matador

Det er Morel og da snakker du med Mr Pål!! yodude og du kommer til å bli meget positiv overrasket over lydkvaliteten til Morel... :hello:

det er helt riktig som Pål beskriver men borsett at i dette tilfelle det er ikke ment til RF (radio frekvens) signaler. ellers er selve grunnprinsipet på multiplexin veldig likt. :hello: Mpx multiplex signaler kom allrede en gang etter 1975 og da var det såkalte quadrafoni -et 4 kanals system- på vei inn i de tusen hjem, hørte det selv når jeg var guttunge og platespillere var det mest populare form for musikk avspilling yodude quadrafoni fungert ok og ble litt nysjarrig på dette men først i 80 tallet leste jeg om det og så de første dekoderne og virke måtten er mer eller mindre ganske likt Dolbys prologic koding der den største forkjell er bare et senter kanal + bak kanalene, i "ekte" quadrafoni utstyr er 4 kanaler der alle kanalene var fulltoner og med like mye effekt. :bump anyway, hvis det finnes bare et stk uttak RCA bak på den ampen din så er det nok en mono signal som kan "DEmultiplexes" (konverteres om) til et ekte stereo signal ved bruk av riktig Dekoder (multiplexer og demultiplexer)... edit: muligens jeg husker dator noe feil... tror begynner å bli senil gitt...hehe.. :crazysant hvis du ser oppe i en quad dekoder vil du se MANGE transistorer, da de ble bygg opp uten operations forsterkere og man vrir først og fremst faser i forkjellige frekvenser...

forsterkerne er meget gode! isåfall de fleste av den, men etter ZX og ZP serien er kommet en del som ikke r noe spesielt bra... -personlig mening og erfaring isåfall- eller av elementer har jeg ikke sett mye, vi husker jo bass propellen dems som ikke ble noe stor sukses. ellers har sett en del bilder med noe råe og digre subb elementer, men ingen annelse hvordan er lydmessig. :crazysant

problemet er ikke at "vi" ikke tillater det, men bare at noe som blir påståt er feil -ikke bare etter grunnlegende elektronikk som ohms lov- så blir galt og feil at du forsetter å påstå at det du sier er riktig.... det du sier er vel en glimrende eksempel på deg selv soocool... at du leste noe som du er "flink" til å huske har ingenting å si om du ikke forstår det du leste.... knock les ohms lovene og forstå den!! da vil du selv innse at det går like mye strøm i både pluss ledningen som det gjør i minus ledningen....om ikke så kan du koble en strømmåler i hver av den og få det bekreftet.... :hello: har du drivet med elektronikk siden tidlig på 80 tallet? hehe... og ifølge profilen din er du født i 78.... de fleste av oss har en felles interese og det er bilstereo, og at vi kan hjelpe hverandre med råd ut ifra forkjellige erfaringer, er det viktigste her i forumet, men når en ting er opplagt feil og blir påpekt og allikevel skal kveruleres på det av ren trass så blir det veldig feil og slitsom og misvisende for mange andre... Respekt for hverandre er elementær og noe du burde lære deg! enkelte ganger kan ta litt av her og, men gjensidig respekt er å forvente seg fra voksne menesker som diskuterer. Om man tar feil/sagt feil er helt grei å være ydmiket og beklage seg -vi er jo her for å lære.... yodude

Cadenze Z600 Ultradrive: hehe.... det står faktisk Ultradrive på den og...:lol 4x75w i 4 ohm og 4x150w i 2 ohm og i bro: 2x300w i 4ohm! men under de impedansene går effekten fort ned.

hvis du får litt mellomrom mellom forsterkeren og underlaget vil hjelpe VELDIG mye... sett et par muttere mellom festen og underlaget og bruk noe lengre skruer. Cadenze Z600 skal ikke trenge det men skadder ikke heller. Gjerne en halv centimeter klaring hjelper mye som sagt :hello:

DCA-600: Utg effekt 1Khz, 1%thd:4x50w/2x100w Utg effekt 4ohms 20-20Khz, o,5%thd: 4x40w/2x80w det er de mest relevante dta som står i HiFi Klubbens avis, 18 utg nr1/1994 :hello:

rette opp? hva da? damndamn i tilfelle du ikke har fått det med deg så er det det som er meningen 14,8volt mest mulig konstant.... knock :cocain:

hadde folk vært flinkere til å lese gjennom trådene så hadde dere sett at GELE batterier skal ha høyere ladde spenning enn syrebatterier... MED 800-1000rpm skal dynamon ladde minste påtrykte spenning på regulatøren, etter ca10-15min skal den synke med ca 10-25%. for igjen øke når man gasser. Ideelt så skal den ladde spenningen egentlig være nesten konstant over hele registre med turtallet, noe annet fortellerr om ikke godt nok kontakter/kjøling eller andre faktorer. men som tidligere nevt MANGE ganger før, så er den litt avhengi av temperaturen i batterien også. Original leveres deverre de fleste biler med regulatorerer som har for lav ladde spenning. Dessuten her oppe i "berget" har vi mye lavere utetemperaturer en en del av Europa pga det kreves en høyere laddespenning enn 13,8volt for syrebatterier. Regulatøren bør byttes til en type som leverer minst 14,2volt. og minst 14,6 for gele batt. Det er viktig å gjøre forskjell på 14,8volt uten belastning og full laddet batteri, da dette reguleres etter strøm behøvet.... men, men. følg med tråden min om dynamo så vil jeg forklare dette seinere. aneglsmili Syrebatterier skal helst ikke laddes med noe høyere enn 14,6volt (men greit på vinteren) ellers vil vannet "kokke" og vann må etterfylles oftere. det er også grunnen til at gele batterien tåler høyere overladning. og sist: har hatt 14.8-9volt spenning i snart 6 år og fremdeles samme batterier -2 forkjellige typer og uten skillediode/rellee- fungert feilfritt. Eneste "negativ" er at de fleste andre biler tror jeg kjører med fjerne lys og blinker stadig til meg.... men gir seg når jeg blinker med fjernelyset tilbake kiddie edit: mener å huske at Stian (beemerZ1) hadde en annen forklaring på laddningspenning til gele batt bla. :hello:

ringen i den ene enden til dioden forteller at den enden er katoden ;-) så du har koblet riktig!! katoden mot pluss og pluss inn på 86 er riktig!! du har forklart det riktig locoPat!! :w00t

dette med temperaturen henger sammen med elektrolytten... har du lav temperatur så går de fleste kjemiske processer noe seinere... så, om du ikke har normal romstemperatur så MÅ du forlenge naturlig nok oppladnings tiden... isteden for en lyspære eller en motstand på 100-200ohms så MÅ du bruke et mostand på 50Kohms feks. Da vil du bruke kanskje en del timer til å ladde den opp helt, da oppladnings kurven er exponetiel og da vil de kjemiske processene i kondisene endre seg saktere og mens processen foregår så vil dette skappe litt varme som igjen vil få litt mer fart på ladningen... :biker verifiser at den er ladde "nesten" helt opp ved å måle spenningen over kondisen. Er spenningen over kondisen rundt 60% av total batteri spenningen, er det egentlig bare å koble forbi laddemotstanden. :cocain:

f.... avslørt... :( kiddie hehe... da må jeg se på dynamon faktisk... men mest av alt trenger jeg tid akk nå... :biker sant det men da er det gjerne de ampene som har en 100% regulert power supply, fordelen er ampen levere samme effekt uansett last inntil en minimal impedans -ulempen er desverre at det kan gi en del "komprensjon" om elementen er tung drevet og det er mye dynamikk i signalet... en annen fordell med å ha regulert PWM er mindre behøv for overdimensjoenring av PWM og nødvendig kjøle areal til utgangene... det kalles overdimensjonering det... og som sagt det gir større "headroom" som igjen betyr bedre dynamik med større mengde av strøm reserver. og en annen bi effekten av høyere spenning er også det faktum at ampene blir mindre varme pga switch transistorene har høyere spenning å jobbe med, slik at de jobber med lavere switch frekvens=mindre varme og kortere respons tid=dynamikk. :w00t

aneglsmili skal en tur til en annen sted her på jobben og snukke litt ang støpping av halvledere i rett i kjøle profiler... :cocain: bilde i avataren ja, jobber som "ninja" i slik til daglig -reinrom- med ca 100 partikler per kv meter som maks... damndamn pris blir uansett billigere enn å sende "over dammen".... ser ellers på en litt annen vri på spennings regulatøren som utnytter kapasiteten til nevnte bedre. Da dette reduserer behøvet for store strøm peaker på 200-250Amper nemlig... en annen "kul" bi effekt av høyere spenning er det faktum av de fleste forsterkere levere ca 10-40% mer effekt enn ved 12 volt.... :mat :afro

som allrede nevnt så kan kunne du bruke denne amp uten BTL boksen, den BTL er "bare" er en balansert linje driver. ALLE balanserte innganger kan faktsik også kjøres ubalansert... -amatører!! knock LOL..... (ikke vondt ment folkens!!) knock Da Vinci bestå av 6 stk kanaler med samme topologi/krets løsning som 4 kanaleren som var i Referance 705s, Subb delen er samme krets som Class A6.0 dog med høyere symetriske spenning til utgansg transistorer, driver delene til utgangs transistorene kjører med høyere tomgangs strøm som gir en mer klass A driver trinn med de fordelen det innebærer. :cocain: SoundStream har alltid vært excepsionel bra ang overdimensjonerte strømsforsyninger og uregulerte. finish er lekker men det var i gamle dager -har ikke sett så mange av de nye i det siste... gratis med en meget lekkert amp!! aneglsmili

har både en P77, lite og pent brukt og en P99 strøken og lite brukt. Har også en RS-D7R med P-90 boks, selger den også om prisen er den riktige. Send meg PM. aneglsmili

desverre så må du ha en spiller Pioneer med den samme "store" DIN pluggen... men du kan "tilpasse" den til RCA, ampene kobler du etter EQ, den har som regel 2 stk utganger hvis jeg ikke husker feil. Linje inngangen til EQ ser du når du åpner den forvokste DIN inngangen til EQ. det vanskelig er remoten... men har allrde fortalt hva som må til for å få de til å slå seg på... en rellee som "switcher" motstanden på 2 watt..og relle styres fra remoten til spilleren... :wonder GM40 var en kul liten sak i sin tid!! blir varm som F!.... ellers samme her -det fantes 2 versjoner av den: med stor og med liten DIN. åpner du den så skjønner hva er ingangene og remote... samme oppleg med remote som GM140. :) ellers husker ikke noe mer i farta men bygde om en god del av disse en gang tidlig på 90tallet.... m'm men desverre det meste sitter i min "egen hard disk" da å skrive ned/lagge notater er som å ta backup...-det er for pingler!! kommer på det når jeg ser app. da det er ganske logisk oppbygd egentlig :rolleyes: vær obs at du kan plagges av støy da dette utsyret ikke brukte hverken pseudo balanserte innganger eller separerte jordings punkter for primær eller symetrisk spenning... da var det kritisk med å IKKE skru ampene rett i chassiset på bilen...ca anno 1985-1995.... Pioneer var greie i motsetning til Kenwood, Nakamichi, Alpine, Sansui...

ingen fare, ampen tåler den koblingen, og at det låter renere og bedre er nok tegn på at høytalerne dine trengte mer effekt. m'm Ved brokobling i 4 ohms impedans får du ca en dobbling av utgangs effekten, Cadenze takler det uten problemer men ikke om impedansen blir mindre enn 2 ohms ved brokobling :wonder

:) hehe mente katoden alltid mot pluss... om du skulle koble minus på katoden så vil dioden lede og dermed kortslutte spenningen. følg bilde/tegningen, det er det enkleste!! :titties:

liten forsmak: 14,85volt etter 30 min og bak ved subb mapen... ikke verst... og en "variasjon" mellom 14,5v og 14,85volt ved moderat høyt spilling..

selve huset til diodebro... den hadde jeg allrede renset og fjernet mye støv som forhindret luft gjennomstrøming, så pass med ikke bruke alt for høyt luft trykk når det blåses rent -både foran og bak på dynamo, og som sagt rens forsyktig. Den hvite delen beskyter slik at børstenne ikke blir utsatt for smør/fett og omvendt, støv fra børstenne inn på lageret. Viktig den er ren! En annen detalje for dere som er vant til å overkloke pcer: meget dårlig overførings kontakter for å kjøle diodebroen... angry

vel, da selve rotoren er renset og spolene også er renset så er det diode bro det neste... ganske enkelt egentlig: en plus og en minus del. dog en dårlig løsning da nettop denne løsningen gjør at effektiviteten på dynamoen reduseres med ca 10-25% når den kommer opp i temperaturen... :rockets kontakt punkten til regulatoren innvendig er en nettverk med dioder som sørger for ritkig ladning. Denne kontakten er ganske så viktig da gjennom den reguleres spenningen til rotoren... ergo, god kontakt=stabil spenning inn på rotoren=stabil spenning til spolene=dynamoen reagerer raskere på strøm transienter......

jepp! den dioden holder i lange banner... m'm , ja, du kan koble det slik om du ikke "følger" standaren så bare pass på riktig polaritet i forholdt til dioden, releen vil slå seg uansett på om + går inn på 85 eller 86 eller omvendt med minusen. :)

dette har vært oppe flere ganger før, det finnes både tegninger, beskrivelse og bilder... m'm søk... :) apropos: det er ikke motstand som skal sitte i parallel med spolen men en diode. edit2: fant tråden for deg doh RELLE generelt så trekker de fleste relle av den type under 100mA, men det er ikke maksimal strøm trekket som er farlig men den inverterte spenningen som spolen genererer når den slås på... derfor er viktig med diode koblet i sperre retning da den vil "kortslutte" den "inverterte spenningen", og til alle andre som slitter med støy og plopp lyder ved betjening av lys eller annet elektrisk så kan faktisk være rellen som generere den pulsen og den forplantes videre gjennom det elektriske anlegg. edit2: okei, nå skjønner jeg hva fe3t mente ang mostanden: trodde du mente et motstand mellom + og - på spolen men du mener en motsdand mellom selve "brytteren" m'm men da skal faktisk kontaktene være meget dårlige og ved større strøm trekk at disse kan skappe "spikes" ellers kan man bruke en motstand på over 1-2Mohm isåfall men dette kan desverre gi deg en liten strøm forbruk og kan faktsik også være nok til at transistoren som er i ampen allikevel oppfater inngangen som "høy" og slår PÅ forsterkeren... derfor: dropp det med motstanden i over "brytrne" men heller bruk en diode over spolen.

:) GM120 har -det vi kaller "remote"- en spesielt krets som må belastes før den slår seg på, husker jeg ikke feil så er det en motstand på 100ohms og 2watt mellom den og jord... hvis du skal bruke den med andre komponenter enn Pioneer. Meget bra på mellomtonen den ampe forresten. :titties:

har bestilt noen deler som skal byttes ut og prøves ;-) skal si ifra! :hello: