matador

enig med Dag, og husk at når du setter et element i en platte så kan du alikevel få akustik kortslutning om platten ikke er stor. Ellers om du får en del dype toner som spilles i en element montert i døra så vil det gi mye vibrasjoner som gir mye støy. ellers ut ifra det du beskriver så kan minne meg om at pakken din har fått seg en smel og magnetene har løsne og da ligger de usentrert slik at spolen skrapper i større vandringer... uansett, synes er ganske enkelt dette problemet her, da Earthquake Pål skal gi deg nye og uten at det koster deg noe.... han pleier å være grei sånt :tannløs prøv å dempe dørane dine, ellers det med å spille med mellombassene helt ned til 50-60Hz og opptil 200-250Hz høres som "riktig musikk" i mine ører!! :afro

har du bilen fremdeles? er interesert i motoren isåfall og dashen -selv om den er skaddet ;-) send din mobil på pm eventuelt.

hehe... kjøpte bladet for å se testen og makkan til elendig test hadde jeg ikke sett før... fatality altså om en -feks- Zapco hadde blitt testet mot en Phoenix Gold så ville nok Zapco levert nærmere 100% maks effekt -la oss si 100watts- både ved 11-14,8volt men derimot Phoenix Gold hadde levert bare 4x15watt med 11volt og 4x75watt med 14,8volt... og det mellom 1ohm og 4ohm på samtlige kanaler... og kvaliteten er mer relevant og impedansen er avgjørende for total effekt... en annen "alvorlig" feil er faktum at man kan IKKE bruke størrelsen på sirkingen ved pwm for å regne ut effekt, da man kan "erstate" den vanlig med et av større verdi (såkalt moding a la profesor utlagt tarm pleier å gjøre) så vips har man en amp på x super fantasi watt, men om man skulle målt direkt den symetriske spenning og målt strøm mengden det gikk gjennom så vil det gi en realistisk bilde at forbruk og generert effekt dog lasten må være en impedans og ikke en enkelt mostand da en høytaler er en varierende impedans.... og definitv det aller siste jeg spør meg: hvorfor brukte de 13,8volt? eneste grunn er vel en enkelt og billig ladder på et batteri.... virkelig high tech målinger i anno 2006 det... :puke husker jeg ikke feil så nevnte de noen "sving dyre" RMS målere? hehe... en hvilken som helst osciloskop kan lese av kurven og da kan man regne RMS uten bruk av "svin dyre" RMSlurium instrumenter...

MOSFETene er også isolerte fra chassiset.... så det kan aldri skadde forsterkerendoh , eneste tilfelle til skadde/feil er hvis forsterkeren bare jordes gjennom chassiset... SÅ viktig at MINUS kablen til forsterkeren er god jordet til chassiset.:)

er du sikker på det? fordi regulatoren gir ikke spenning til rotoren når det ikke trekkes strøm nemlig, ergo ikke mye strøm som dynamon leverer... de fleste dioder har en gitt max strøm styrke ved konstant belastning men mye høyere toleranse ved kortere perioder :)

dynamon vil ikke lade uten batteri....så rikgtig at den måler så lav... batteriet skal holde noe av spenningen over minst 6 volt og dette brfukes til å generere en magnet felt i rotoren ...osv... veldig riktig og fine tipsene til granada! m'm ellers som sagt du skal ha noe spenning fra batt for at det skal fungere, skulle motoren gerei å gå en stund uten batteri tilkoblet så risikerer du å skadde ELEKTRONIKKEN en kraftig rippel spenning og ingen av spennings stabilistorene i bilen har store nok kondensatorer til å gltte dette ut med den konsekvensen at enkelte halvledere kan rykke eller bli skaddet over tid. fikk ikk med meg hvilken bil det var eller dyanmo men som JEJ nevnte så sjekk børstane førs hvis ikke ladd opp batteriet og star uten at dynamons pluss kablen er tilkoblet -da skal ladde lampe også lyse- (NB! husk å være 2 stk når du gjør dette da det er bevegelig deler i bilen som kan være farlig...) la motoren gå på rundt 2000rms også kan du koble til plussen på dynamon da skal spenningen gå noe opp om den går ned så er det mest sansynlig kortslutning i diodene eller viklingene slik at dynamon kortslutter/belaster batt når den tilkobles viklingene.:bok husk å være forsiktig ;-) fordi hvis du har 10 tommel totter så risikere du å kvitte deg med noen av de... lykke til!!

ganske relevant det fesoj spør... men selv om det er utgangs transistorer så er dette en push/pull kobling som skal gi en symetrisk belastning og om et av de er kortslutter er ikke nok å fjerne den da den "resterende" transisto(er) vil lede i med full styrke og da får man spenning på høyt utgangene og om det ikke brenner noe mer så vil kanskje beskytelses kretsene slå av pwm om ikke så vil det være en konstant DC spenning på høytaller klemene -ca 25-60volt med alt mellom 3Amper og opptil 30Amper styrke.... det vil også forårsake at feedback kretsene vil prøve å kompensere for usymetrien i belastningen og brenne flere halvledere... sendte deg PM på hvordan du kunne prøve men anbefaler deg helst ikke, da du risikere å gjøre det verre.

hehe... og en gjeng med "amatører" ser ikke en "fatal error"... bare kødder folkens... ahahahhaha med denne impedansen blir ikke mye signal igjen... da det normale er 10Kohms eller høyere, ved parallel kobling ved bruk av Yled feks så halveres inng impedansen og kan endre frekvens karakterisktiken fulstendig så man bare hører en liten høyt frekvent tone i takt med musikken... flushit god påske!!

i hjemme hifi så "strever" man for å få minst mulig avstand mellom elementene pga fase problematiken, så rent teoretisk skal være mest ideelt å ha diskan/mellomtone/mellombass i "samme" baffel med minst mulig avstand... å montere i dørane har den største fordelen av større volum bak elementen da de fleste elementer trenger en del volum for å spille noenlunde dypt. Har man plass og tid til å bygge mellombassene i dashen er teoretisk det beste løsning om ikke mellomtonene spiller "kjeller dypt" da -ned mot 40-50Hz... en løsning som blir brukt mye i konkurranse biler og krever mindre justering men om man vil ha enda bedre resultat så går man for midbass løsning med aktiv deling men som sagt lett å skru seg bort siden det er flere parametre som man må ta hensyn til, men dette gir deg større headroom da du har mer strøm reserve til hver høytaler system og dette gir deg mye dynamikk til det "jalla" musikken du liker... var det vidars, vikingane og svartingane det gikk på Jan? :wonder :D dessuten så trenger du al den effekten du kan få da du er ganske tung hørt :hammer hvilken merke du velger er vel for min del likegyldig men det er faktisk slik at du får det du betaler for egentlig.... god påske igjen!! så på elementene Dag, og husker jeg ikke feil så er dt i 10" versjon også ikke sant? har en ny prosjekt bil som skal montere anlegg i til neste sommer så begynner å se etter litt forkjellige da dama overtar "gamle porscha" etterhvert :D

midtmonterte midbasser fungerer utmerket... men de MÅ ikke spille over 200hz og med minst 18dB steilhet. Ellers 120Hz og 12dB filtter går greit... fordelen er bedre sammensatt lydbilde. jeg ville gått for 4 stk 6,5" der 2 stk oppe i dashen og et i hver dør, da dette gir mindre fase feil....onfiredevi og bruk gjerne elementer som er dedikerte midbasser som ikke nødvendigvis trenger et et kasse/volum bak menbranen for å spille bass...noe som jeg ikke har sett men burderer det selv er 2 stk 6x9" som midbasser i dashen og ditto i dørane... blir i neste bil prosjekt tenker jeg.... et "lite" tips: les andres bygge prosjekter.... :wonder :D god påske forresten!!

:-) som sagt så er selve elektriske parametrene ganske like men det er på den "extreme vandringen" i så lave frekvenser at du ser forkjell HVIS spolens offsett punktet i forhold til magnets feltens midt punkt er forkjelige enn 0,1 mm...

hvis det koster ca 2200kr ferdig montert tør jeg ikke tenke på kvaliteten helt ærlig... og kan nesten påstå at de alarmene som er lettest å koble ut/settes ut av funksjon er nok helt standar montering pga tidspress.... da en måtte å redusere monterings tiden på er slurve montering og lite gjennom tenkte løsninger.. som feks sirene foran i motor rommet knusses på 2 sekunder når man brytter opp døra åpner panser og 2nd mann slår den i stikker med en hammer... tiltak: monter 2 stk sirene på forkjellige steder... + en del andre triks som krever litt tid å utføre men garanterer et mer drift sikker og pålitelig alarm... men skal ikke nevne mer om alarmer da feil personer kan få feil opplysninger som kan misbrukes. Generelt synes jeg er rart at mange av oss bruker mye penger på anlegg uten å tenke på en kvalitets alarm...

hei tore, enklere om du selv ser på disse bildene i denne prosjekt tråden da dt er faktisk sånt man kan gjøre på den enkleste måtte som gir en enkelt og grei montering, blir veldig bra og faktisk da mellombassene spiller så pass langt nede i registre slik at de ikke trenger noe spesielt vinkling, dog hvor elementenen pålasseres i dørane kan gi små fase problemer, men du hadde en 8600 ettersom jeg husker og da burde du kunne kompensere elektronisk... http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=110565&page=6 forresten, det er "lettere" å bøye ut denne gummi ringen om det er litt varmere i lufta ellers må du varme den opp med varmluft pistol eller lignende... ;-) -elementær Tore.... m'm

i denne spilleren er snakk om selve bakgrunns belysning som ER defekt, har ikke noe med IL tilkobling da dette bare "belyser" tastatur og slik....den må repareres....

det er bakgrunns belysningen som er defekt... ikke selve displayen ;-) møkka jobb da man kan risikere å skadde displayen under demonteringen, men transmedia vet tydeligvis hva som må til :-)

burde ikke ha noe å si.... MEN de fleste forsterkere er mer eller mindre omgitt av aluminium og den er ikke så god til å avskjerme mot magnetiske felt... inne i ampen er 2 eller 3 "kritiske" spoler som KAN bli påvirket av de kraftige magnetene... toroiden til PWM og støy spoler eller spolen på filtren til en klasse D amp... tror ikke det vil ha noe å si men ville ungått det om det var mulig.... m'm

vel, et litt mer "upartisk" link: Morel Supremo diskant. ellers som lykkelig eier av Supremo diskanter og Elate sett (skal nesten være like rå som Supremo mellomtonen) så er det dynamikk, mikro oppløsning og evnen til å skyldre meget godt mellom instrumentene ved høy spilling og bibeholdning av kontrol er "noen" av de første egenkapene som gjenkjenner dette oppsett. Supremo diskanten har en "uofisielt" nedre frekvens på 600Hz (om jeg ikke husker feil.. det kan Morel Pål bedre enn meg) så jeg bruker de med det som DEQ-P90 kan greie: 1,6Khz med 6dB steilhet ved daglig bruk med moderat volum, ellers er 2Khz med 18dB til litt over det daglig....Ellers "baksiden" av medaljen er en nødeløs avsloring av dårlige opptak da feks mp3 filer låter som de er: udynamisk og livløse -men veldig tydelig og klare..... Ellers tåler de opptil 1000watt i spissene takket være spole trådens spesiele hexagonal utforming, da dette gir en bedre og mer effektiv kontakt flatte som leder bort varmen mye fortere og mer effektiv til aluminiums formen som beveger seg fram og tilbake i magnet feltet, dette gir igjen den fordelen at spole tråden beholder sine egenskaper over lengre tid og ikke endrer seg med temperaturen, nevner igjen fordelen av en jevnere og mer linjært struktur i spolen gir en bedre induktans over magnet felten som gir en større sensibilitet i form av mer mikoinformasjon som kan gjengis og som sagt evnen til å holde kontrol og oppløsning ved høy spilling... Spremo diskantene er parede og dvs at begge elementene er målt til å være mest mulig likt hverandres frekvens karateristik, noe jeg tror også vil være med mellomtonene/ bass elementer i Supremo serien, dette krever en smalere og strengere spec til nevnte elementer men det garanterer at man får en like så bra element i alle størrelser. Elate 10 er en meget god og velydende bass element, dog ikke noe SPL element og imponerende utsende men de nevne karakteristiker overfor er en "gjenganger"...., oppbygning på både spole og magneten er nøyagtig det samme som på både Elate5, Elate 6, Elate 9, det er bare størrelsen på selve menbranen som er forkjellige. Vekten på menbranen husker jeg ikke i farten men den er liten... -mindre vekt=lettere å styre=nøyaktig gjengivelse=større dynamikk....vise ting har en tendens til å henge ihop på greie og forstårlig fysiske lover hvis man tenker på en "enklere" måte og ser ting i litt større perspektiv.... og for de som ikke er helt enig med meg så kan jeg jo være enig at det finnes andre måtter å løse de samme tekniske problemer/utfordringer ved prod av elementer.

hhmmm, fint om du forteller hvilken cd spiller er det, og hvilken amp også... skal vi kunne hjelpe deg krever at du må gi bedre info om produktene du bruker. kan faktisk være også dårlig jording på ampen... isden den prøver å slå seg på og når pwm´en begynner å dra litt strøm slår seg av med den "periodiske" dunken... og ditto ang at elementen trekkes innover (gjør nok det omvendte om du snur polariteten på elementen) da pwm lever en kort spennings puls før beksytelses kretser treer inn og slår den av igjen... -tenkte i farta og første som slår meg inn.....

joda, skal gi deg litt rett i det ang feil polaritet men du kan regne ut riktig motstand som gir riktig spenning men desverre de fleste andre får en ca motstand som gir litt høyere spenningen enn LEDen tåler i sperreretning og blir en liten svart flek inne som forteller at den lys emiterende NP overgangen har smeltet sammen... blinkende lys dioder har en liten flipp/flopp krets som er satt sammen i samme silicium struktur og tåler niks feil polaritet ;-) ellers ønsker alle sammen en god påske!

en kondensator i serie med diskanten gir deg en 6dB filter... derfor har du brent den diskanten din... ;-) spiller du høyt så vil diskanten spiller helt fint men bare at den får mye mer effekt -selv om signalen aldri er forvrengt- og om diskanten er beregnet til en gitt effekt tåleranse så gjelder under "hvis" frekvens område... la oss si at diskanten din erspecet til å tåle 100watt mellom 3000-20000Hz med 12dB filter så vil den i praktisk den tåle halvparten så mye effekt -50watt- om du bruker en 6dB filter... nb: nesten verdier da jeg ikke orker å slå det opp om noe skulle henge seg opp i det :-) du er ikke den eneste som har brent de diskantene på en Megane... du kan bruke en hvilken som helst som får plass ned i hullet, dufester den med en bøyd patent bånd bare... enkelt og garantert bedre lyd... gitteret trenger ikke være festet til diskanten eller omvendt.

en viktig ting men ikke alltid "like aktuelt" er måtten spolen er viklet rundt formen og HVOR i formen den er viklet da ulik høyde i to like spoler vil gi en annen bevegelse i menbranen ETTERSOM den beveger seg i magnet felten og laver frekvens desto mer viktig vil dette være, ellers vil så si de fleste parametre være like men som sagt små unøyaktigheter vil gi utslag i så lave frekvenser som krever større vandring i magnetens felt.... dette kan være en årsak... samtidig kan jeg påpeke hvorfor enkelte elementner er faktisk biligere en tilsynelatende andre som er helt like men dyrere da den såkalte produksjon parametrene avhenger av nøyaktigheten under produksjonen og "repeterbare" prosesser krever nøyaktighet som gjenspeiller nokså like parametre melllom alle produserte enheter, avvikende enheter kan enten vrakes eller selges under andre merker-modeller til en billigere pris, og nøyaktige prosserer vil gi en høy yield som kan holde en relativ bra pris, men dårlig yield (mange avvikende enheter) gjør at de "gode enhetene" får en høyere produksjons pris da dette må dekke for de som skulle vært kasert...

som Morel påpeker så er det ALLE motstander uten polaritet, dog fargene forteller om verdi, eneste "viktig" er hvor mye effekt den er beregnet for... om du har en motstand på over 1watt så er det lurt å ta høyde for den varmen som kan utvikles, å legge det helt tett inn på noe plastik detaljer eller lignende så vil det muligens smelte eller verre, skal du montere dette på et printkort er det en fordel om den har litt avstand ifra kortet, om du skal bare lodde det på kablen så prøv å ha litt lange bein på motstande da dette vil avledde litt av varmen og lettere unngå kalde løddninger over tid... kondensatorer har polaritet om de er av elektrolyt type (unntatt BIpolare), halv ledere også, som BB påpeker vil det faktisk en LED (lys emiterende diode) bli skadde om den får feil polaritet -særlig de blinkende LEDs... (sorry JEJ, det du nevner gjelder "vanlig" dioder)

Enforcer er en drift og pålitelig alarm... og FG godkjent... Defa er "like" sikker som allle andre merker, borsett en HVIS svakhet i oppsettet som gjør dem fleste utsatt for innbrud -selv om alarmen er armert- hemmeligheten heter tillegs sensorer... har både solgt, monter og brukt selv Enforcer. en del blandet erfaring rundt Bosch, Defa, etc.... send PM :) ellers er jo de fleste alarmer enkle å koble ut om man virkelig forstår virke måtten eller lært seg de rette triksene... de fleste alarmer har også en egen pager utgang somm kan få en mobil telefon til å ringe ut. vest_racing: du har PM ang DaVinci.

det er forkjellige topologier mellom de 4 kanalene og den 5 kanalen (subb) den har ca 16utgs transistorer, de andre har "bare" 4stk per kanal, HiFi klubben skulle ha 150kr per stk.... de tåler heller ikke så mye egentlig og den ampen rykker så fort du har for lav batt spenning... men etter en liten modifisering er den mer strøm sterk og tåler at du starter opp bilen mens du har høy volum uten at ampen tar kvelden... faktisk vanligste årsak til at gamle SS tar kvelden, da pwm prøver å levere mye mer strøm ved lav spenning, osv.... om ingen kan hjelpe deg så sier du ifra til meg, skjeman ligger i "hard disken" min. edit: ellers si ifra om du vil selge den.

:) har en Continium 705s liggans i hyllen... :) som bb spurte: hva er symptomene?