Radial

nå har du innsprut og da... B230ET-motor m/m90...:)

ikkenoe uvanlig med tikkelyd fra dysene og er ikke noe farlig egentlig... viser at tinga fremdeles funker. Grunnen til at de tikker kan være så mangt...møkk i dysene eller lavt bensintrykk. Eller rett og slett Rein skjær slitasje... er jo tross allt mekanikk i dysene, selv om de er elektronisk styrte. Mine tikker litt, men jeg har fint bensintrykk. Har slått meg til ro med at de sikkert har vært Nye en gang, noe de ikke er lenger, og dermed litt mekanisk slitte. Men, har sendt dem på trykktest mens jeg monterte sammen motoren, og de leverte varene sine helt perfekt. er værre når det ikke tikker:)

Du tenker litt feil. 1. Du slipper å lage 1,5 millioner flere "staker" opp av blokka til fordelerlokk. 2. Færre bevegelige deler. 3. Mindere utsatt for fuktighet, mtp at vifta på feks en 240 omtrent blåser vann og dritt rett på fordelerlokket i fuktig vær. 4. Vesentlig Bedre egna for den kombinerte Dynamo og Ac-pumpebraketten som 740 og 940 bruker. Servo er jo plassert nederst til høyre på en 740 motor, der står dynamoen på en 240. (Trur dette er viktigste grunnen) + sikkert mange flere. Men, at det er vanskelig, Det er det ikke...3 stk 8mm skruer, så er'n av. Og til dette trenger du en 8mm fastnøkkel og litt tålmodighet...:)

strammer til det jeg klarer for hånd jeg... men ikke faen om det vil av igjen etter 7000km uten hjelp, hehe.

Yes, du bytter den fremre delen av mellomakselen til M90-type. Har selv gjort det, og det er gjort på 15-20 minutter det med selve mellomakslingen.

940 downpipe funker fint som faen. en 740 downpipe fra JT har ikke lambdahull, så det må sveises på. Jeg har 740 downpipe, og det er VELDIG trangt mellom oljefilter og downpipe.. men det går akkurat med RIKTIG verktøy. Gl!

fornøyd med kjærra du kjøpte da? ;)

who cares om baktrykk, når turboen orginalt brukes til en 250/300 hesters 850-motor? Baktrykket på en 850-motor er like stort som på en B230-motor, og de har da ikke store problemet med dette..? Å dimensjonere kompressorhuset større er ingen ulempe, du skovler bare mer luft på samme rpm som før, men går noe ned på spool-up. Jeg syns T3-turboene fra Garrett er ganske fine å ta i beregninga, der er også eksoshusa stort sett de samme. Selvsagt får man de med forskjellig trim, men da snakker man om annen innfesting mot downpipe. T3 med T04 kompressorhus feks... en kjent "oppgradering" blandt de fleste som vil ha større turbo på ET-motoren sin, og det funker da fett det? :) Selv med 2,5" utblås på orginal downpipe.

Sitter å kikker etter mye rart egentlig....1992 -> Audi 100 2,8 Quattro, E34 Bmw 520/525, Nissan S13 200SX, Lexus IS200... Valgene er mange:) Heller mest mot audi...10 000 ganger bedre mot rust enn de aller fleste merker, GOD deletilgang (Ikkeminst i tyskland), "ok" V6 motor (Samme som sitter i A8, ikke den dårlige 2,6 literen) med 174hk, Et av verdens beste 4wd-systemer m/sperre på senter og bakdiff ved å trykke på en bryter. Ulempen er dog bakbremse-syndromet til audi,hehe, med calipere som ryker i hytt og pine. Ellers bare småtterier..

noe må være galt, for jeg og de fleste andre her har ikkeno problemer med det, og jeg bruker Helt vanlige Gates vannslanger hvertfal :) når slangene spises opp innenifra av varme, så vil det si at røra blir glo-heite når du stopper motoren, fordi ellers er det faktisk sirkulasjon med kaldt(nedkjølt) vann som går i den loop'en der sålenge motoren og vannpumpa går, og da skal det litt til å få de røra så varme. Stopper du bilen m en gang etter litt herjing? eller lar du motoren stå og gå noen minutter? Har en teori om at det må være noe i den retningen der..:)

Vi får se hva planene blir framover... Har fått en ikke helt bra lyd i girkassa, og desværre går nok planene om Salg til våren. Trenger en bil som ikke koster så sykt mye å holde i drift hver måned, for denna bruker 1-1,3L på mila, oljeskift på hver 5000 + Kontinuelig utbytte av girkasser. For meg, som kjører 25-30 000km i året blir det Veldig mye utgifter som går i bil liksom.... Så vi får se! Men mest sansynlig blir det salg til våren.:)

har du OBD-plugg (skrev feil i stad;)), noe jeg trur du har, siden du har 96-modelle, så sitter det under et lokk i bunn av Armlena på midtkonsollen....der de fleste har cd'er og støtter trøtte armene sine etz vettu. Har du vanlig Diodeblink, så finner du denne rett bak Venstre støtdempertårn, på det lille staget som går mot torpedoveggen der. Må løfte av et lokk, så åpenbarer det meste seg. Her MÅ du ha bok for å komme deg no særlig videre... Haynes er nyttig her, da allt av feilkoder etz står der. Haynes dekker nok ikke ODB-pluggen, da den hørte til den "siste" 900-serien som kom, og Haynes sin bok stopper på tidlige 1996 modeller.

I og for seg selv, så er ikke bytte av dørhåndtak eller smøring noe vanskelig...smøring er egentig ganske enkelt, da du slipper å demontere noe som helst på selve døråpner-mekanismen, og kan sprute på Hvitt smørefett eller hva du nå enn ønsker å bruke på mekansismen ved å ta av innertrekket på døra. Det som var fælt, var at jeg måtte av med dørhåndtaket. Det sitter i 3 skruer, hvor 2 av dem er vanlig 10mm 6-kant, og den 3 er en stjerneskrue. Den ene av disse skruene var helt rusta fast på samtlige dører, dvs at det sitter en mutter i selve "dørhåndtaket" som er Rusta SAMMEN med 6-kant bolten, så når du roterer på bolten, så skal egentlig muttern bare sitte i et lite plasthus, og du skal kunne skru ut bolten som om det sitter en "Ankermutter" i håndtaket. Denne mutteren gikk i mitt tilfelle bare rundt inni huset sitt. Jeg måtte nappe av det lille dekselet som går over hele håndtaket på utsiden.. da kommer jeg til den dårlige mutteren. Derifra måtte jeg borre vekk hele mutteren og bolten med 8mm borr, før jeg fikk av håndtaket.. og det tar TID :) Også det at staget mellom håndtak og "åpnemekansismen" er så korrodert, at når du prøver å justere på det( Justerer du ikke, får faen du ikke låst opp!) så knekker det rett og slett i 2. Hvis dette sa deg noe da... :)

nei.. det er 3 stk. etter hva jeg har fått med meg hvertfal. En vanlig rett 2,5" kon-flens, en 2,5/3" Rett flens m labytint-tetning, og en 3" skrå med labyrint-tetning... ellers kunne ting vært logisk hvertfal.

haha, så jævli kult! dødskul dame du har.. :D Ikke mange damer som lakkerer! Resultatet så Meget bra ut! After all... black porn...:sombrero: hehe

merkelig feil du har, for da monterer du slangene for nærme turboen.

Da har jeg montert 3" JT anlegg på bilen... med 4" chrome endestus:D Ble übergrommt, med heftig brommelyd! Måtte tig'e på en lambdamutter på downpipe. 3" kat ble modda på mellomrøret etter downpipe, og resten gikk egentlig ganske greit. Fikk litt fuckup med bakpotta da... da jeg bestillte et 740 Turbo-anlegg, som har et helt annerledes oppheng bak enn vanlig GL... så måtte ta i bruk patentbånd som midlertidig løsning som oppheng bak,hehe. Detta er nå bytta ut i "vanlig" 740 oppheng med klemme rundt potta... Turbo-opphenget ble kappet vekk fra potta. Bilen går ikkenoe bedre med 3" kontra 2,5", virker nesten dauere faktisk, men det er nok pga dette anlegget ikke lager "fløytelyd" som det gamle simons-anlegget gjorde så fort ladetrøkket kom ;) Bytta også 3 dørhåndtak og smurte opp alle låser. HÆLVETES DRITTJOBB! Nye håndtak krever justering, og når alt man prøver å justere på knekker i 2 pga korrosjon, da blir man frustrert...hehe. Men ble i orden til slutt... Skal på BT på mandag, så får vi se hva dommen blir der...:titties: Bilder kommer litt senere! ;)

mest sans kobber tenker jeg..

ser det har lurt seg inn en FK eller FT motor på bildene og gitt;)

hehe, du får stramma en std sachs oljedemper med fastnøkkel og gjengeteip du kanskje? ;)

Jeg kjører 16T på min, som ble henta fra Svensk Turboservice... jeg la bare til at den skulle i en 740/940 med FT motor, og da fikk jeg samme eksoshus som en Mitsu. TD04HL-15G fra Volvo 850 T5R, som er PRIKK lik mitsu. 13C-turboen som sitter orginalt på de fleste FT motorer. DOG, FT ble levert med både Mitsubishi og Garrett-turboer om hverandre fram til FK-motoren kom i 1995, da alle kom med Mitsubishi. Derfor vil jeg råde deg til å undersøke hva slags turbo du har, før du velger ny, da Oljetrykk/retur og vannrøra IKKE er ombyttbare uten store modifikasjoner på de forskjellige merkene. Har du Garrett, så må du se på garrett, har du mitsubishi, kan du se på mitsubishi. Dog, en 16t, 18t og 15G er IKKE bolt on på Ft-motoren din i orginal tilstand, og dette er det viktig at ALLE får med seg, så man ikke feilinformerer folk om dette, noe det er alt for mye av her på forumet. Derfor ble jeg meget positiv til den første linken som kom fram her, hvor GIK i sverige kan gi deg en 18T hvor "ingen" modifiseringer trengs. Altså, her garanterer GIK at turboen er Bolt on, for det er nemlig ingen 18T i std-utgave. Hadde jeg vært deg, hadde jeg gått for turboen som GIK sverige selger, da de kan faktisk garantere at den passer... med 2 års garanti!!!:) og de 1500-2000kr mellom ferdig tilpassa 18T og en orginal 16T er joggu verdt det, for det er noen timers arbeid, og vanskelig om du ikke har tilgang til godt utstyrt garasje å konvertere en std 15G, 16T eller 19/18T til B230-motor. Kan jeg si fra min egen side at 16T er barsking-turbo som ikke går "tom" med standard trimming opp til 300hk. Turboen gir deg ikke no særlig mer effekt på samme ladetrykk, men gir deg godt og bedre bunndrag, og er garantert på fullt trøkk (1 bar i mitt tilfelle) mellom 2300-2500rpm. Good luck i valget ditt! Men jeg sa nå mitt:)

bare å se på hvem som leder mest varme det, og der vinner aluminium soleklart over både stål og messing. Det beste hadde vært å hatt en cooler i kobber, da kobber har bedre lede-evne enn auminium, men samtidig er kobber køddete mtp vann,korrosjon og ikke minst "fysisk styrke" eller hardhet. Stål har en elendig varmelede-evne i forhold til alu og kobber, så det er det dårligste man kan ha faktisk. Ergo, Aluminium egner seg best som cooler-materiale.

et hett tips vil være å bruke 240- speedometer-ring, baklokk og føler. baklokka på 1030 og 1031 skal vel være forskjellig, men 1030 kom da med impulsføler de og trur jeg.

skal du først nappe ut disse dysene, så blender du heller røra med et par filler eller noe... så får du hvertfal bedre de-fog på frontruta og stedene som trenger det. Delenummeret til bilextras universale A-stople "bøtter" er følgende; I INSTRUMENTHUS Universal holdere for AUTO GAUGE (samme som 51mm, som VDO etz har) 2” instrumenter. Monteres på bilens A-stolpe. Svart. 459991 For 1 instrument 169,- 459992 For 2 instrumenter 219,- 459993 For 3 instrumenter 289,- hentet frahttp://dev.cdcardic.no/cdcardic/documents/Side%2033-58.pdf

har vel en lambda som kommer og går litt da vel...enkelt å sjekke i bunn og grunn. Du kan Selv sjekke hva som er galt, ved å lære deg å bruke "diode" boksen på venstre støtdempertårn, og lese av feilkodene som ligger lagra i hjernen din. Har du ODB, så ser du lett hva som er galt ved å plugge inn en liten ODB-pc i en plugg i bilen.