Böhser Onkäl

For å utdype det som står i den klebrige tråden litt (dette er ordrett sitert fra et godkjenningsdokument fra Møller): Bak bytter du helt elegant hele bakstillinga. På G2 er nemlig stabstaget bak integrert i bakstillinga. Dermed ender du opp med å måtte bytte denne uansett, bare for å få dette staget. Så det er bare å få kjøpt seg en Bakstilling til Golf 2 med skiver. Bremsene du har foran kan meget enkelt bygges om til 239X20 ved å bytte skiver og belegg til GTI/16V (selve kaliperne er de samme. Bare ulik tykkelse på beleggene og skivene, da disse er ventilerte på GTI/16V). Dog vil jeg anbefale sterkt å montere minimum 256mm foran (tilsvarende GTI 16V modellår fom. 1990), ettersom 239mm ikke akkurat er overdimensjonerte. Bygde om til 256mm foran på min Einser 16V i sommer og det er en vesentlig forskjell fra fra de tidligere 239mm som jeg hadde inntil da. Dette får jeg bekrefta ytterligere, ettersom vinterbilen har standard 239/20.

De har ulike delenummer, men den eneste forskjellen er at de til GTI har disse hullene borret opp originalt. Om du skraper av all møkka på oversiden av bærearmene vil du se to kryss som er merket av På hver bærearm). Her skal du borre.

Vil helt klart slutte meg til mannen før meg å anbefale å spare litt lenger før man kjøper seg gewinde. Neste sommer har H&R gewinden min 10 års-jubileum, og den er fremdeles god å kjøre med. Et generelt problem med de billige gewindene er kombinasjonen av relativt bløte dempere og lite restfjæringsvei. Ettersom de fleste av oss vil senke nedenfor det TÜV-godkjente området ender det med at du så godt som konstant kjører på fjærveisbegrenserne. Det er derfor Supersport føles så stivt. Om du skrur det opp så du har 60mm senking så vil du nesten kunne kalle det komfort:). H&R og KW funker betydelig bedre når du skal ned mot 80mm og lavere. H&R tilbyr også dempere med 30 og 50mm kortede stempelstenger. Har selv enda en H&R-gewinde med 30mm rebound liggende til prosjektet mitt. Der mangla jeg 2 cm på ønsket senking foran da jeg prøvemonterte det på det helt tomme karosseriet. Det blir null problem å få det lavt nok, med andre ord. I tillegg har jeg fjæringsvei! En annen ting er rust på fjærbeinshylsa. Der er det hittil bare KW som har kommet med en god løsning: Rustfrie fjærbeinshylser og justeringsmuttere av komposittmateriale. Alle andre (H&R inkludert) vil ruste når du bruker dem om vinteren. VMaxx er ikke noe bedre i så måte, ettersom de har stålfjærbein (riktignok galvaniserte) og aluminiumsjusteringsmuttere. De av oss som fulgte med i kjemitimen og husker spenningsrekka vet hva som skjer når man får vann/salt på dette..... Den eneste løsninga på dette problemet er å gjøre som jeg har gjort hittil: Bytte til vinterunderstell (vanlige fjærbein) når man bytter til vinterhjul.

Også kjent som Nordstadt-Golf. Ble produsert i 12 eks i følge Wikipedia (sitat nedenfor): Faktisk leste jeg i VW-Speed tilbake i 1998 at de første Nordstadt-Golfene hadde USA-fangere (slik bilen som er avbildet ovenfor har). Bilen som var presentert i VW-Speed den gangen var bygget om til Pirelli-GTI-utseende med vanlige plastfangere, brede baklys, den store GTI-leppa og rød list rundt grillen. Den wohl aufwendigsten Umbau von Artz stellte der VW Golf 928 dar. Es handelt sich dabei um einen Golf mit dem V8-Motor und der Technik des Porsche 928 beziehungsweise um einen Porsche 928 mit VW-Golf Karosserie. Dieses Fahrzeug wurde im Prinzip vollkommen neu konzipiert. Rein optisch sieht das Fahrzeug wie ein normaler VW Golf I aus. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass die Karosserie um 30cm verbreitert und auch verlängert wurde. Auf weitere Tuningmaßnahmen wie z.B. Spoiler wurde bewusst verzichtet. Auch die Optik wurde nicht dem Golf GTI sondern dem Golf GL angepasst. So konnte man diesem Fahrzeug auf den ersten Blick seine 240PS aus einem V8-Motor mit 4,5 Litern Hubraum kaum ansehen. (Spätere Modelle: 4,6 Liter Hubraum, 300PS). Das einzige, was äußerlich aus technischen Gründen übernommen werden musste waren die Felgen und Reifen des Porsche 928. Der VW Golf 928 wurde zwölf mal produziert.

Tja, hvorfor ikke http://www.ronal.de

Ettersom denne bilen har tilsynelatende hele hjulbuer så ville jeg unngått å bruke GTI-breddere. Dette er (som du sier) rustsamlere uten ende. Slike breddere forteller meg: 1) Bilen har dårlige skjermkanter. 2) Eieren har tatt minste motstands vei for å få plass til hjulene han kjører med. 3) En kombinasjon av begge deler. Så lenge man holder seg til 7X15 opp til ET 28 så holder det å valse/brette inn skjermkantene. Et glimrende alternativ er i så fall Ronal Turbo (som faktisk ikke koster skjorta nye i das Vaterland). Denne bilen vekker gode minner. Slik så min første bil ut da jeg kjøpte den tilbake i 1992. LD3V Sienarot metallic er en vakker farge:).

Du trenger en helt vanlig avdrager som er stor nok til å gripe om flensen (og lang nok til at den treffer senter av utgående aksel). Da er det ikke noe hokus-pokus. Og så trenger du ei sporringstang for å få av låseringen. Det følger med ny låsering til den nye simmerringen. Husk å pakke de indre leppene på simmerringen med fett.

Essensen er vel heller den at folk innbiller seg at det er mye penger å spare på å gjøre det selv (noe det i så godt som alle tilfeller ikke er). Personlig liker jeg å vite hva som er gjort med bilen (derfor gjør man det selv;)). Det er jo tross alt mange "eksperter" ute og går....

Da trenger du grill til Polo 6K. Dette har bl.a. Mattig. Senkesett får man bl.a. fra http://www.sat-autosport.de, http://www.bullock-style.de og http://www.steffan.de. Førstnevnte hadde jeg på ex-Caddyen min. Fordelen med SAT er at du kan velge mellom fjærer, fjærer/dempere med korta stempelstenger og gewinde foran. Bak står valget mellom omsmidde bladfjærer og festebrakett for å legge akselen oppå fjærpakka. Jeg hadde sistnevnte (ettersom det ble betydelig billigere frakt).

I 5,5X15 hos Custom & speed-parts http://www.customspeedparts.de og i 16" hos Nordisk felgimport http://www.felger.info. Hos sistnevnte har de så vidt meg bekjent bare felger med svartlakket stjerne.

Nei, ikke om du mener Polo 6N. Derimot er den lik Polo 6K, altså Polo Variant og Polo Classic (sedan, som ikke ble solgt i Norge). Begge disse bilene er i praksis en Seat Cordoba 6K med VW-emblemer.

Ikke nødvendigvis i min favør, nei. Du får en betydelig lettere bil enn min og med nesten lik bremsekraft (med mindre du også bygger om til 256mm foran) skal du kunne bremse enda seinere enn meg. Dette kommer til å gå unna, spesielt i svinger:D. Regner med du har ordna deg komplett sett med polyforinger til for-/bakstilling og innfesting til tannstang? Det vil jo representere en radikal forbedring av stabiliteten til den (unskyld språket) latterlige forakselkonstruksjonen som Type 86 jo har;).

Det fremre stabstaget sitter festa i forkant med u-jern som er bolta i bærearmene. Dette er et meget nyttig stag. Det begrenser bilens vippebevegelser ved retningsendring. En radikal forbedring kontra å kjøre uten stabstag foran/bak som de enklere Golfene ikke hadde. Da har man fort følelsen av at bilen har 45 grader helling under svingkjøring.

Så lenge du borrer i en del av boksen slik at hullene kommer på riktig side av filteret er det ikke noe problem (med mindre du bytter filter supersjelden). Men det lønner seg å følge litt med på hvordan filteret ser ut. Er greit å bytte det når man legger om til sommerdekk (eller rense og reolje, dersom du kjører med f.eks. K&N-innsatsfilter). Går naturligvis i bruke vanlig bor også, men da får du ikke så store hull (med mindre du har veldig stort bor, naturligvis). Og når du skal bore tar du ut den nedre delen av boksen av bilen.

Hyggelig å se at det er stadig fremgang her. Ser fram til vennskapelig kniving på banen med litt mer likestilt redskap enn det Derbyen var;).

Hullene borres på sider av boksen som ikke peker inn mot motoren (så du unngår å dra inn masse varmluft og naturligvis nedenfor filteret. På sida som peker framover og inn mot innerskjermen er greie steder å borre hull. Det greieste er å lage hull med et konisk platebor, f.eks. 19-284 fra Tema. Har selv laget 5 hull i forkant og +/-10 på siden som vender inn mot innerskermen. Dog er dette en modda G2 GTI-boks, der resonsrør og det originale inntaket er fjerna, slik at de hullene jeg har laget er det eneste som fører luft inn i boksen. Dette bringer vel ikke den helt store effekten. Derimot gir det ganske trivelig innsugslyd:D.

Dette er helt avhengig av hva slags kammer man bruker og hvor mye man planer og porter. Chip på KR utgår rimelig greit. Der er det mekanisk K-Jetronic, gitt.

Bak ville jeg ha unngått å kappe noe som helst, med mindre det er krokan. Det går helt fint å få plass bare ved å brette opp kanten og dra ut ørlite grann. Det er bare så vidt det subber litt mot dekksida ved umodda hjulbuer bak, så dette byr på null bekymring. Foran er det mer køddent. Dersom du allikevel har råte under bredderne og du skal kjøre med breddere ville jeg ha gjort som du beskriver. Foran er det heller ikke noe problem å endre på det om du seinere skulle finne ut at du helst vil ha bare stål i skjermene. Her snakker jeg av egen bitter erfaring. Om man beholder bilen litt lenger enn ett år så er det ikke utenkelig at man endrer smak mer enn en gang... Gå for 8" med ET 20 rundt om. 7" foran bil bare se latterlig ut. I tillegg vil du få såvidt rette dekksider at det faktisk lettere vil kunne subbe enn med strekte dekk på en 8" felg. Plassproblemet er kun foran (forutsatt at du bretter opp kanten bak og tilpasser bredderen, dersom du ønsker å bruke det). Foran får du danseplass om du kapper vekk så å si hele skjermkanten som vil skjule seg under bredderen. Egentlig trenger du bare 2cm blekk nedenfor øverste punkt på bredderen. Dette har funka helt fint i en del år for meg.

Lista er bare klipset på grillen (og endestykkene, for den sakens skyld). Dette er bare å lirke forsiktig av med en liten skrutrekker og flytte over til den ønskede grillen (bare å bøye ned mothakene igjen).

8X15 ET 20 funker bra. Dette må du ha for å ha klaring inn til fjærbeinet (ET 25 butter nemlig). Å få på dette uten å valse er utopi. Bak må kanten brettes opp. Foran må det brettes opp og dras ut (eller ny hjulbue må sveises på lenger ut og vinkelen på skjermkanten må endres). Eventuelt bruker du GTI-breddere foran og kapper vekk så mye av skjermkanten at du akkurat får anleggsflate mellom skjerm og bredder. Dersom du har hele skjermer ville jeg absolutt ikke ha gjort dette!

Da trenger du en Haynes-manual. Denne får du kjøpt bl.a. hos Torshov.

Personlig ville jeg helst ha tatt ut akselen. For å slippe å måtte ta ny forstillingskontroll ville jeg helt klart ha løsnet koblinga mellom hjullagerhuset og bærekula. Husk på å løsne senterbolten til det ytre drivakselleddet før du jekker opp bilen. Dette er en 30mm mutter og den har for vane å sitte steinhardt. For å løsne det indre drivakselleddet trenger du m7 12-kant. Så er det bare å ta ut akselen og feste denne i ei skrustikke. Løsne klemma som holder drivakselmansjetten ute og bøy unna mansjetten (her er det lurt å tørke unna alt overflødig fett. Dette kommer bare til å stelle i stand griseri ellers). Når du har gjort dette tar du en hammer i høyre hånd og bruker venstre hånd til å holde fast i splinesen på det ytre leddet (bøy gjerne leddet ned). Slå på den indre delen av leddet med hammeren, uten å skade skiva/-ene som ev. måtte befinne seg på utsiden av dette. Etter et par bestemte "rapp" pleier leddet å løsne. Dra så av den gamle mansjetten og tørk av akselen med ei rein fille. Ta av låseklipsen som er tredd på splinesen på selve akselen og erstatt denne med den nye (som følger med det nye leddet). Pakk det nye leddet med drivknutefett og tre på den nye mansjetten (og for Guds skyld det indre festebåndet til mansjetten) . Det nye leddet tres på splinesen og så gir du det et par vennskapelige dask med hammeren for å få det til å glippe over låseklipsen. Tøm litt drivakselfett inn i mansjetten, tre på denne på selve leddet og fest det ytre festebåndet til mansjetten. Dermed er alt klart for å montere akselen igjen. Bolten som holder hjullagerhuset til bærekula dras til med 50Nm. Sentermutteren ytterst på drivakselen skal dras til med 240Nm og boltene som fester akselen til drivakselflensen med 45Nm. Da bør jeg ha huska på det meste. Vær så god for hjelpa.

Vel, da må du uansett bytte alt, ettersom de originale overføringene til 1,1/1,3 har lite til felles med det du trenger (for å få 020-kassa til å funke, uavhengig av om denne har fire eller fem gir). Dette får du tak i på en høgger. Og om det ikke nødvendigvis står en Golf der så står det alltids en Caddy der.

Vakkert utført bredding:cool: , men hvorfor i alle dager dekker du til den fine jobben med plastbreddere? Du må da ha plass i massevis til hjulene dine uten plastbredderne. Fordelen med den jobben du har gjort nå er at du ikke trenger å gjøre noe mer med skjermene om du seinere finner ut at du vil kjøre med 9X14" rundt om:D (men da butter du når du skal inn/ut av parkeringsplassen ved Tonita). Tips: Snu baklysa på hodet slik at du kan bruke ryggelysa som blinkere (med Diadempære). Det som var blinklys lakker du med transparent rød lakk, f.eks. Folia-Tec.

Forskjellen mellom overføringene til fire- og femtrinnskasser er bare ett stag; det som går paralelt med tannstanga med plastkuleledd i endene. Det jeg skrev ang. å bytte alt var dersom bilen din hadde en av de små motorene originalt. Dersom den hadde 827-blokk (1,5L eller større) er det altså bare dette ene staget som er forskjellen. Uansett er alltid ei femtrinnskasse å foretrekke, ettersom de fire første girene har lavere utveksling enn de tre første på ei firetrinns. Den eneste fordelen man eventuelt måtte ha med ei firetrinnskasse (rent bortsett fra tilgangen på nye kasser; det ser visst ut til å aldri ta slutt) måtte være at man må gire litt mindre under aks.