matador

ladde spenningen skulle bare bra nok egentlig, som sagt jeg mistenker batt ditt men den Boss ampen din trekker ikke mer enn 30-40amper når du spiller passer høyt men kondisen krever høyere strøm styrker siden den skal laddes mye fortere da den har en meget lav indre motstand.... skal du måle strøm total strøm forbruk så er det enkleste å finne en motstand med veldig lav verdi og sette den i serie med pluss kablen men husk at det vil gå en del strøm og da må den motstanden tåle en del effekt og sånt er dyrt så enkleste du gjør er å kjøpe en sikrings holder med innebygd voltmeter og ampermeter, Pål Morel har i sine Evus sikringsholdere men sikker andre som også har det. Grunnet til at jeg ikke er mer detaljer er det faktum at du må kunne litt målings teknikk og ta høyde for spennings fall i måle kablene da du ellers vil få en stor prosent feil måling og en motstand på ca 50watt koster mye mer enn en nevnt sikringsholder... :cool:

sorry, men til tider er innboxen min full og enkelte meldinger blir borte... :) dette med "brente jorbanner" er et uttryk men i realiteten er visse komponenter som får brudd... så man må nesten måle seg frem til den defekte komponenten... ikke alltid like enkelt. det dere ser på undersiden er såkalte SMD -overflate monterte komponenter og verdiene er ikke alltid lett å lese, komponenten som er brent koster noen stk kroner men må håndteres med pinset, en kvalitets loddebolt og en stødig hånd ellers risikerer du å skadde printbannene, har noen stk komponenter som jeg kan selge isåfall. :well

hvor mye er ladde spenningen? og hvor stor er batt ditt? gele/syre? tykkelse på kabler? ellers ville jeg mistenkt ditt batteri, siden den ladder dårlig/holder ikke på strømmen slik at dynamon jobber mye mer for å levere strøm og ladde batteri og ladde kondisen... jeg har nevnte mange ganger før at ved bruk at stor kondis så økes belastningen av dynamon da kondisen må ladde med større strøm styrker i kortere perioder.... men mål ladde spenningen din og fortell oss hvor mye den er på. Har hørt på den Boss ampen du har og den trekker en del strøm. Forresten det hjelper mye å sette en extra jordings kabel på minst 24kv mellom dynamo/chassis og batteri/chassi og ikke minst en 24kv ifra dyanmons + inntil pluss på batteriet så kort som mulig.

tenkte å spørre de som eventuelt har prøvd kicpanel løsninger: får dere det til? selv har jeg mest bare posistive tilbake meldinger og de som har hørt "merscha" tror at jeg har noen skjulte diskanter lengre opp enn der høytalerne sitter... ellers er jo planen å kvitte oss med denne bilen da jeg bygger en "ny" gammelt bil og fruen overtar "porsha" etterhvert.... har en del flere bilder fra bygget og en del fra det elektriske men vet ikke om det er så interesant. Kommer annet på mye tid jeg har/får etterhvert også. Hadde tenkt å visse hvordan man "overhalte/trimmet/ dynamo på denne har også, siden jeg har en helt -nesten- komplett makkan bil. Subb ampen er modet litt også og kan kanskje lage eget "emme" om "bilforsterker/elektronikk moding" ettehvert kanskje?:popcorn

takker for så mye ros...:kiss cheers tenkte det var på tide med litt mer oppgradering... "porscha" skal helst være ferdig til Emma konk i skien som er i begynnelse av juni tror jeg -ellers mange baller i lufta akk nå for tiden... status idag: -driver og bygger/støpper kassene til 4 stk Elate 10 bakerst i bagasjerommet, ikke 100% definert plasering til 2 av de 4, -Subb ampene blir isteden ZX350 og et på hver element par med hver sitt Stinger batteri ellers kanskje 2 stk på hver. -frontsett blir oppgradert: Et Adcom 4402 på Supremo og et Adcom 4402 på mellomtone. Mellombass vet ikke helt men kommer til å velge mellom Phoenix Gold MS 275/MPS2240, SoundStream Klass A6.0, Genesis, DLS, vet ikke helt hvilken vil låte best i dette område og skal prøves først, har noen klass D amper liggende men blir nok prøvd de og. Ellers er PG2240 meget velydende i mellombassen så det får jeg se etter å ha alt på plass og prøve "live" -dørene med hver 2 stk Elate 6 skal støppes ferdig, plaseringen er klar. ellers ønsker alle HiFi asylanter "on(off) wheels" en riktig og forfriskende god helg med mye pils og mer bygging og nytt det fine været!!:driving

delene er i Stokke i vestfold -selv er jeg i Horten:), har både bakluke og en hel hattehylle til en hatchbak ja:) men si ifa hvilken små deler du vil ha som sagt bilen går på høggeren idag før kl 18, blinkelys og hengerfeste og forresten. Jeg kommer til å sette den motoren over på min mondeo og har demontert alt som er i motorrommet siden dette her er en zetec motor og den jeg har er en dohc. donør bilen tenkte å kaste idag, ramma alt var hel borset fra noe rust rundt hjulbuene bak og noe i kanalene og. varme apparat er også tatt ut selv om det ikke var meningen, frontruta og da vi skulle bare se om det gikk og det gikk fint. forresten, front fangeren er ulakkert og uten grøftelys, skulle lakeres men han som eide den kom aldri så lang, front lyktene er originale, panseren er hel og har luftinntak på venstre side. grilleen er hel også. forskjermene er veldig bra.

takk for det JEJ men det var ikke ment så bokstavelig ;) D ampene begynner å bli bedre men da skal man langt oppe i prisene. Men det jeg svarte var min personlig menig og ikke annet:)

enig med deg Stig, men skal man først fortelle meg om "100.000kr" digital amp så sier jeg heller Adyton, Dynamic Precision, Electrocompany, Hegel, bla.... men nå var det snakk om klasse D til sub bruk og dvs under 200Hz. å spille høyt er greit men blir fort lei kontra dynamik, kontrol og definisjon... men for all del, D ampene er billigere men også en grunn til at de har kraftigere strømsforsyning da dette må levere strøm i kortere og raskere perioder - kan sammenlignes med kondensatoren som trenger å laddes opp fortere men for all del -hva vet jeg.... :driving :)

har en mondeo 94 5 dørs som skal vrakes, noen som trenger noen deler? frontfangeren er ny og ulakert, bak fanger har sprekker men hel, baklukket med sen sånt liten spoiler, frontrute er hel, doble airbager og sort skin dahs -muligens beholder den selv, dørene er hele men overflate rust nederst, dekselene skal jeg ha selv. alt av elektrisk er inntakt og tatt ut. servor, antisping osv, levere den til bilopphugeren snart, så si ifra om noe er av interese, forresten den var blå, veldig mørke blå, -forresten det var 3" eksos anlegg helt likt den jeg har på min, vet ikke selv om jeg skal beholde den. girkassen er hydraulisk og skal ikke ha den selv, cluctchen er vist en Sachs som har dårlig lager- henger feste. osv. :cool:

:-) personlig liker jeg best "analoge" forsterkere, og har sammenlignet med forkjellige merker/modeller men synes det var bedre kontrol og mer presisjon/detaljer i analoge. Råeste var SS VGA1600.2 men selv min SS ClassA 3.0 på 2x 12watt spilte penere enn JL 500.1D, D ampene hadde bare mer effekt og brukte mindre strøm men strøm er ikke akuratt kritisk ved mitt tilfelle -selv med 1 stk Optima Yellow+ gele 100A/h batt bak i bagasjeromet og 14,8volt ladde spenning- spilte penere med 2x 10"....selv mener jeg at D ampene er mer strøm vennlige og kanskje derfor de ikke "trenger/produserer" så mye strøm slik at man får en liten "etterslepp" når det trekkes mye strøm i korte pulser, i motsetning til analoge siden de skal være mindre effektive jobber strømsforsyningen litt mer og slik har en større strøm reserve i begynelsen.... men det er bare sånt jeg føler det uten å ha målt noe som helst.... det andre er det faktum at D ampene har en kraftig High pass filter som filtrer bort med ca 36dB over 200Hz og slik analog filter vil påvirke en del av underharmoniske frekvenser... ;-)

les gjennom denne tidligere tråd: brokobling

ohms lov er riktig men "lasten"=elementene er tilkoblet et aktiv strøm/spennings generator=forsterkeren som levere effekt med omvendt fase i forholdt til hverandre, -trodde du forstå det tidligere... m'm står dt samme forklart på den linken som JEJ henviser til.:bok ikke lett å forklre det men se for deg en hal periode av gangen gjennon lasten og gjennom hver transistor utgang.eller se i elektronik bøker om utgans trinn delen og om brokobling da har du en skisse om momentene i strømmen/spenning for hver periode.

eller kan du lese gjennom denne tidligere tråd: brokobling

så det pipper selv om høytalerne ikke er tikoblet, da har du feil i strømsforsyningen, RF har en regulert ditto og når sikringen har gitt spenningefall så har nok sf prøvd å kompensere for spennings fallet og blitt overbelaste -kanskje-... den pippingen du hører er en under harmoniske av switch frek. til transistorene. kan også være en kondis som er defekt i sforsyningen, ellers ser ikke sammenhengen hvorfor det skulle begynne å pippe når du vrir på tenningen, annet enn at spennigen blir lavere og kontrol ic øker switch frekvensen forå kompensere spenningsfallet.... fordi det er slik det er ment..:bok har du ikke noe peiling på elektronikk anbefaler deg å levere det til et verksted eller til en som kan det.

du mener at det pipper i ampen når du kobler til strømmen -selv om den ikke slås på? og at pippingen høres ut til å komme i fra kablene? uansett, selv om det "pipper i kablene" og du slår på spilleren, kommer lyd til høytalerne? ellers går i protection? om du beskriver på en bedre og mer omfatende måtte så blir letter for oss andre o forestille oss hvor/hva feilen kan være. m'm

jeg får ikke sett hva som står på de forkjellige innganger-utganger på baksiden... bildet er for dårlig. Men selve dekoderen skal være innebygd om du har et front og rear høytaler utgang, da dette var innebygd i de fleste receivere som var quadrafoniske. før var ikke så enkelt å kjøpe "extra" forsterker. Nå er det en stund siden jeg har skrudd/bygde noe av de men de brukte germanium transistorer og til forkjell fra silicium transistorer så har disse ger transistorer en lavere crossover spennning, noen som var kritisk og en del ustabilitet med crossover forvrengnig, da ble det brukt en transistor som endret motstand i takt med temperturen.... standar løsning i våre "nyere" forsterkere... ellers er jo såkalte utgaltnings kondensatorene en fordel å skifte ut med nye da disse tørker ut og mister en del av sin kapasitans over tid og kan med stor fordel byttes til nyere med lavere indre motstand som garantert vil gi deg bedre lyd, i tilleg avkoble den store elektrolyten med en høykvalitets polypropylen kondis... forresten veldig enkelt å skru opp hvile strømmen på disse og få en ekte klasse A forsterker.... :-) husk bare eventuelt å montere en vifte på kjøleribbene....

er det en voltmeter det som er bildet av? hvilken farge er det på den? byr 100Kr. om det er voltmeter.

nei, det er samme transistor så å si

hehe... jeg sa til deg før at mulig alternativ er å "fjerne" kollektor spenningen til begge komplementare utgangs transistorene, om driverne ikke er defekte så skulle dette fungere feilfritt, men desverre pleier nesten aldri å være så enkelt som at en eneste transistor brenner og selv om man måler bare den ene som defekt er ALLTID best å skifte samtlige komplementare transistorene da den som "overlevde" blir gjerne overbelastet og tar ikke langt tid før den også kortsluttes og skadder den "nye" transistoren du nettopp skiftet... derfor kan noen "spesialister" være billigere enn andre og går for billige reparasjoner og bytter bare ut den ene transistoren som er defekt... for å gjøre en historie kort: du har garantert også feil tidligere i kretsen da dette er en DC koblet forsterkere så vil de fleste ganger andre halvledere også skaddes når utgangene blir defekte. ellers en vanvitig dum spørmål: du har "isolert" kolektor til den nye transistoren du nettopp skiftet med glimmer skive?? ellers har du full kortslutning til jord og ampen vil gå til protection om sikringen ikke går... eller er de helt innkapslede typer?

:) skulle tro at utgangs ic har tatt kvelden, men da ville ikke cd driverket fungert heller... hhmm... servor eller spennings regulatorer en mulighet... send PM når du vet modellen. Kan nok repareres men spørs på hva det er.:shake

har du prøvd den på radio? fordi muligens i den "nye" spilleren er remote koblet inn på antene power som bare gir 12volt når radio delen slås på... ved påslag av apparatet så vil den spenningen bare være i noen sekunder nemlig, tror nok det er det som er feilen. lykke til!!:)

13,8volt var kanslkje mest normalt i gamle dager men ikke nå lenger da de fleste er klar over dette problem. men uansett det er ikke som er "selve" problemet. Det er stor sett 2 typer power supply til forsterkere: REgulerte og UREgulerte. den regulerte vil hele tiden "måle" spenningen fra batteriet og utfira det justre opp eller ned spenningen når toroid trafon levere den symetriske spenning til utgangs transistorene, "ulempen/begrensisngen" med den type løsning er at den begrenser effekten enten impedansen er relativ lav eller med tungcrevet elementer. men fungere fint på lettdrevne elementer. Den Uregulert vil variere i sterk grad på spenningen i batteriet. med 12volt vil feks levere "puslete" 25watt men med 14,4volt vil den øke effekten med ca 3dB... dvs at den vil yte 75watt og enda mer om impedansen blir under 2ohms... dette "triksett" kommer fra konkuranse miljøene da ampene ble spec til "lavere" effekt når i realiteten de kunne levere langt mer med høyere batt spenning i batteriet. Fordelen med slike uregulerte power supply er som sagt at man kan innhente mye mer effekt med 14,8volt og omvendt om man laster ned forsterkeren... Vel, som du ser så er det ganske relevant på hvordan ampene blir målt og det er også grunnen til at produsenten informeren under hvilken spenninger man kan oppnå de oppgitte effekt... det er "enklere og billiger" å benytte REgulerte power supply da ampen ikke trenger så store kjøle profiler eller mange switch transistorer da man hele tiden justerer effekten som den kan "maksimalt" yte.... ellers synes jeg det var noen fine beibs i bladet... biler+babes+lyd er en "riktig" kombinasjon synes jeg da... ;) tror nok Glenn synes det samme :tannløs husk å ta med den "ny" dama di ut på tur og Glenn og la henne nytte både den ene og den andre... ;-) litt god lyd og forresten!! :tannløs man blir aldri "for gammelt" til sånt vet du...

15,3volt? hehe... tror du skal bytte bateriet i måleapparatet først og verifisere om du virkelig har så høy spenning, ellers må du bytte regulatør da så høy spenning ikke er sunt for hverken gele abtteri og enda verre for vanlig syre holdig batteri... ang dårlig batt i måle apparaten så målte jeg selv tidlig i 90tallet et batt spenning på 16,6volt i bilen og ga meg flere dager med dårlig nattsovn da jeg prøvde å finne ut hvordan jeg skulle få dette ned -slik fant jeg ut hvordan regulatørene fungerer- men det viste seg at battteriet på det "billige" multimeteret mitt var for dårlig.... hehe...prøv det først som sagt ;-) det anbefales ikke noe høyere spenning enn 14,4volt for syre og 14,9volt for gele. :afro ellers det lector og pål prøver å fortelle deg er at du tar voltmeteren og måler spenningen på batteriet foran og noterer deg den og det samme måler du bak ved ampen/kondisen og den spenningen som vises på voltmeteren så skal du justere spenningsmåleren i kondisen til å vise den samme volt verdi som multimeteren viser...men "mest" riktig er å justere kondisens voltmeteren til det samme som multimeteren viser ved måling over kondisen da dette vil også vise det reele spennig som du får bak i enden av den langen kablen og inn på ampen -inkl spenningsfall/tap i kablen... ;)

du kan jo skjekke elementen ved å presse jevnt i menbranen så langt den kan trykkes ned og omvendt men ikke press i støvhetten da den kan fort bøye seg. om det er usentrert magnet/spolen vil du høre tidilig at den skarpper, eller kan også menbranen opphengen som har løsnet fra korgen kan gi lignende blafre lyder ved høyere volum.. anyway, regner med at dipper hjelper deg litt så skulle det vel gå bra om han får ut fingeren... :-) åsen bil er det forresten dette skal monteres i? en ting som er viktig ved montering i døra er at det skal være så tett som mulig mellom elementen og baksiden... da får du mest mulig bass med mindre effekt og kompensering... ;-)

du forteller ikke noe vesentlig... mange veis er frontsettet ditt på? er det 3 veis så er det ikke noe problem med midbassen der i døra, men er derimot 2 veis så vil det bli slik JEJ beskriver. meget dårlig stereo bilde og dårlig frekvenses respons om du har med pasasjer. Mener å huske den bilen og det skal være mulig å lage en kickpanle løsning som vil fungere "100 ganger" bedre en den dør løsninga di med 2 veis deling. Det skal være flere bygge prosjekter med kickapaneler, bla mitt eget kickpanel med 6x9... har du noen bilder av kickpanelen forresten?;)