matador

les gjennom den tråden.... http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=107815

hvis det er pga kul display så er det 8600 ganske greit ellers er DEX-P99 200%bedre spiller lydmessig, grensesnyttet på dem begge er nøyaktige det samme, som sagt på P99 er lyddelen av første klasses og med såkalt Legato link D/A konverter.... har en P99 liggende og den er lite brukt pga jeg kjøpte meg en RS-D7. si ifra om det er av interesse. :jackinbox

det krever litt "jobb" for å få den til å passe i dashen gitt.... :boxers de ser helt pervese ut!! :spin

det er egentlig ikke noe sikring mellom dynamo og batteri og heller ikke batt-starter, selv om her burde være da fare for kortslutning i disse punktene er større ved kolisjon... men som sagt ikke påbudt, bare når kablen går til bilstereo/extra utstyr. JEJ: armert beskytelses rør/slange kan du få kjøpt hos Tess feks, ellers en kraftig vannslange vil hjelpe også grinchy

wtf? hehe... trodde det var kar... ikke bare meg som er litt doppa.... :titties: men sikringen skal være så nær som mulig batteriet!! da den kan levere flere 100Amper ved kortslutning, dynamon leverer i beste fall 75mpe når motoren går.... og størrelsen på sikringen bør helst være 50% over maks strøm styrke til dynamon. La den gamle kablen stå der... har ingen betydning om den ligger der, og skulle den nye kablen "feile" så har du den gamle liggende der i tilleg. Har ellers som sagt før ingen negativ invirkning på det elektriske og kan være kilde til støy. når jeg ser på bilde så synes det ligner litt på Polon som kona hadde før. og da hadde jeg koblet jeg slik: den blå går langs ramma egentlig og det blir kortere også, eksos manfoilden er i fronten så da er ikke noe problem slik jeg forreslår, sikringen kan du koblet mellom torpedo veggen og batteriet. Den sorte bør skrus til samme punkt som motoren er jordet i. og den gule (ble gul for at det skulle synes) kan du skru fast under festen som låser batteriet på plass. Håper det er litt "klarere" nå!! og like til med bygget! :titties:

hehe... cheers :titties: jada, skal holde med plussen men har du både plass og nok kabel så legger du til minus også.... men ikke nødvendig. Fint paint bilde bortsett at du "glemte" å tegne sikringene... :wonder doh

helt enig med deg JEJ, da det er batteriet som kan levere nok strøm til å sette fyr i kablen ved kortslutning. Og den BØR sikres siden du skal ha så stor tversnitt i den kablen og om mulig bruk et armer beksytelses slange over den kablen i tilleg.

hvilken head unit har du eller har tenkt å bruke? har den innebygd delefilter? har du tenkt å kjøre med passiv deling på mellomtone/diskant? og aktiv på mellombass? ;)

hallå! :) blir litt vanskelig da jeg begynner med på ny jobb neste måned og dashen skal ut så jeg kan bytte ut ampene og en del som skal gjøres om og omplaseres, dørene skal plastes og sveise noe rust først før demping og bagasje skal endelig få 4 stk Elate10, da det går mot varmere vær så da trenger jeg ikke min gamle 100kg bass kasse med 2x12" bak i "porscha" min (har så sprek motor i sierran at jeg trenger balast doh )hehe... ampene til diskantene og mellomtonene skal byttes ut med 2 stk Sinfoni 45.2 (har foreløpig kjøpt 1 stk og prøvd den "lenge") men skal få dashen ferdig aller først så frontsettet blir klar ganske kjapp.

litt "bedre" må jo kunne gjøres.... nye jordings kabler: ca 15cm 90kv til chassis og 60cm 50kv til front systemet.... ellers er batteriet bak i bagasjerommet jordet på karroseriet og det samme med minus på subb ampen dog i forkjellige punkter pga dems plasseringer i forhold til hverandre. Når den blir ferdig så blir det 4 stk batterier i parallel "nærmere" hverandre og "nærmere" hovedbatteriet også Det ideele er egentlig å ha samme type kable til minus fra batteriet men det kan oppstå støy pga jordsløyfer ellers er godsett/karoseriet bra nok så sant det ikke karoseriet er rustet i hje eller er limte karroseri deler -i "porscha" mi er heldigvis ikke limte deler...... :op

Som det sees på bildet så begynner å bli litt "trangt" ved battery polene men litt tålmådighet og litt "smøring" så er det utrolig hva man kan greie å få presse inn.... :partyon dette er altså grunnen til at man får "disco lys".... original jordingskabel til alt elektrisk i bilen... varieren noe self men alltid underdimensjonerte de... eatme

hehe... godt er det!! :hug: siden det går litt "tregt" med bygget og allrde nye planer og en del elektronikk som skal byttes ut/omplasseres så kanskje greit å sette en del bilder fra nåvarende anlegg. Vet ikke helt om det er noe mye vits å gå grunndig i det elektriske sytem og dimensjonering, det finnes nok av det i andre tråder som tar seg for dette her men isåfall er det bare spørre. babyhmm?

vet ikke åsen det er nå , men den gangen jeg gikk på yrkeskolen var det først i VK1 elektronikk i forbindelse med NP/PN overganger ellers er/var pensum på ing. skole elektronikk-mikroteknologi :idea: ang "strømmens retning" så beveger seg ikke elektronen i faste banner rundt kjernen men i lobuler, ikke slik "vanlig man i gata" lærer på skolen men å forklare dette vil være for vanskelig, derfor man lærer litt "enklere" ;) skal det gå strøm må det være en lukket krets -som Stian nevnte tidligere- tenk deg en lys pære som ikke lyser før man lukker kretsen med en brytter som danner en lukket krets og strømmens styrken gjennom filamenten får den til å lyse; mye/lite lys avhenger av spenningen over lasten=filamenten, og strømmen gjennom motstanden i filamenten -som ikke er linjært- gir en hvis mengde watt den utvikler, noe i form av lys og mye i form av varme... osv... skulle forresten nevnte at jeg så litt mer på "forsker siden" til proffesoren og faktisk så regnes vist -og MEGET FEIL- total effekten ut ifra sikringen + 10% av resultatet.... hehe... evigets maskinen er allrede oppfinet i hans bil gitt!! som den eneste forsterker som ikke tapper effekt i form av varme men faktisk generer 10% mer effekt enn tilført effekt.... hørt mye dum men hva skal man si?: gi den mannen en stav(tau/repp)?... :partyon

jepp, en ringkjerne transformator er bedre og har høyere virknigsgrad en standar trafo. Standar trafo med laminerte plater går fortere i metning og tåler ikke så høye frekvenser da den laminerte kjerne vil "oppretholde" magnetismen når spenningen blir borte (antall ganger den slås av/på=switch frekvens), en annen type ferrit kjerne tåler høyere frekvenser ...osv...sombrero

hehe... i planeten der alle er blinde så er enøyden selveste "kongen" gitt.... :scared men, men....

så det var Alpine.... det er en standar trafo borsett at selve kjernen er av ferrit istedenfor flere lag med laminerte platter. ferrit kjerne blir ikke så fort mettet ved høyere switch frekvenser, strålings mønster på magnet felten vil også være mindre ideelt i forhold til en ringkjerne transformator. Som du ser har den ferrit kjerne transformator en extra kjerming med kobber platter for å forhindre stor lekasje stråling fra magnet felten... ringkjerne er mellom 20-60% bedre enn standar trafo men mye dyrere og innviklet å produsere. Hvilken Alpine er det forresten?

hehe... et lite tips til dere med stramme budsjett: Biltema har kommet med gele batterier i forkjellige størrelser og priser: kjøp et par av de og koble dem i parallel så nær som mulig ampene som er lengst unna hoved batteriet.... wwwoooowwwww.... en "jukse" capabat.... eller en liten batteri til hver amp...som sagt tidligere: garantert lydforbedring om forsterkeren ikke har stor nok innebygd kondensator batteri.

bra Stian! da det kommer mye "dumt" iblant, fint du oppklarer fakta og enda bedre å vite at du vet hva du prater om, og ikke noe du bare tror eller har hørt fra andre som ikke har kunnskap eller bakgrunn i utalelsene sine. Åsen gikk med din "digre SS kondis" forresten? du husker åsen vi ble "kjent med hverandre"? hehe.... :scared edit: et VIKTIG faktor som glemmes stadig er det faktum at de fleste gele batterier har en hvis procent selvoppladning som i praksis betyr at når batterien er veldig utladdet så vil den selvopplade opptil ca 60% av sin total capasitet.... prøv det med en kondesator....

enkelt forklart: et batteri på 22Ah og en kondensatro på 5Farad til 2999kr? med mer eller mindre "standar", såkalt: -Extrem Low ESR- på 0,002ohm og kul voltmeter med innebygd elektronikk for av/på slag og self "extrem lav oppladnings tid" -ikke rart.... batt kapasiteten er bare på 22Ah som ikke trenger stro oppladnings tid.... Optima Yellow Topp på 75Ah har en ca "kondensator kapasitans" som tilsvarer 100.000 Farad for dere som ikke viste det... dessuten "levere" den 75 A i timen, uten fancy voltmeter og lysdioder som viser "status".... pris er vel rundt 2-3 tusen? eller 2 stk Stinger SP800 i paralell på til sammen 60Amper i timen og det beste med dette er at man halverer indre motstanden ved å ha 2 like batterier i paralell og koster ikke så langt unna 2999kr... husk Tore: det er bare et batteri som "generer" strøm, en kondensator kan ikke generere. Behov for kondensator er avhengi av hvor dårlig/bra forsterkern din er -da en kvalitets amp skal ha et kondensator batteri=mange i paralell, som har VIRKELIG extrem lav motstand og får enda lavere motstand ved parallel kobling -elementær elektronikk- er extrem raske og nærmest mulig ringkjerne transformator og switch transistorene.... bare for å oppklare det: en kondensator blir "tregere" desto større kapasitans den har... derfor man bruker mange i parallel med lave kapasitans verdier innvendig i switch mode strømsforsyninger og i den type power supply er viktig med stabil spennings tilgang pga meget raske strøm/spennings transienter og hvor fort de innvendig kondensatorene laddes er avhengi av et kilde som "generer" strøm og ikke er avhengi av "påfylling"=oppladning.... :titties:

høres som Sinfoni er "god shitt"!!! :titties: hehe.... men jeg bare lurer på om du brukte noe pasiv filter når du brukte den i TriMode?? fordi når du ikke bruker pasiv deling oppover eller nedover i frekvensen så reduserer du ganske betraktelig stereo bildet.... det er nemlig slik at jeg har en Sinfoni 45.2 og har prøvd den i både aktiv deling og som trimode i Escorten til dama og den leverte både nok av strøm og den behold den tonale balansen, dog den mistet kontrolen og ble udefinert når jeg preset volumen for mye. Et TriMode krever TID og en del prøving og gjerne en "avansert" Equalizer. Om ikke alt for lenge blir noen flere Sinfonier her i gården og :titties: Ellers skal bli moro å høre på frontsettet ditt når du får den ferdig, "gruer" meg til den gode ataken og dynamiken som du vil få på de elementen i dørane, selv har jeg brukt 3x Elate 6 og den er temelig god så jeg gleder meg til å lytte til din løsning!! :scared

dette blir bra Anders!! skulle tro du ikke hadde drivet med annet!! doh :titties:

takk dipper og vipe :kiss prøver så godt jeg kan -når jeg har tid..... ellers som ruzlebiff nevner så gjelder det for vanlige syre batterier, gele batteri skal HA høyere ladde spenning, dog ikke høyere enn 15volt men den er avhengi av temperaturen i batteriet/omgivelsen. Grunnen til at enkelte gele batterier ikke holder så lenge er rett og slett for lav ladde spenning over tid.... De fleste elektriske systemer i både nye og "gamle" biler skal tåle maks 16volt men skal fungere feilfritt med 15volt, over 16volt vil enkelte elektroniske moduler begynne å feile over tid, da maks påtrykt spenning som utglatning/filter kondensatorenen er på 16volt. Ellers vil spennings stabilisatorer (til +5volt digitale kretser) også bli varmere men dette skal ikke gi problemer i våre bredde grader. Enkelte forsterkere kan også slå seg av hvis batteri spenningen er høyere enn 15 volt. Selve PWM kontrol IC bestmer hvilken batt spenninger er "trygg" å slå seg på, eller kan man endre selve referanse spenningen til IC, siden det er den som endres med høyere batt spenning. Jeg nevnte tidligere de fordelene som man får ved å ha en høyere batteri spenning: switch transistorene vil jobbe bedre og med lavere switch frekvens.... dette gjør at de blir mindre varme og kondensatorene på den sekundare og symetriske spenning er toppladdet uten at sw transistorene "angstrenger seg".... :???:

hvile spenning på Optima...... hvile spenningen på batteriet bak... med motoren i gang i tomgang.... med motoren i gang med anlegget "ON"...og bak ved subb ampen....

da skal dynamo på plass, husk å bytte reima med det samme og ikke stram for mye den heller... :crazysant: den er koblet rett til batteriet.... huska å ha litt slak i kablene da det blir en del bevegelse i motoren i forhol til torpedo veggen.... ellers grunnen til at jeg PERSONLIG ikke bruker større kv i kablen er det faktum at det IKKE fins noe form for sikring mellom bateri og dynamo.... den "mindre" kablen vil derfor rykke fortere ved kortslutning/kolisjon og dessuten ligger pluss kablen i armert beskytelses slange -dette brukes i industri aplikasjoner- minus kablen trenger ingen forklaring da det er selvsagt ikke farlig borsett fra den må beskytes mot varmen fra eksos manfoldeng eller bevegelig deler

jepp.... nå er den ferdig! MEN kablene både på plus siden og jordingen er for dårlig -kanskje rettere sagt: underdimensjonert til bilstereo bruk- :eek: egen jordings kabel med 25kv kabel og ved minus kontakt punktet til likereteren, og så kort som mulig egen 25kv plus kabel "i tilleg" til de vanlige 2x8kv kabel som er "original".... så kort som mulig også voila! klar til å settes på plass!!