matador

hehe.... litt morsomt å se biilige løsninger og! men man kunne spart enda mer om man brukte et "extern" cd spiller/mp3 spiller som i tilleg kunne brukes uten bilen... ;) mitt første anlegg da jeg kjøpte bil kostet ca 1500kr... ellers er jo et eller annet bærbar med høretelefoner fremdeles en bedre alternativ og oppgradere eventuelt suplere det med et amp+subb... :driving man må jo alltid begynne et sted!! Te Quiero Puta=Elsker deg din høre... Ramstein er bare rått ang dynamikk jalla!! men pisken din tror ikke frister oss "friske sjeler"... :well hehe... :cool: gratis med budsjett anlegget!

hvor er webcamen?? link!! Husk å "pilse" litt Nils ;) så vi andre får sett "Muppet Show Live"!!!! :popcorn

ja, desverre for seint, men det var ikke mye igjen på den da den ble levert... vi prøvde å få ut frontruta og det gikk helt fint og, den er hel og. Hva er det du trenger? henger feste og sånt gadd ikke å skru ut. bakkfangeren var sprekker i og hadde gått ann å plasten men vi "moret oss" med hammer og vinkel slipper på den og resten av chassiset ;) si ifra hva du trenger så skal jeg se om jeg har det, som sagt det meste som kunne skrus ut ble tatt ut siden jeg ikke vet helt hva jeg trenger til den andre bilen

hehe... amatør... du kan vinkle elementene, de innerste blir vinklet innover og de ytersete vinkles utover, da får du plass til 4 stk men får du nok volum til alle 4 elementene? blir felles kasse for alle de? ellers så jo dette bra Nils, -skulle tro du hadde gjørt sånt før!!....Devil hehe... husk mase bilder!

Biltemas skai er grei men tåler veldig lite om man strekker den for mye, den er også veldig rimelig. Men kontakt limet til Biltema er ræva rett og slett, spraye limen som Autod selger er den beste til slik faktisk, og som autod sa det skai han bruker er en del dyrere men egner seg best der det er mye former og særlig negative former. Limet er som sagt alfa/omega. litt OT, har sett vel bilen din en del, og har nok sett deg i Meny også-uten å vite det- men kan godt hjelpe deg litt med tips ang trekkingen -har prøvd en del ganger før ;) - dog ikke så lenge som Anders=Autod. eller send meg navnet jeg kan spørre etter neste gang jeg er innomm der. var forresten innom det firma i trimveien i fjørd når jeg skulle ha skai til dashboret mitt og de hadde ikke noe store utvalg og dessuten var veldig dyrt -men kanskje det er blitt bedre nå.... gjennom bekjente fikk jeg tips om et mobel firma på vei mot Tjøme og fikk kjøpt bra kvalitet for en grei penger men desverre så passet ikke mønstret på det andre og akk da hadde de bare svart... ellers er ikke veien langt til Autocustom og The Install Bay og det er vel de samme produktene som autod bruker til daglig har jeg inntryk av... Pål=Earthquake bor ikke så langt fra oss i Horten egentlig... :) :driving

BB bruker du mot yterste platten i døra, mest i den nedre del da det meste av vei støy kommer den veien, ellers å fornye dørpakningen vil også hjelpe en del, om du bruker elementer i døra så bør du også bruke BB i/mot dørtrekket. Gulvet mest kritiske "støy parti" er forreste del av gulvet mot torpedo veggen og selve torpedo veggen eller biler med bakaksel er kardantunnelen/girkasse det mest støyende som trenger et par lag med BB + dempe matten fra Biltema, BRUK IKKE Biltemas ellers andre lignende typer matter i vertikal plan (gulvet) da dette vil fungere som et svamp for vann/fuktighet, dog ingen problem å bruke i takket men det vil ikke ha det store utslag, men BB oppe i takket er mest ideeelt pga selve metal platten i taket vibrerer og ved bruk av BB vil dette minske/forhindres med mer ro og definisjon i lyden men det vil variere mye mellom forkjellige biler da enkelte har mer dempe interior/mer avstivning i taket. Om ting skal gjøres riktig ved bruk av dempe matter så skal egentlig brukes et frekvens generator og et spektrun analizator og begynne å dempe der resonanser oppstår da dette vil avslåres ved forkjellige frekvenser når man swipper over et bred spektrum for å deretter dempe og prøve igjen, men har du råd og list så kan du dempe alt som er selv om det ikke er nødvendig... ellers kan "resonanser" sammenlignes med kassen på et gitar der du drar på strengen og den får lyden sin forsterket av kassen og ved bruk av dempe matter er hensykten omvendt... da vil du høre mest mulig den direkte lyden fra elementene som igjen gjenspeiler seg som er mer definert, rolig og klarer lyd generelt... ;)

hehe... har de enno, men vet ikke 100% om jeg kommer til å bruke de. selger om jeg får "gull" for de... m'm :titties:

hehe... skulle ikke nevnte 100Hz.... men da snakker jeg om antall ganger ved bruk av 50Hz nett frekvens. ellers enig med BomBox og deleted. ang aggregatet ditt så ser jeg ikke noe problemer ved det som sagt. Eneste du vil merke at forsterkeren blir noe varmere enn ellers. lydmesig skal fungere bra, noe annet kanskje er at det kan oppstå litt bruming fra trafon men det er ikke skaddelig.

enkelt og kjapp forklart er det slik at man anser avstanden til i chassist fram til batteri polen som en motstand -dog extrem lav- og så lenge vi snakker om DC spenning vil spennings fall bli minimal MEN om det induseres veksel strøm eller en varierende frekvens vil dette kunne skappe støy da dette vil være avhengy av frekvensen og "lengden" på motstanden kan gi en resonans som kan forplante seg og et dyanmo har en varierende frekvens som kan skappe støy. DC messig skal helst generatoren og strøm kilde ha felles minus/jordings potential for å fungere optimal ellers vil dette skappe små spenningsfall som kan gi en "etterslepp" ved regulering av laddespenningen... osv... stjerne jodingen i hifi sammengeng er slik at all printbanner er en del av signalens vei og derfor strever man for å få så like så mulig avstander mellom den posistive og negative delen av strømsforsyningen og høyre/venstre kanal. Så ved en kjapp titt i innmatten i forsterkere så kan man se etter symetri i topologien da dette forteller om eventuele stjerne jording. men som sagt nå snakker vi om kvalitets apparater der alle detaljer blir tatt hensyn til til det extreme... :)

enig med kingcamel, ellers kan det også være høytaler terminalene som er veldig nær chassiset og ved høyere fart og skarpe svinger vil dett komme i kontakt med hverandre, ellers en annen vanlig ting er at kabler -høytaler eller signale kabler som ligger på gulvet er klemt eller ligger inntil skarpe kanter. Se over alle jordings punktene dine ellers særlig jordings terminaler på både battery og de andre komponenten i anlegget, RCA kontakter og plugger også, -vær systematisk!! lykke til!! kom til å huske: hadde ikke du noen digre DLS 6x9 elementer bak i hattehyllen? se nøye rindt disse da de er tunge og kan fort vri seg i hattehyllen og skappe det første punktet jeg nevnte.

tror ikke jeg husker mye feil men mener at SoundStream Referanse 414 kostet mellom 6000- 9000 Kr? :cool:

spørsmålet ditt hører mest til hjemme hifi da i en bil er det DC spenning. Men for å svare på det du lurte: i gamle dager brukte man 50Hz frekvensen som er i nettet til å synkronere bildeskift frekvensen til bildet og farge demodulering siden dette trenge en veldig stabil frekvens generator og da ble de billigst å bruke den som allrde fantes i veggen da den frekvens messig er veldig stabil. seinere ble switch mode power supplyene bedre og mer effektive og høy integrering av flere kretser i en samme pakke gjørde disse viktige synkroniserings frekvensene mer stabile og presisse. -grunnen til at en 100Hz tv har mer stabil bilde er bla dobbelt så mange ganger det samme bilde fletes imellom de "vanlige"- En Puls Bred Modulert strømsforsyning har en egen frekvens generator som styres av kontrol ic og den er ikke avhengi av en extern fast frekvens -slik 50 eller 60Hz- derfor kan også disse PWM fungere like bra mellom en nett spenning på 110volt og opptil 280voltAC uavhengi om frekvens er 50 eller 60Hz. Den andre varianten er jo vanlig transformator som redusere feks 240volt AC ned til +- 50volt AC og deretter blir dobbelt likerettet som gir en 100Hz DC rippel spenning, her gjør kondensatorene jobben sin: fyller opp de små mellomromene som er mellom sinus toppene og da får man en glatt og NESTEN jevnt DC spenning. Om nett frekvensen er på 60Hz vil som regel ikke ha noe bettydning som helst da de fleste brolikerettere er overdimensjonerte ellers ville de gått varme siden høyere frekvens vil gi korte mellomrom der kondensatorene skal fylles opp men spenningen på den positive bølgen er på vei opp og igjen skal kondisene gi fra seg strøm når sinus bølgen er på vei ned, -DERFOR har jeg sagt utalige ganger "lite nytte" av kondis i bilstereo sammenheng og dynamo, som har en høyere og varierenden frekvens. og som sagt da måtte brolikereterne tålt mye mer strøm... rent teoretisk så burde man få jevnere og mer strøm reserver om nett frekvensen er 60Hz enn ved 50Hz pga mellomromene i rippel spenningen er som sagt tettere. vel, tror jeg har glemt et par detaljer til men sånt generelt er det slik dette er og fungerer i praksis, vil du ha mer detaljer info så anbefaler faglitteratur om strømsforyninger. En liten detalje: i en hjemme forsterker med vanlig transformator -ringkjerne også- så vil såkalte utglatnings kondesatorene være i serie med høytalerne dine, dvs si disse er en del av lydkjeden og derfor er en så lav indre motstand som mulig en fordell rent lydmessig, ellers er store kondensatorene en del dårlig på høyefrekvenser så "kuren" er å avkoble disse med høykvalitets kondesatorer... markant mer oppløsning i toppen...;)

i tung hifi brukes mye et såkalt "stjerne jording" og ved å koble på den måtte vil du få tilsvarende effekt ;) :well

hehe... jeg mente neste år i mai da, men vet ikke hva Pål har tenkt på. :)

jeg er ikke enig... dynabel er en billig element derimot kjøper Komplett restlagrer... dvs at den Kenwood elementen kan ha kostes en del mer enn den Dynabel. ellers er Kenwood bra elementer med bra kvalitet. desverre ikke så veldig populare i Norge. Selv har jeg beholdt et par stein gamle 11" Kenwood subber som jeg kobler opp når det skal sammenlignes SQ på subb område ;) om jeg ikke husker feil så var vel Kenwood som en periode lagde hele chassiset til elementene i plastik slik at de ble veldig lette men har aldri hørt på dem -tror ikke det ble noe stor suksess heller- :) men som sagt vær sikker om den Kenwood elementen ikke er av den type som har plastikk chassis ;)

som Dag sier så er en blanding av idealister her i forumet, og selv har jeg tenkt noe slik for en stund siden, hos min gamle arbeidsplass var det nok plass til ca 100 mennesker og da jeg spurte så var ikke det noe problem men i den ny arbeidsplassen min er ikke plass til så mange, ellers også en ide å samle alle leverandører slik at de kan også visse sine produkter etter kurset og kanskje de kan "sponse" kurset til alle de intereserte? som sagt krever litt tid til planleging men til neste år burde være mulig å realisere. det er vel rundt mai måneden det ville passet best da man får litt tid til bygning før Emma/Dbdrag/BassRace konkurransene.

jada, det hade vel vært bra det men kan også risikere at de som ikke er så drevne kan ødelege noe.... men får se hva jeg får tid til ;) blir nok bedre tid til vinteren :)

hyggelig det! teoretisk skal det være best med kabel rett til minus på batteriet da det ikke vil bli noe spennings fall i mellom begge punktene ergo bedre ladning og mindre støy, dessuten har jeg i mit tilfelle et meget kort kabel på 90kv mellom minus polen og chassis ;) det finnes ellers kabelsko som du trenger bar å avmantle kablen og etterpå når kablen strames så presses trådene mot kabelskon innvendig med et bajonest lignende mekanisme, Stinger og Evus har vel sånne og tror et av de kabelskoa til Biltema også har sånt, Evus og stinger tar opptil 50kv isåfall. Elverket har noen digre klemetanger og de har også noen digre kabelsko, husker det da jeg hadde sommerjobb for ørten år siden og jeg kunne låne litt utstyr og sånt der :)

hehe... en liten "pimp" du ja... :) når skal du nedover sivilisasjonen da perry? ta deg en tur ned hit og. :) ølet nedover her er innmary god faktisk ;)

hehe... gratis grabben! du gjörde det jatte bra!! ;-) jeg tenkte jeg skulle prøve selv litt BassRace etterhvert. hvor/når er det nærmeste konkurranse? skal komme og hilse litt på "likesynnede" og bomme litt pølser av JEJ igjen ;-)

hehe... sorry men vi glemte vist det...:eek: trodde faktisk du skulle finne et 12volts punkt som gikk gjennom tenningen etterhenvisningen fra dingo84. men jeg kjenner ikke så mye til golf. Da tar du av deksel på under siden av rattet og der vil du se flere kabler som går inntil låsen og et av den har konstant 12v og en annen får 12v når du vrir på låsen og en annen har bare 12volt når du vrir nøklen til å starte opp motoren. den du skal finne gir 12 når nøklen er vrid. om du måler deg til den riktige så kan du følge den frem nærmere torpedo veggen og koble deg inn på der istednefor ved nøkel låse men gjør det som er mest praktisk for deg. lykke til eller så får du rope igjen! ;)

:) no offence, men tror det står i også enkelte fagboker, og ellers ganske logisk -å feilsøke på tilkoblings punktene til et styringsenhet der enkelte utganger er digitale signaler med TTL nivår er ikke beregnet for et prøvelampe, det er forkjell på å lette etter 12volt under rattet enn rundt i skringsboksen. Jeg er ikke bilmekkanikker men reparert mye billektronikk for mercedes, bmw og andre flere der enkelte hadde lekte seg med prøvelamper. Men som sagt -ingen expert på mekanikk... :well men dette var ment som et råd -ikke som et absolutt kriterium. Respekten er gjensidig cossi og helt greit å ikke være enig ;)

er det 6x9 med god kvalitet og i tilleg rimelig så kan jeg varmt anbefale Morel Pulse 6x9... disse bruker jeg selv i en kicpanel montering og fungerer meget bra, ellers har også Earthquake noen rimelige 6x9 men de har jeg ikke hørt.... her er forresten byggtråden om kickpanel med 6x9.

haha... skal ofre dere en tanke mens jeg pilser og får meg litt pels på labben og skrur gitt!! ellers skrur på en Mondeo som skal få ny motor og skal demonteres i molekyler for å forbedre til et Emma bil i neste år. Skal lakkeres på nytt også. ellers bare å komme en tur Tony ellers dere andre som har tid eller er for disse kanter, så kan jeg/vi hive noen "bein" i grillen og mye bil-hifi pratt og litt skruing samtidig. kanskje en dukkert i stranda siden jeg bor 2 min fra den, -mye fint å se der i disse tider har jeg hørt :well - hehe... nautiliz er bare misunelig Tony, men når han "blir stor" skal vel prøve seg med Morel tenker jeg.... haha.... :) forresten michael: ikke langt vei over dammen i disse dager! ta deg en tur snart da mann! :biker

som dingo beskrev så er det helt riktig og NESTEN etterboka, dog det eneste jeg vil tilføye er et GENERELT RÅD -særlig på nyere biler- BRUK ALDRI ET PRØVELAMPE til å lette/feilsøke da nevnte er et innebygd lampe som skal lyse ved tilført 12volt og en sånt lampe kan fort SKADDE enkelte elektronikk kretser som er innebygd i bilane!! litt måleteknikk fakta: et måle apparat som skal måle spenning skal ha så høyt som mulig velkjent indre motstand -vanligvis i megaohm størrelse- dette fordi et voltmeter vil være i paralllel med "laste"=det som skal måles og da vil det gå et strøm gjennom måleappartet og et gjennom lasten og summen av disse vil være STØRRE enn hvis ingen måle apprat hadde vært tilkoblet med den konsekvuensen at man får en feil prosent i målingen... det samme når man måler strøm: minst mulig spenningsfall elølers påvirkes spenningen over "lasten" da en hvis prosent av total spenningen vil legge seg over måle apparatet og denne spenningen må trekkes ifra den totale spenniinge over batteriet.... elementær måleteknikk. i en modern bil brukes mye halvledere til å styre reller og andre aktive komponenter (stepp motorer, el motorer, pumper, osv) i bilane og desverre enkelte er dimensjonert så de ikke tåler en dritt.... kan fortelle om et tilfelle som en kamerat av meg erfarte i sin Honda Prelude: jeg monterte alarm i den og var nesten ferdig men han skulle "hjelpe meg" og tok et prøvelampe og målte litt rundt omkring og lekte seg, alarmen ble ferdig og skulle testes, alt fungerte perfekt, bilen startet og startsperren fungert så bilen stå og gikk og etter 10 min stoppet plutselig, startet igjen og etter ca 7min stoppet igjen og etter et par forsøk til så startet ikke mer i det hele tatt... etter en del feilsøkning fra min side så fant jeg ut at bensin pumpa startet ikke- smal sak: drå til Honda og skulle ha ny relle, hehe... nei, de hadde den ikke (dette var i Oslo) tok et par dager og kostet 2500-3000Kr... hehe... jeg spurte om han hadde gitt oss riktig pris men det var det de skulle ha.... oki, litt feilsøkning i relle boks med tilhørende elektronikk og 15 minutter seinere og ca 120Kr i deler hos Arnegreen (var ikke det det hett for mange år siden?) startet bilen... virket måtten er enkelt egentlig men det er slik at et effekt transistor koblet opp i en open kollektor kobling driver rellen direkt og ved påslag gir den større strøm styrke til rellen og etter at relleen er påslått så reduseres strøm mengden da det ikke trenges noe særlig for å holde rellet inne.... strømbesparende men dog veldig følsom for overbelastninger.... og et prøve lampe er på rundt 5-12watts pære som knekker disse transistorene meget lett.:) --ufff dette ble langt... sorry OT...