matador

vel, nå er det meste ferdig..... en annen "liten detalje" som de fleste ikke ofrer en liten tanke engang: hhhmmm... 2,2mikrofarad og 100volt.... er den viktig?? hehe... 95% av støy som oppstår i dynamoen blir dempet av den lille kondisen her... så bytt den ut ved overhalling eventuelt regulator bytte... koster ingenting men kan hjelpe en del på enkelte anlegg som plages av støy.....her går det samme igjen om viktigheten på rene og gode jordings kontakterda den kondensator er koblet mellom likeretteren og jord. Den har også en annen positiv "bieffekt" om man "fingrer" litt her og...

et viktig ting å være obs på er tilstanden på børstene da disse er "kontaktene" til selve rotoren, de skal være som vist på bildet og den skal ha "passer" motstand i fjærene, dvs ikke for harde å trykkes inn ellers vil dette slitte på kontakbannene (?) men heller ikke for løse da det vil gi noe ustabil ladde spenning men dårlig med strøm ved hard belastning. De fleste børster kan skiftes ut og koster ca 30 kr for et par nye. den til venstre er for dårlig... GLEMTE i farta: dette kan gi STØY! :crazysant for dere "experter" som forstår seg på dette her synes jeg er rart at dere ikke er klar over det.... knock den har også et "jordings punkt" i et av skruhullene, så den er viktig å ha god kontakt i og den kan også brukes for å "heve opp" ladde spenningen...

nå er vi komet til et av de viktigste punktene i dynamon: SPENNINGS REGULATOR dette kontakt punktet i dynamon er selve puktet som forbinder regulerings elektronikken til spolen som induserer spenningen til rotoren og den spenningen som er i dete punktete er den som bestemmer "laddespenningen"... så som tidligere nevnt, RENE og gode FORBINDELSER er alfa/omega her!! og selve spennigns regulatoren på 15volt. Som "regel" den gir ca 0,5-1volt mindre spenning når den blir varm men man kan også "modifisere" alle de andre modellene slik at den levere høyere spenning, eventuelt "holde" lengre en bestem nivå uavhengi av turtallet eller lasten.... den jeg selv bruker er også modifisert.

viften må settes på plass og killeren er viktig å ikke gleme!! kan være greit å rense den delen godt med teknisk sprit og eventuelt se etter skarpe kanter som kan skadde reimen over tid. Jeg har forandret en del vinklene på bladene slik at det "blåste" litt mer mot midten og enkelte av de var ikke akk rette.

det er viktig å ikke bruke for mye kjølepasta, da dette kan samle mye støv og smus, dessuten må man ikke kortslutte mellom de isolerte flatene.... krever å holde tunga rett i munnen og vite hva man gjør.... settes sammen og overflodig pasta må tørkes bort. Jeg har "laget" et eget overførings platte og isolert etter alle kunstners regler - synes ikke på bildene- som sagt: vit hva du gjør.... ellers er kjøle profilene også forandret og skappet bedre flow og "omdirigert" litt av luftstrømmen bedre mot likereteren. da er vel dynamon klar for å settes sammen og alt rundt spole og likeretter ferdig....

etter en liten pause så tenkte skulle forsette med flere bilder.... som sist nevnt er dette kontakt flaten til å kjøle diodebroene ganske dårlig , så har finnes rom for en del forbedringer.... her er det "original" og med den enkleste måtte å forbedre varme overføringen på.... kjølepasta....både på profilene og på den positive og negative bro delen

enig med Stig jeg!! :???: men du skal ha rimelig dårlig overdimensjonerte kabler om du skal få så mye spenningsfall om du bare har et batteri foran og en amp bak.... men aldri noe mer enn 1 volt spenningsfall i forholdt til batteriet foran... ellers er "mindre alvorlig" om det faller like mye på begge endene... hehe.... for hver volt du "mister" ved forsterkeren så ca 10-20% mer må ampen øke switch hastigheten for å kompensere for spennings fallet og dette drar med seg enda flere negative faktorer... så skaf deg et extra batteri og monter den bak isteden :-)

hvis jeg ikke husker feil så hadde også PPI en amp som kostet rundt 100k dollars, såkalt F1 eller noe sånt? må være seint i 90 tallet... tror var en reportasje eller bilder av den i Lyd i Bil? Ellers er jeg mest enig med Dag jeg... utsenden på ampen har ingenting -neste- påvirkning på lyden.... viktigere med fornuftige og solide konstruksjoner som kan forbedrer lyden.

forsterkeren må være forbered for brokobling, ellers er ikke noe jeg ville anbefalt å prøve. du skal ikke trenge å forandre noen ting i ampe. lykke til

:) du har PM

kan godt hende... men jeg tenkte mer på disse her da og den "mest kjent" er nok de hvite modelene EQL serien....PPI hadde en ganske bra og men er vel Phoenix G og Audio Control de mest brukte i konkurranse sammenheng. :usa:

blir en del "missvisende" men det som er blitt forklart før er riktig BORSET fra det aller viktigste detalje.... for enkelhetens skyld blir dete veldig forenklet: hvis du ser for deg en enkel kanal (kanal 1) og man tilfører et positiv signal på inngangen så skal de samme positive signalet komme på utgangen og den utgangen har et "positiv" fortegn. og om du har et kanal nr 2 så vil nøyaktig det samme være om du tilfører et positiv signal på inngangen og et positiv signal på utgangen med positiv fortegn. Ved brokobling skal -feks kanal 1- den ene kanalen invertere den positive signalen ved inngangen, slik at ved utgangen til kanal 1 så vil du få et negativ signal.... da vil utgangen på kanal 1 være av "negativ" fortegn.... først da har du et "brokoblet" forsterker. Den såkalte "Tri mode" brokobling er den ene kanalen er konstant fasevendt slik at utgangen på den ene kanalen alltid er negatig og for å "kompensere" for dette så gjør man det enkle "trikse" med å snu fortegnet på den ene kanalen med respektiv forsterker utgang som minus til elementen og jordingen på forstekerens kanal 1 (som til vanlig ville vært minus)blir plus fortegnet....ved trimode kreves solid og overdimensjonert power supply pga den lave totale impedansen som dette gir.... I gamle Nasca brukte jeg 24elemeter på en SoundStream ClassA 6.0 og med ca 0,5ohms impedans på 12stk 8" med et 6dB passiv filter og i tilleg 3,5 veis front set og 2 veis senter kanal og 2 veis utfyllings kanaler bak, der front og bak kanalene fungert i stereo og subb og senter i bro. Til tider brukte jeg også PG MS-275 og et Alpine 2x45watt som ikke husker modellen på. kiddie håper jeg forklart tidilg nok ellers må andre prøve... anbefaler deg å lese litt mer fagli litteratur og du vil ha nøyaktig beskrivelse. aneglsmili

mest sansynlig vil du få støy.. da de ikke er forbred til bruk i bil... dette krever andre jordings mønstre rundt lyd delen, symetriske spenning og inngang/utgangs impedanser. Men prøv for all del, kan hende du er heldig og det vil fungere, noe annet er at en "vanlig" analog EQ gir en del støy, men Audio Control og Phoenix Gold hadde meget gode og bra analoge EQ.

hehe... du satt noen bilder mens jeg skrev ja... ser en A/D konverter, et relle og et sikrings motstand -som jeg nevnte- og den er i SERIE med kondisen.... aneglsmili

det er litt feil ruzlebiff, en kondensator har en "lekkasjestrøm", dvs at den vil ladde seg ut etterhver og det varierer med temperatur, kvalitet og eventuelt tilkoblet elektronikk, som i dette tilfelle her er det en kondis med voltmeter og monitorering for lav spenning. lys dioden i seg selv vil også bruke rund 5mA og og voltmeter vil bruke enda mer strøm når den blir aktivert. det burde være en sikring/motstand i kondisen, men det er tidilig at den ikke fungere som det skal, siden voltmeteren ikke aktiveres når det blir variasjon i spenningen -noe den skal gjøre og trigge displayen på. jeg har ikke opplevd at en kondis har blitt ødelagt ved kortslutning i polene men i dette tilfelle har du en "fancy" voltmeter og LED monitor som muligens har en motstand i serie med kondisen slik at ved en gitt strøm gjennomgang kan man finne ut om den laddes opp eller utladdes.... :crazysant Du fikk meg til å huske at i "gamle dager" så kunne man kjøpe kondis med monitorering men man ble OGSÅ anbefalt å kjøpe makkan men uten noe elektronik/monitorering for å ungå spenings fall og best utnyttelse av kondisen -tror det var Harrinsons Labb det merke som hadde sånt- noe som vår svenske venn, Backes solgte før. :cocain:

hehe... står det her og ja!! det står at den levere 50watt ved 4ohms og den dobbler effekten til 100watt med halv impedans, dvs 2ohm.... etter boka!! :w00t da har du 1x200watt med 4ohms belastning på hver kanal par og siden dette er en 4 kanaler blir naturlig nok 2x200watt med 4ohms belastning.... :hello: og om strømsforsyningen på den ampe takler det så skal du faktisk kunne få 2x400watt om du har 2ohms impedans på hver kanal par, dvs 2ohm. og 2x800watt om du bruker 1ohm... og 2x1600 med 0,5ohm... viktig å tenke på er at dempnigs faktoren halveres hver gang impedansen halveres og... andre ting ar at enkelte merker/modeller "begrenser" maks effekten under et hvis impedans og det er for å ungå feil/skade på forsterkeren da dette krever MYE strøm og det utvikles mye varme også... og alt dette krever elektronikk av kvalitet og større kjøleprofiler...og dette innebarer høyere pris... derfor kan en 2x25WATT koste 10000kr og en 2x500watt 4000kr.... :w00t

tror du blander litt sammen her.... ved paralell kobling av motstander så vil resulterende motstand ALLTID bli mindre enn den minste motstanden i paralell koblingen... ohms lov. dvs om du parallel kobler 2 stk motstander på 4 ohm hver så vil total motstanden bli 2ohm, og om du seire kobler de samme motstanden så må du summere/legge sammen verdien av hver motstand, dvs 4+4=8ohm... :hello:

vanligvis skal effekten dobbles på ved halvering av impedansen -om strømsforsyningen takler det... så om ampen din gir 2x100 ved 4ohms så skal det gi 2x200 med 2ohms impedans i hver utgang og ved brokobling vil hver "utgangs kanal" se en 2 ohms belastning.... dvs at du skal ha 1x400watt ved 4ohms impedans... kan nevne at SoundStream ampen Class A 6.0 er opprinelig på 2x25watt med 4ohms impedans men ved brokolbing og med 0,5ohms impedans så levere den 1000watt... og ved 0,5 ohms i bro tilsvarer 0,25ohm per kanal...

aldri opplev at de har blitt ødelagt eller sier det pang, ping eller pung.... enenste er at du får et kraftig gnist og muligens et svi merke på kontaktene, ser litt farlig/drastisk men et kondis skal overleve dette, hovedsikringen ved batteriet kan også rykke men det er pga at det går veldig mye strøm til å ladde kondisen at den kan fort overstige maks styrke til sikringen. men som sagt er ikke farlig, om du skulle koble med feil polaritet exploderer heller ikke... det er en overtryks ventil i kondisen som hopper ut og da vil elektrolyten rene ut og kondisen vil tørke ut etter kort periode og bli ubrukelig .men som sagt bare om du kobler med feil polaritet...

ser ut som kondisen din har en automatisk krets for oppladning, ellers er en formotstand slik beemerZ1 beskriver det enkleste, slik lLEJ beskriver fungere også men er lettere å misforstå. om du ikke kan skaffe et motstand så kan du bruke en 12volts lys pære. Dessuten så finner du om dette emne mange ganger i tidligere tråder. :hello:

hehe.... SoundStream Class A 6.0: 0,5 ohm i bro... dvs 0,25ohm per kanal. og lille bror Class A 3.0 også kan brokobles til 0,5 ohm. Phoenix Gold, og mange andre flere med EKTE watt i 0,5ohm belastning. kiddie knock

hehe... du skulle bare hørt på Ramstein, System of Down og Him på max volum... for det første de fleste høytalere komprimerer lyden etterhver som spolen får en del effekt over tid. Har nevnt flere ganger: Morel bruker hexagonal tråd i spolen som leder varmen fortere og mer effektiv noe som gir en større tålighet for større effekt over lengre tid dvs større dynamikk over lengre tid. det er veldig enkelt: kvaltet koster penge, det er ikke bare for navnet du betaler en høyere pris..... du kjenner til hvordan et kvalitets kontrol på et produkt fungere knock og det som ikke oppfyller en "minste krav" til spec blir ikke godkjent og enten vraket eller kassert.... og som mye annet: kanskje solgt under andre merke men med samme "utsende", og samme enkelte parametrer, men neppe samme kvalitet/lyd.....dog en del billligere enn merkevaren....samme produkt? hehe... neppe... :hello:

og hvis ingen kan hjelpe deg så sier du ifra til meg.... :hello:

Earthquake har det, hør hvilken farger han har isåfall