problemet (vaklende hallgiver) har jeg på 80Q'en min (med tilsvarende tenningssystem). Når det ikke er kontakt har jeg ikke verken tenning eller fungerende bensinpumpe.

Dette er en Type 1-motor. Det ser mest ut til å være en Typ 14 Karmann. En Typ 3 har ikke motorluke som går så langt ned. I tillegg har den dobbelt gulv, ettersom den har bagasjerom over motorrommet. De har også "Flachmotor" , for å få plass til bagasje.

Se svar i den andre tråden.

Noen kaller det drømmeknusing. Andre (med meg) omtaler det som realisme;).

Nei, de har forskjellig format. Derimot passer soltak fra Passat/Santana 32b (modellår 1981-1987) og Audi Typ 81/85 (modellår 1979-1987) fortreffelig:). Dette er forgjengerne til de bilene du har avbilda. Siden jeg ser du er fra Plankebyen kan jeg tipse deg om at det står en god del biler av "rett" type på Skjeberg bilopphugging. Der har jeg hittil betalt 400kr for et slikt soltak. Med det utvalget de har der bør man kunne velge seg ut en bil med minst mulig nikotingul farge på taktrekket og med litt flaks nesten samme farge som du har på bilen fra før av;).

Mulig det finnes ulike oppfatninger av hva brun er..... Har nå sjekka litt av hva jeg har stående/liggende: Det er nå bombesikkert at den nede på oljefilterfoten er hvit originalt. En oljefilterfot jeg har liggende og en delebil bekrefta dette. På PL-motoren min er den andre trykkføleren på oljefilterfoten (tilsvarende sitter på førersida på toppen på 8V) er brun (dronningsjokoladefarget) under all møkka. For å gjøre forvirringa fullkommen så er den tilsvarende trykkbryteren på delebilen blå. Dog har denne vært bytta. Den gamle 8V'en min hadde mørk brun bryter på toppen. Det er jeg bombesikker på!

Hvit på oljefilterfoten og brun på toppen (om jeg ikke husker feil tilbake fra 8V-tida).

Du må ha minst 5mm spacere (avhengig av camber, kanskje 10mm foran) rundt om for å være sikker på at dekksida går klar av fjærbeinet. Ei dekkside flekser rimelig mye i sving (spesielt høyprofildekk), så du bør ha minimum en fingerbredde avstand inn til fjærbeinet. Hvor stor avstand som faktisk er påkrevet står oppgitt i TÜV-papirene til understellet ditt. Vakker bil, forresten:thumb