matador

tar den for 100kr + porto :) bare alle dekseler og deler er med. si i fra så ordner vi resten.

hehe... noe som "skurrer" i ørenene mine her pahf: mp3 blir gjengitt slik den er! blir som å spille radio med komprimering. Altså: "Jeg vil ha høytalere som lokker fra rocke foten uten noen form for skriking og slapp bass, men som spiller skikkelig høyt og trår til når det kreves i hele registret fra diskant til nedre mellomtone ca 50hz +-." :driving Ellers er Morel meget bra og et klar favorit for min egen del. Uansett hvilken høytallere du bestemer deg for så trenger du en kvalitets forsterker som kan gi kvalitets lyd til elementene. Tror nok diskantene til SS ble stille pga klipping i forsterkeren da det er gjerne det som brenner spolen til elementen som regel. Å spille høyt med grei kontrol og stram bass krever strøm=såkalt headroom -uansett elementer. Men self det krever en bra kvalitets kontrol ved produskjonen av elementene, uansett merke også.... :popcorn

å? da kan det også være en slange som "etterligner" sikringen og holder holderne til disse på plass under transport/utslilling da den følger vanligvis ikke med glass sikring, ellers pleier andre merker å følge med et silikon slange som sagt og som har det nevnte formål.

:) den deler du i 2 og hver av de treer du i enden på kablen så det blir tett mellom lokket og kablens inntaket i sikrings boksen da den skal forhindre at vann/fuktighet kommer inn i boksen. ;)

jada, men må bli litt ut på kvelden ;) mye overtid for tiden... :(

syns du sa du hadde sjekket alt.. :) da er det brudd i den sikringen eller etter sikringen da det plussene er koblet sammen innvendig i forstekeren.

huset til dynamon er grei ;) men ikke lakker den alt for mye da dette er en del av kjølingen til dynamon... :)

har 2 stk elementer i eske med databladet -også.... skal finne de fram og kopiere den om du trenger den, eller er det bare T/S parametrene? anbefalte størrelser på kasser?

sorry men husker ikke det ;) om jeg ikke tar feil så kan høres ut som om det ikke er en enkle feil. til helgen har jeg tid og er i msn, kan ikke vi ta det der? :) ellers forstå jeg som om den spiller noe for å plutselig bli stille og det skjeer uansett volum du spiller med. stemmer?

Så lenge du bruker en varmebestandig lakk så skal de fungere bra, eneste "kritisk" innvendig er at man skal ha litt klaring mellom bevegelig deler (rotor) og kjernen og spolen. Lakken/maling bør ikke være magnetisk/inneholde metall partikler da dette vil endre magnet felten mellom rotor og spolen. Det er slik at desto smalere den avstanden er så kraftigere og bedre vil overføringen være og mer effektiv vil dynamon fungere... Kjøle pasta kan du bestille i de fleste databutikker eller elektronikk pushere slik som Elfa grunnen til at man ikke skulle sandblåse inne i dynamon er at man kan sandblåse på spolen og skadde isolasjon lakken som er mellom trådene som danner viklingene og ved å fjarne isolasjons lakken så vil kortslutte vinklingene med den konsekvensen at de vil få en redusert effekt og etterhver gå varme og bli kortsluttet... derfor anbefalte jeg ikke det men om man maskerer eller beskyter viklingene så er det ingen problem. Ellers skal holde med å fin pusse metall kjerne som består av flere lag med isolerte platter som er isolerte fra hverandre for å få en høyere permeabilitet (evnen for å magnetisere seg av/på - om jeg husker riktig) om man sandblåser for mye kan den isolasjonen slittes for mye i kantene med dårligere permebealitet som resultat... derfor enklest å bruke en fin sandpapir, da hensykten er bare å fjerne en meget liten tynn lag med oksid som danner seg på overflaten -husk at den avstanden mellom spolen og rotoren skal være minst mulig ;) sandblåsing fjerner litt mer enn nødvendig synes jeg. Den kalles rotoren og den får spenning fra regulatoren og spenningen over den bestemmer hvor "kraftig" magnet felt den får... så litt logikk vil fort fortelle deg at ved å få den til å ha en "vis" minst spenning så vil den oppretholde en "minst" spenning over batteriet...ellers om du sliper den så bruk som sagt et varme bestandig lakk slik at overflaten ikke ruster og senker magnet feltet. hehe... så jeg har nevnt tidligere Amper er ikke så nødvendig da strøm trekket ikke er maksimalt og konstant men et stabil og høyere laddespenning vil være å foretrekke. Ellers er jo som sagt temperaturen en viktig punkt, diode bro også likeså viktig, viklingen i spolen også. hhmm... ideelt ville jeg hatt 14,5v regulator og gele batteriet foran slik at den får den høyeste laddespenning og syre batteriet bak i bagasjerommet...Ellers omvendt men da kan du ha det syrebatt foran og bruke til alt elektrisk i bilen men "isolere" den fra dynamon med en diode som tåler minst det maksimale strøm som dynamon kan levere. Da vil du få en spenningsfall på syrebatt med 0,7volt i forhold til gele batt som vil ha 0,7volt høyere enn syrebatt og self et 15volts regulator... ;) de isolerte flatene er kjøleprofilene til diode broen -ergo + og minus på batteriet/dynamon og metall spon/partikler etter sandblåsing/pussing eller andre ledende partikler vil kunne skadde viklinger, kortslutte spennings regulator eller kortslutte diode bro... ellers er ikke kjølepasten ledende. håper du fikk svar på det du lurte på :) ellers bare si ifra om det er noe mer du lurer på :)

den har 2 status dioder som "rail +" og "Rail -" og "RCA open" hva lyser de når det fungerer? og hva lyser de når det ikke funker?

okei, da har jeg misforstått men uansett så er ikke noe ipbus kontakt i spilleren din.

det skal være "p" på slutten, men den kablen som vi IKKE ser bilde av er nok en "aux inngang" kabel og dvs at den fungerer som en "aux inngang" for lyden som du får ut i lydutgangen på ipoden. For at du skal ha støtte med tekst og kunne styre din ipod fra spilleren må du ha en ipod styre boks som koster over/rundt 1000kr... den aux kabel inngangen koster rundt 300kr som regel.

forresten Tor: i dBDrag så brukes en enkelt sinus tone noe som er en stor fordel da man har bedre kontrol på ampen men i Emma brukes det også faste sinus toner eller musik med full båndbredde? I "gamle" Nasca dager var jo spl målingen bare et av momentene i konkurransene og da bruktes pink noise.

de fleste spillere tåler en del varme men dette forkorter veldig mye levetiden på de også... særlig laser enheten blir dårlig etterhver. det er gjerne den innebygde forsterkeren som genererer en del varme, ellers DC/DC konverterne til display og high voltage linje utgangene. Det er "verst" på vinteren egentlig da vi bruker en del varmeaparaten og de har slanger og andre rør rundt om spilleren... og de fleste spillere har en innebygd temperatur føler som slår av spilleren om den blir for varm. :well

det stemmer ikke.... med elementene bakover får du bare "mer bass" men da henger den litt etter og hjelper ikke med EQ/tidskomp/fasejustering.... da må du eventuelt dempe taket med Brown Bread... ellers får man "bedret bass lyd" med elementene forover med ca 10 mellomrom mellom elementen og baksette ryggen. da fungerer tidskompen/fasejustering 100% også. Har ikke montert i mange sierrar men prøvd MYE i min egen. Ellers en ny hattehylle er å anbefale som du selv sier, men om du bruker en del av øvre delen til kassen som en del av hattehyllen vil du trenge å lage en mindre del som kan luftes opp og ergo blir mer stiv og mer funksjonelt. Forresten den "beste bass" i en sierra 5 dørs er ikke med elementene mot baksette heller ;) meino: Om du blir stoppet i kontrol så kan du mister skyltene pga at batteriet ikke er riktig festet... du kan bruke en stroppe -jeg bruker det selv- da den vil holde batteriet på plass ved eventuelt kraftig nedbremsing eller kolisjon. Så husk å ha de låse braketen god skrud på siden av batteriet. du får plass til et 10tømmer i dørane faktisk - om det er en Morel Elate 10- men ellers går fint med 2x6,5" også men da må du ha de litt lenger bak og de må brukes som mellombassere. Ellers må du heller bruke et kickpanel som vil gi deg både bedre lyd og bedre lydbilde, jeg hadde kickpanel med 8" i og det fungert meget bra. Om du monterer i dørane husk å bruke BB dempematter ellers vil det skrangle en god del... ulempen er at den skranglinga ikke er i takt med musikken :(

:) et battery produserer strøm ved et kjemisk reaksjon... så temperaturen er et kritisk faktor og et battery funger mest optimal med såkalte romtemperaturer eller mer... men mye å si også Dag om ampen har en regulert power supply eller ikke. Fuktigheten i luften vil også endre overførings karakterisken til lydbølgene, så ingen enkelt eller fasit på det egentlig -selv om andre kan konstatere at de får andre målinger kan også skyldes at det blir mer stivhet i opphenget på elementene, mindre/mer fleksibitet i både kasse eller kabinen i bilen, osv,:)

et klasse A/B forsterker som får oppjustert hvile strømmen vil ha en høyere hvilestrøm, dvs at strøm "forbruket" ved tomgang vil være høyere og utvikle mer varme. Det andre er at når den trekker mer strøm så vil strømsforsyningen jobbe med høyere frekvens så strøm reservene blir lavere, i hjemme HiFi er enkelt da man kan øke kapasitansen i power supply men i en bil amp er ikke plass til det... ellers må det sørges for for bedre kjøling og det vil hjelpe mye på effekten da switch transistorene vil jobbe bedre med lavere temperaturer og resterende elektronikk vil holde lengre. om mulig sett en vifte som sagt det vil hjelpe mye. Apropos den modulen er i forbindelse med driver delen da den får en høyere effekt utvikling og kompenentene er av bedre kvalitet -som regel- oppgradert kan betty litt forskjellige egentlig men om det er transistorer så kan det være av andre typer som tåler mer strøm eller andre som har en høyere switch frekvens... spørs hvor de sitter... ellers kan være "så enkelt" :) som "optimert" motstander til switch transistorene... da disse generer en "etterrigning" ved høyefrekvenser og får transistorene til å utvikle unødvendig varme, med riktig/optimert verdi/kvalitet kan effektiviteten økes med ca 30%... og mindre varme med alle de fordelen det innebærer...

hehe... joda, jeg har et amp som har fungerer utmerket med 05ohm i bro.... :) en SoundStream ClassA 6.0 med 2x25watt -blir varm som et strykke jern men den er bergnet til det da den kan levere rundt 100watt i 0,25ohm. Men tviler at Blaukpunkt sin forsterker overlever det ;) "de fleste" forsterkere vil funger med mindre impedans enn oppgit men enten de blir meget varme og går fort i protection eller spiller for en periode før de takker for seg eller går bare i protection uansett... feks JL går bare i protection, Phoenix Gold bare begrenser sin effekt, osv, men du har også impedansen som både kassn og elementen gir ved de forkjellige frekvenser... det er ikke så enkelt ;) ellers er Blaukpunkts Desire serien og enkelte fra Velocity serien(mange år siden nå men husker ikke helt sikker)som er strøm sterk -de andre har desverre mindre strøm reserver-

som både toffy og dipper nevner så er det riktig. regne stykket på parallel kobling av elementer er riktig neptyr MEN i dette tilfelle er det slik at den resulterende impedans på 2 ohms skal kobles til et brokoblet utgang -terien/forklaringen finnes i elektronikk bøkene for VK1 elektronikk sammen med push-pull koblinger, osv.

verd å lese gjennom...

:) men har den "i mente" ;) fant tråden der jeg forklarte hvordan støyen oppstår/arter seg: *** ***-original tråd- jeg husket litt feil... det er isåfall sånt det fungere pseudo balanserte innganger og "leamikken" rundt støy ;)

desverre, mye annet å gjøre ellers.... ;)

en tipysk "brent jordings banne" feil.... hvorfor/hvordan det oppstår beskrev jeg for en stund siden ;)

:) de mente sikringen som er nærmere batteriet -vansligvis batteriet som er foran, ellers sikringen som er i "serie" med kablene som gir strøm til kondis/forsterkeren... ;)