matador

hehe... ikke mange som var "tørre bak øra" her jo!! m'm Navn: James Født: mai 1965 Bor: Vestfold Stilling: Process ansvarlig bondings teknikk, "nøkkel personel"... process/drift/vedlikehold ansvarlig ing=elektronisk potet? Utdannelse: mye selvlært på elektronikksiden fra 13års alder.almenn, idretts høgskole. GK elektro, Vk1 elektronikk, VK2 elektronikk Audio/Video, Ing skol. mikroteknologi, + dross med sertifiseringer bla, Karl Zeis, Karl Zuss, Cisco auto. tek, Ericsson service point, Nasca dommer, røyk dykker, etc :confused: Interesser: Bil, Hifi, High End, Bilstereo,data, elektronikk, digital/analog/rørteknikk, automatisering, nettverk/periferi, musikk, shotokan, shitoryu, kickboksin, damer, damer, damer. Interesser innen bilstereo: levde av dette før men måtte gå videre, extra finish er ikke så viktig om det ikke har betydning for lyden, reparert det mest og modifisert mye gjennom årene. ødelagt en del og... samler på utstyr jeg liker og har hatt lyst på... Framtidsplaner: mer fritid og mindre overtid.... kanskje begynne for meg selv igjen da jeg har vært selvstendig næringsdriver i 17 år før og levd av elektronikk/It/salg/service/osv..... Flere Livsmotto: Alt kan bli bedre. Ingenting er velgjørt enn selv gjørt. Finnes ikke problemer, bare utfordringer. Mer man lærer desto mer forstår man hvor lite man kan...

:hug: husk å skjekke det Soundstream arosa og audio team nevnte ang brente jordingsbanner også da desverre dette med støy i bilstereo sammenheng er litt mer kompleks pga så varierende impedanser mellom komponenter og en del andre faktorer men enkleste måtte å gå fram på ved feilsøkning er å være systematisk og metodisk ;) lykke til ellers får du bare si ifra da "du er" ;) så heldig og har så mange forum medlemer med mye kompetanse og erfaring.

hehe... den er sikker også foret i alcantara.... men vi vil ikke se hvilken "Pål's bremse" logo du får i den Pål... :cocain: hjemme igjen? eller fremdeles på ferie? :hello:

meget bra dette her! litt artig å se den delte baksette ditt, siden jeg hadde også vurder det og men jeg har tenkt å prøve heller med fører/passajer stoler da de ikke trenger noe form for støtte baki og i tilleg kan bli svingbare damndamn men blir vel til neste sommer!! kul prosjekt!! :cool:

hehe... okei, som sagt var en eks og fatkstisk jeg er så vant til å ha batt bak at jeg tenkte ikke i de bannene. da er vi ferdig da. cheers :cool: ellers vil jeg utfordre alle forums medlemer om kanskje på tide med å slutte å gjøre denne tråden unødvendig lang...damndamn :cocain:

gromit: når tråden "vokste" så fort som det gjørde måtte jeg ta med din innlegg da du nevnte en så grunnleggende sannhet for oss (eller kanskje bare meg?) uvitende, siden det var ved å "overdrive" med kv på kablene så kunne jeg få fram poenget, tidiligvis noe jeg ikke fikk fram på riktig måtte. Har du behøv for å belære meg noe innen dette så værsogod... send gjerne PM da jeg er en del opptatt nå. hehe... denne tråden er blitt langt ja...m'm

aa, jeg brukte heller et lett overdrivelse for å gjøre "større forkjell" siden det jeg ville fram til er det som nettop står i teksten. Bruk gjerne den størrelse på kablen som du synes er greit. :) denne tråden har jeg ikke tenkt å bruke mye tid til lenger ellers. Er det noe annet ta det på PM isåfall.

:confused: ser ikke ut som noe regne stykke det her vel... du kan gjerne bruke tid på det og vise meg... er du snil?:) m'm

:) sorry, men dette kommer ganske ofte opp.... om du leser den tråden og den "virkelig" tråden som igjen er linket til der så er alt på norsk... men du må ta deg tid til å lese da ikke alle har tid eller anledning til å gjenta det så mange ganger :) men det krever at du selv bruker tid for å lese deg gjennom, og mest skum lesing egentlig- i verste fall les det jeg har skrivet der, selv om det kan være en "del feil" ... m'm

om brokobling.... kan du lese her bla ;-) http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=110954

:) de fleste av oss har "litt fortåelse" for det men å bruke 10cm med 8kv jordings kabel til ampen og 1 meter med 30kv med pluss kabel og ikke kunne spandere 10cm av minst like så bra kable til jordingen blir muligens udimensjonert og lite pen, du må gjerne bruke de "riktige" størrelse som elektriker boka viser men store muligheter at den størrelsen blir i underkant da størrelsen på sikringe i ampen forteller ikke om det reele strøm trekk, den forteller bare om maksimal strøm trekk i lengre periode ... da måtte man bruke -eller enda bedre regne ut "riktig" størrelse på hver kabel... lite praktisk. like stor kabel på begge er det MEST optimale og enkleste siden det går like mye strøm gjennom begge....:) ellers er en modern forsterker en dynamisk last som til tider kan trekker større mengde strøm i kortere perioder i motsetning til en linjært last... så å overdimensjonere er bare på sin plass da ingen kjedde er sterkere enn sin svakeste ledd...:shake

om jeg forstå riktig så har du koblet av kablen foran ved batteriet også har du ohmet mellom chassis/jord og den pluss kablen som går bak til ampe? -om det er så tilfelle stemmer at du får en langt pipp... du tar en såkalt kondesator test og etter en kort stund skal "pipipen" slute å piiipppeee... om du snur om målepinene -i prskais snur polarioteten av måleren - så vil det samme skjee. Dette bare forteller deg at innebygd bank med kondensatorer er ok og at det ikke finnes noe kortslutning mellom plusskablen, pluss inntaket til ampen og jord... når du ohmet på samme måtte REmote, -altså du ohmer bak ved cd spilleren så vil du få en veldig kort piip, siden du ohmer et gjennom minst et motstadn og en diode og en transistor. Dette er også riktig "pipip syptom" dog feil måtte å feilsøke på men som sagt den er grei.... ohmet mellom pluss og remote har ingen hensykt og forteller ikke noe men at du fik en kort piip skal stemme siden det ikke er en "direkt" forbindelse mellom begge punktene annet en gjennom et motstadns netverk og et par elektrolyter av lav verdi og noen halvledere, men uansett dette er som sagt feil måtte å feilsoke på. kobler av jordinga på ampe og tilkoble pluss fra batt -og måle spenning mellom jord og minus inntaket på ampen kan gi en måle verdi alt mellom 12 volt og nedover mot null -litt avhengi om hvor mye interne kondesatorene er oppladet fra før.... sorry simtra men du måler ikke noe fornuftig. Ellers med pipipen måle metoden kan ikke fortelle deg så mye da en slik måling pipper i et område på 0ohm og opptil 200ohm avhengi av hvilken måle appart det er. Enkelte måleapparater har en diode tester som kan misopfates og kan pippe på lignende måtte. Det fesoj_ mente var at du skulle først koble av hovestrømen foran i batt og kablen som går bakover og måle motstanden i inntakene på forsterkeren, først mellom jord og pluss -og har skal du måle alt over 2000ohm og husk å snu måle pinnene- og deretter måle mellom jord og remote og har skal du måle det samme som den forrige -alt over 2Kohm- og til sist skal du ohme mellom chassiset i bilen like ved ampen og da skal du faktisk mellom så nær til 0 ohm som mulig. tror ikke du får nøyaktig 0 ohm men skal ikke måles noe som helst som er over 0,5ohm -husk å ha tilkoblet jord kablen i inntaket på ampen. Ohm helt ikke på samme punkt som den kablet er jordet til i bilen, som sagt bruk en hvilken andre som helst metal punkt i chassiset og ohm mellom jord inntaket i ampe og chassiset da skal du teorisk måle 0 ohm. ---forstå jeg deg riktig fesoj_?--- for å gjøre det enkelt så ville jeg prøvd det AMATØREN Ucool nevnte:) .... legg en midlertidig signal kabel over setene og bakover og prøv... ellers fin en bra jordings punkt under dashen og bruk dt som jording til spilleren, både til cd chassiset og til den minus kablen. at du får inn støy når du kobler anntenen er en typisk syptom på dårlig jording til spilleren.....

til trådstarter: grunnen til at dette ble så mange svar skyldes self et påstand fra soocool. derfor måtte dette frem i lyset og en gang for alle dementere påstandene til soocool på en saklig måtte. Ellers er opp til deg å gjøre dg en formening på riktigheten av det diskuterte... ellers ønsker jeg alle forums medlemer en forsatt god og trivelig kveld! :kiss

hehe.. bare tar noen "lett kontakt" runder med amatøren...:roll: godt du holder deg til din beste side sånt sett soocool . Vi har "alltid" vært enig, bare at amatøren skriver/omtaler seg helt omvendt enn det som ikke er meningen eller noe ikke i den duren, eller?...hehe... uhhmmwhat?

forklaringen er enkelt: dynamon jobber hardere og holder spenningen oppe.... husk at ting må måles når du prøver å forklare et "fenomen" og ikke bare baser deg på det du tror du vet eller hørt... AMATØR!!blah

synes at Jan skal heller kjøpe den forsterkeren først og la deg Jan Erik låne i et par dager til konkurransen... han har fæn meg råd til det! Jan jobber mye overtid regner jeg med... siden Back End jobber så tregt om dagen... m'm

hehe.. du er morsomt og... da jeg har tildigere "diskutert" med deg forkjell på en fulltone forsterker og en subb forsterker. Det finnes ikke en fulltone amp som "bare spiller" fra 80Hz til 20Khz soocool... men subb ampen spiller "bare" fra 20hz og kanskje opptil 80Hz... det er den nedre spektrum som trekker mest av strøm. En fulltone amp skal gjengi fra 20Hz opptil 20Khz. Ellers har jeg ikke skjønt helt hva du mente isåfall (?) men, da er vi enig da! ellers soocool sier jeg til deg som andre ganger jeg pleier å si under andre omstendigheter: bare svelg alt vennen min.... svelg alt... m'm

hehe... bare meg som skriver så tregt egentlig Nils... men vi er vel enig i andre ting og?? hehe... som sagt ingen hokus pokus med velkjent og gamelt "strøm forsynings teknikk" m'm siden radio rørs sin storhet tid er blitt benyttet kondensatorer og det samme problem stillinger er blitt bekreftet gang på gang.

hehe... den med "liten vannbeholder" høres kjent ut.... m'm faktisk et mine første "konfrontasjoner" når jeg begynte i dette forum skal jeg si deg....og ble litt skjelt ut fordi jeg påstå det samme som jeg skriver lenger ned... :cab om pumpa bare er så grei og forbruker en jevn og konstant mengde med vann så skal pumpa forbruke tja... men da er vann forbruket minimalt -hva skal man kalle det?-tomgangs tømming? hehe... ulempen er at når pumpa øker tenpo så vil nivåen på den lille vann beholderen synke og da må både den lille beholderen ved pumpa tømmes, så det lille beholderen og pumpa må tilføres mye mer vann for å fylle/dekke forbruk fra begge to samtidig....om vann forbruket fra pumpa øker enda mer så må den store vann tanken presse mer vann gjennom slangen for å fylle opp den lille beholderen ved pumpa pluss fdet større forbruket i pumpa... derfor er bedre med en like så STOR beholder -like ved pumpa- som den store beholderen som står langt unna den langt unna pumpa... pumpa vil self ha større tilgang til en gjenvt vann mengde... håper du forstå hva jeg også ville frem til happyhappy tenkt på eventuelt rør som er tilkoblet til den digre/store beholderen og den skal levere -tjjaa- 1 liter i minuttet ved "tomgangs tømming" ved pumpa som står langt unna... den lille beholderen er jo tros alt bare på -tjaa- 10 liter? da går det greit siden pumpa bare forbruker 1 liter per minut... men når forbruket øker til -11liter? da blir straks verre siden 11 liter i minutet må presses gjennom røret fordi ut av pumpa går 11 liter siden den lille beholderen gir fra seg 1 liter til pumpa hele tiden og fra den digre beholderen som er langt unna må levere 1 liter til den lille beholderen + 10 liter til pumpa... trenger jeg å fortelle om pumpa skulle forbruke 50 liter i minuttet?... uhhmmwhat? tykkelsen på røret mellom den digre vann beholderen blir meget kritisk om forbruket skulle øke enda mer.... noe som ikke vil være så kritisk om det er en diger beholder er like ved pumpa... logisk?? happyhappy men, men... kom gjerne med motargumenter. self det kan jo "reigne" fra himmelen ned til den lille beholøderen og... hehe...

har sagt det førm'm ... jeg trenger ikke å dritte deg ut... du greir det selv...:pray om man setter et extra batt eller kondensator -for en gangs skyld- så FORUTSETTER at det er en kabel allrede fra før som kommer fra batt foran, eneste som trengs er et sikring fra batt bak og ut.... ellers er MYE bedre med et dårlig batt foran og bra batt bak enn et dårlig batt foran og et kondis bak... den GODE batt vil hjelpe til i den "dårlig/svak" system som trenger all strøm som kan GENERERES... -dynamon slitter allrede med å prøve å ladde det dårlige batt og i tilleg skal ladde opp kondisen? ellers krever self et batt litt arbeid, og et kondis også, siden den må også festes forsvarlig. å ha like dårlig kabler mellom disse punktene er mindre kritisk da et batt bak vil som sagt for NTE gang generere strøm selv, ved bruk av kondis vil dette være mer kritisk da all strøm trekket (strøm til å ladde kondisen + strøm til å drive ampen=hørt om ohms lov?) skal gå gjennom den kablen fram til batt foran og dynamon som pleier å være foran også... ellers er jeg enig med at det er noe enklere å sette inn en kondis men den hjelper så lite sammenlignet med et battery og prisen er ikke så stor i mellom de, og faktum er at et kondis belaster dynamon mye mer siden den må levere større strøm transienter over kortere tid og om viklingene i spolene tåler dette greit så er det likeretterene som er fra utgangs punkt dårlig kjølet mest utsatt og vil bli mer utsatt for kortsluttninger eller at børstene slittes fortere enn normal... dette er en helt og normal tankegang om du ser sammenhengen mellom komponentene i et sammensatt system. :bok

hvilken betegnelse hadde de "gamle" transistorene og hva hetter de "nye"? eller er bare skiftet ut med nye som har samme betegnelse?

m'm JEJ la en link til den tidligere... ser tidlig at det er 2 stk i samme chassis ja.... også at den ene 1500 ikke har delefiltret... :wonder

okei, rom for en del forbedringer der!! men selv ville jeg kjøpt 2 separate om det ikke er stor pris forkjell... blir letter å plassere/montere også. ellers tror jeg glemte å si ang MA at den MAKSIMALE effekten forutsetter 17volt... som sagt noe jeg tror uten å si det for sikker men husker å ha lest om det i en utenlansk forum. Ellers "generelt" dette med "store effekt fra evighets maskiner" er et velkjent fenomen på QXL med UsCarvor som fronter :-) til extrem lave priser....

har den Sound M felles strømsforsyning? isåfall er 100 ganger bedre å kjøpe 2 stk X1500 da hver 1500 forsterkere har sin egen power supply!! de kan sikker brokobles sammen - det som så fint kalles : linkes med hverandre...:-) ettersom jeg har forstått så skal den effekten som MA oppgi være med 17volt... men som sagt ikke helt sikker. finnes faktisk bedre for nesten samme pris... kjøp brukt da kan du komme over Audison -som kan modes- ellers SoundStream -som Dag bruker ;-) Helix, finske SPL, PG, RF, JL. Disse merkene anser jeg de mest aktuele til dB Drag og samtidig gode nok til å brukes i SQ også. finnes til en brukbar pris -relativ høy bruk pris men verd som regel en god del mer- ser at du har bestem deg for å sende Zapcon din over dammen :-) ellers påpeker jeg at dette er min personlig mening og muligens glemte en eller flere (få) merker som burde vært nevnt...

hei JEJ, kan du se hvilken PWM kontrol IC sitter i den? SG 3525 feks eller TL494? den ligger i nærheten av switch transistorene. Ellers siden du ikke trenger på ha mye volum før den går i protection så er gjerne en faktor til stede og det er det faktum at du har en høyere spenning i batteriet... kommer feilen fram når motoren er i gang eller ikke? om den ikke er i gang og ladder, hva skjeer? kontrol IC har en "referanse spenning" den kan kan være så enkelt som en spennings deler med motstander eller en transistor med zener + tilbehør. Du kan prøve forresten en "liten tryks" sender den på PM. -husk copyright... ;-) ellers ville jeg hengt på en oscilloskop i utgangen da selvsving i utgangene kan også være en mulighet, siden dette oppstår "mest" når ampen lastes minst... mobil telefon er gjerne en uventet kilde som de fleste av oss ikke ofrer en tanke... men kan til tider høres over høytalerne og ser du disse pulsene i et oscilloskop så er det ikke mye pent.