Radial

man trenger kun oljekjøler når man har turbo/kompressor, ellers går ting ganske greit :) Grunnen er ganske enkelt fordi turboen overfører så sinnsykt mye eksosvarme inn i olja, og at overladning skaper høy varme-utvikling i motoren generelt.

har du prøvd å sjekke tenninga di med strobelampe da? bare for å ha kontrollert den... Er hvertfal sikkert at tenninga di ikke følger helt med.

Tips; Oljeforbruk.....

vanlig driftstemparatur for oljer det.

mye bedre virkningsgrad jeg tro...Vann har en mye bedre kjøleevne enn luft hvertfal:) Selvsagt, setter du på en monsterstor oljekjøler vil den jo være bedre, men ting tar plass;)

Neimen faen da!:watchout sier diagnose-uttaket noe?

ville heller satsa på en Vann/olje kjøler fra en 940 turbo. Holder til 500hk, og tar 1 tusendel av plassen til en vanlig luft til olje kjøler. I tilegg trengs det ingen oljeslanger... ;)

Samme svinghjul... eneste forskjell er at det er litt forskjellig borring til svinghjuls-sensoren(e). Til trådstarter; Hold deg unna Zinter til gatebruk, det bare røsker seg selv i stykker og fungerer ikke til hverken bakkestarter eller noe annet enn pure racing på bane ol.

på eu allerede!? trudde du nettopp hadde vært der jeg.. hehe

Du skal rikke ganske hardt i mellomakslingen skal du kjenne slarken, og med gummiopphenget til mellomaksel-lageret gjør det enda vanskeligere å oppdage slark. Det beste er egentlig å bytte kryssa uansett mener nå jeg...sammen med lageret. Få gjerne tak i nye kryss med smørenippel,så holder de i evigheter. Bare å sprøyte inn litt fett en gang i året, så fjernes både vann og korrosjon, og lageret holder lenger;) Ellers; Biler som fikser seg selv, det liker jeg ass..:D

Selvsagt er ikke batteriets (+) direkte til jord via motoren... da brenner jo allt opp som du sier, og man får i praksis ingenting ut av kretsen. Men,du har jo tempgiveren som står i mellom + og -. Tempgiveren er en motstand, som endrer motstanden i den sluttede kretsen mellom "+" fra instrumetet og til "jordinga (-)" i karosseriet, og endrer derfor strømstyrken i kretsen, som igjen gir utslag på instrumentet i form av at nåla flytter på seg ettersom motstanden i kretsen går opp(motor blir varmere). I Tilleg er det selvsagt lagt inn en maks-ampere instrumentet klarer å gi ut til føleren, så ved en kortslutning så brenner ikke ledningen opp :) Vil tro man kan teste dette ved å sette den kabelskoen som 200'ene har direkte til jord fra feks varm motor... du vil få utslag på at motoren er dødskald, nettopp pga det ikke er noen motstand, og instrumentet viser max kald. Poenget mitt er at 700 og 900 motorene har ikke jordinga direkte via blokka, ellers hadde det ikke vært noen vits i å ha 2 ledninger inn til føleren. Jeg har ikke undersøkt hvor den andre ledningen går i haynes-håndboka, men det kan en luring sjekke ut hvis han vil :) Står definitivt der. Wounderbaum; Good luck man! Ps!; LMM burde du sjekke mekonomen for... koster en del mindere enn volvo. -016 skal den slutte på.

Baktrykket skaper også sinnsyke aksiale krefter på lagrene... så høyt ladetrykk på liten turbo er aldri noen god løsning. Ellers ville vel alle kjørt med liten turbo.. :)

Synd da... prøv å pusse godt på gamleføleren din, puss vekk all dritt på blokka der den skal sitte, stram godt til og prøv igjen...? er verdt et forsøk hvertfal. tempgiverene til 700 og 900-serien har IKKE jordinga si via motoren, og da trengs det 2 ledninger inn (jordes et annet sted). Men hvis jordinga er i blokka, så trenger du bare + inn på føleren, og da er det greit med 1 kabel, noe jeg mener bestemt 240 har på instrumentføleren sin. Men til sprutet skal det være samme føler på 200,700 og 900 med LH 2.4

Sjekka du torshov også? De har avdeling i drammen...dit har jeg ringt mange ganger;) De må bare undersøke litt i bøkene, så finner de den nok. Mener hellanor har disse... for det skal være en bankesensor mange biler bruker det der. Det skal være 2 givere i toppen. En til hjernen, og en til instrumentet. Den til instrumentet sitter rett over bankesensoren ca. Den til hjernen sitter midt i mellom innsuget til syl 3 og 4. Svart sensor mener jeg å huske, og her er det viktig å få riktig! Finnes et par typer av dem.

Nei, biltema sine lambdasonder er noe forbanna MØKK! Greit, de koster lite, men du må lodde(Følger med noen skrøpelige kabelsko-saker) den inn på den gamle kabelen, og de holder ca 20 000km... en lambda fra feks ngk/bosch/hella/Beru skal holde 100 000km. Om det er verdt det å bytte lambdasonde så ofte får bli inviduelt, men jeg hadde ikke giddet. Jeg bytta 2 lambdasonder fra biltema da jeg hadde f-motor, og de varte ca 20 000km begge to....den sistnevnte røyk da jeg bytta til FT-motor. Motoren lugga voldsomt, spytta, gikk ujavnt på tomgang, og trengte 0,6bar+ for å gå noe som ligna på rent. Fikk også "check Engine" lampa i dash'n. Her får man også "check engine"-lys i dash'n om den feiler helt.... ellers får man fet/mager blanding avhengi av hva hjernen får signaler om fra sensoren. Finnes sensorer somfeks har høy motstand på kald motor, noe som gjør at hjernen trur motoren er varm når den egentlig ikke er det feks... Mye det KAN være, men disse følerene burde man bytte uansett når man bytter motor i en bil. Samtlige følere burde være nye, det kan spare en for mye dritt har jeg erfart.

korrekt... skrev det samme litt opp her.

merkelig hvor mye problemer du skulle ha da wounderbaum! Ta en seriøs titt på bankesensoren din... vil gå så langt som å anbefale deg å bytte både den og Temperatur-sensoren til motoren. Koster ca 350kr begge følerene, og her er det überviktig med riktig sensor, så skru ut hver føler, og ta de med til der du handler de... Bilrekvisitaer klarer som regel å skaffe, ellers har nok volvo de, men der koster de ca 80% mer. Jeg kjøpte mine sensorer fra Hellanor... de har overganger fra Bosch-nummera på følerene til sine egene følere til en brøkdel av prisen. Før man installerer ny bankesensor, så må du også fjærne all korrosjon etz som ligger mellom bankesensoren og blokka. Korrosjon mellom her (Noe jeg fannt på min faktisk) skaper feilsignaler gjennom sensoren, fordi den sliter med å oppdage tenningsbanken. Faktisk er det bankesensoren som bestemmer timinga til tenninga sammen med rpm-sensoren, noe jeg er veldig sikker på er feilen hos deg. En kar på 700-forumet sleit med at bilen kutta momentant på sin FT med lh2.2 i det han lada litt, der var bankesensor fucked. Du har et lignende problem, bare du får tenningsbank istedenfor. Du må også hive inn de orginale dysene igjen... eller bestille deg ny chip, for du pøøser på med alt for mye bensin med de dysene der, som skaper en veldig over-rich blanding, som danner masse sot, som raskt tetter lambdasonden din totalt og kan gi deg en 1500kr i ekstra-utgifter innen kort tid. lykke til ft-broder!

Fikk jeg lyst til å prøve selv... haha :D

største problemet med coolere er vel at de må passe turboen. En T25 sliter med å fylle en cooler raskt. Et annet spørsmål er flow'en gjennom cooleren... noe som er kjekt så du ikke får trykkfall under pådrag. Ingen lader 5 bar uansett... som de fleste skryter av at coolerene tåler

med det oppsettet der vil jeg tippe du har 180 hk. en -13c turbo(-13c er "kallenavnet" i den private volvo-verdenen) kan fint lade 1,5 bar. B230FT på forumet her har faktisk lada så mye som 1,7 med sin... ;) DOG, over 1 bar tjener du lite på å skru opp mer... du stagnerer med at eksostrykket blir for stort til mer enn 200hk...Da trengs større turbo:) I tilleg ryker også den interne avlastningsventilen(dumpen) i -13c turboen på sånne ladetrykk. Den svir seg fast, hehe... det gjorde min hvertfal, etter 2 mnd'er på 1,2 i ladetrykk :) Oppsettet mitt nå, som du ser i signaturen, ga meg 220hk på motor, og jeg har en svakere topp enn deg, men noen hakk vassere turbo fra volvo 850t5R... så da kan du tenke deg hvor ting stagnerer først. Oj forresten, ALLE som skrur opp trykket, burde kjøre med chip. Og har du B230ET-innmat i blokka di, så glemmer du alt som heter "trimming", og bytter hvertfal råder før du fortsetter. (B230FT/FK-råder tåler ca 300hk)

*ler* godt poeng :phatyo

alle turbomotorer UNNTATT B230ET kan du bruke. B230ET har spagethi-råder, og kan når som helst ryke på litt ladetrykk. ett veldig klassisk eksempel er denna linken her; http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=153347 Jeg anbefaler deg på det sterkeste å satse på en B230FK eller FT fra så ny volvo 940 som mulig. Å overhale en FT er det beste, da du får med en kjekk vann til olje kjøler, som er 10 ganger så effektiv som en Luft til olje Kjøler. Eventuelt fikser du deg en oljekjøler fra en FT til FK'en...poenget mitt er at du sparer vanvittig mye plass på dette, og kjøleren holder til 500hk uten problemer. mvh

koster 250kr på biltema trur jeg.... sjekk ut der først du. så er du 100% sikker på at det ikke er den.

de skruene der, er havt nagler og halvt skruer, festa i selve støtdemper-lageret... så her må du nok bytte støtdemperlager:)

det å ha lmm på trykksiden er helt på trynet galt, og lmm vil aldri gi motoren korrekte verdier. Faktisk kjører man på meget mager blanding. Når man lager en lmm, så tar man utgangspunkt i det barmetriske trykket som vi alle går og rusler rundt i. Lufta har da en viss fastsatt og forutsigbar tetthet... på trykksiden av en turbo, er ikke disse tingene riktige lenger. Glødefunksjonen i lmm'en er der for å få en avlesning på lmm'en i det hele tatt, og all olje og dritt som havner på den, Ødelegger den, fordi det danner seg koks på utsiden av trådene. Desto mer luft som passerer den, desto mer nedkjølt blir glødetråden, som igjen da endrer sin indre motstand, og du får en verdi ut av lmm'en som hjernen da blander bensinen etter. Passerer det mer luft enn registert, så blir det mer luft enn bensin, og blandingen går mot lean. få lmm'en over på riktig side av motoren, og på sugesiden av turbo.