matador

NB! bruk helst trykkluft for å blåse rent da det kan forekomet en del metal partikler som kan kortslute viklingene!!

her kan man se kjernen på spolen, pleier å blitt en del rust og beleg her, som må fjerne da rotoren skal bevege seg rundt dette. Renere det er, bedre blir overføringen... utsiden på spolen. Den pleier å ruste men er viktig å holde rent og gjerne lakkeres da dette har noe med effektiviteten på magnet felten som induseres til spolen.--- For de som vil ha en mer dyptgående info om induskjon, spoler, trafor og kjerner osv kan finne nok av info i den store world wide webb.. jeg vil bare holde meg til en så enkelt som mulig forklaring.--- ferdig pusset og klar for lakkering... bruk en varme bestandig lakk og så lite som mulig.

hehe... ja, nå ser jeg det!! du ligger "lang fram i tiden" JEJ!! :eek: yodude ellers er krom en dårlig varme leder, derfor er dyrere med høyglans polert aluminium... slik SoundStream har bruk i mange av sine modeller, kromerte overflatter ser unektelig fett og pent men langt ifra optimal... knock damndamn EDIT: og selv om man skriver et innlegg etter deg så vil det havne foran ditt innlegg pga tidsangivelse tenker jeg... jeg skrev dette her "nå" damndamn hehehe... data på sitt beste det yodude

jeg har i den siste tiden fått en del støy og litt lavere spenningen enn det "vanlige" 14,7-14,9 volt som jeg hadde før vinteren og jeg har prøvd å skaffe en brukt dynamo på 90Amper uten å likes, da 90A dynamoe ikke er vanlig på Sierra får jeg bedskjed om overalt, men dynamo fra Scorpio passer med en del modifiseringer, den jeg bruker nå er en 75Ampers original pga at jeg har en såkalt forgasser med stepp motor og den type forgasser har en tilkoblings punkt som går fra forgasseren til dynamaoen, ingen kunne svare meg hva den gjør, selv ikke hos forden.... og i Haynes står ingenting om den heller, men den er så enkelt som at det utaket i dynamoen levere en halv parten så høy spenning som den produserer, klua er som sagt bare når den genererer spenning. og ja, den brukes til noe som enkelt som varme elementen til chocken... ingen rakkett teknologi nei... og hadde på en annen bil en ombygd 90 amper men siden stepp motor måtte jeg så absolut bruke den dynamoen da ingen "expert" kunne fortelle meg forskjelleng mellom de... eatme så, ikke noe problem å bruke en hvilken som helst dynamo som kan "tilpasses" til min egen bil, ellers hører jeg bestandig -og ofte- fra andre at de har så "sære" og spesielle dynamor at det er ikke er mulig å benytte seg av noe annet... :partyon Et dynamo består hovedsaklig av 3 "enkle" hoveddeler: -rotoren som består av en spole som roterer og blir til et "magnet" når man tilfører 12 volt på den, og spenningen inn på den spolen bestemmer hvor mye spenning dynamoen skal levere... styrken på rotorens magnet felt blir justert av "regulatoren" og det finnes flere typer av den. Jeg har tidligere og mange ganger før nevnt at et gele batteri trenger høyere ladde spening enn et syre batterier... så om man tar i bruk et gele batteri må det sørges for en høyere laddespenning enn 14,5 volt, laddespenning er littt avhengi av temperaturern også. -en fast vikling som er den delen som "generer" spenningen/strømen. -likeretterne som navnet tyder så sørger den for å "gjøre om" den veksel spenningen som genereres i viklingene om til DC spenning... så jeg ser ikke noe grunn til å ikke kunne bygge om hvilken som helst dynamo om til større eller mindre.... kommer til å bygge om en 90 Amper om til noe større 150/250Amper-og bedre self! men det blir en annen gang, Så, "back to basic".... :mat egentlig begynte jeg å skru dynamon fra hverandre før jeg kom på å ta bilder... å ta av den vifta kan være litt av en jobb hvis man ikke har gjørt det før... skruen sitter som f... detalje bilde av låse splinten som sitter i akslen, viktig å sette dette tilbake ved montering, hvis ikke vil akslen slurre i vifta og det blir dårlig med strømm og en stor varme gang etter kort stund... sånt, da er alt klar for demontering, jeg byttet ut lageret på forsiden og baksiden og det var det først og fremst den foran som var dårlig, og kan nok tilbake skrives til en mulig for stram vifte reime....

som andre allrede har nevnt man kan ikke "bare" lakkere en forsterker.... knock kjølerriber eller overflatter som skal sørge for å lede BORT varmen skal ikke lakkeres, med mindre lakken er av varme ledende type... derfor er de fleste varme ledende kjøleribbe/profiler eller andre varme ledede overflate ANODISERTE og ikke lakkerte. husker ikke i farten formelen men det er faktisk en hvis prosent areal som ska til å å kunne for å holde maks temp under en bestem nivå og det forutsetter self at kjøllefltten ikke blir isolert på noen som helst måtte om man skal lakkere med vrme ledende flatte så må det kompenseres med større areal og ikke minst roms temperaturenvil ogå påvirke total arealen som er nødvendig -en "billig" amp vil greie seg med et mindre kjøllribbe om man bare beregner med en rom temperatur mellom 30-50grader og en dyrere amp vil beregne med en variasjon opptil 80-90grader med en større nødvendig areal som igjen gir en høyere pris men med en større driftsikkerhet og lengre levetid siden de fleste komponenter innvendig ikke vil jobbe med så høye temperaturer..... Devil Derfor blir kjølleribber anodiserte da dette ikke "legger seg" på overflatten men den blir bindet til aliminiums molekular struktur... ved hjelp av spenning -derfor kalles "anodisert"- damndamn :tannløs edit: du var ute før meg ja... ja, det var det jg prøvde å si men nå sier jeg det litt mer detaljert... :well

hehe... vet jo det... men jeg gir evigets "garantert hjelp" på alt som har vært mitt vet du.... :peace: skal sende deg en PM isteden :afro den fikk jeg ikke prøvd så veldig lenge, men men det gikk jo til en god sak som du vet... nå kjører jeg som en :biker ... og ikke lenger som en dragcar :hello:

sier ikke at det er årsaken til støy men det kan være en MULIG årsak :well som andre flere også nevnte, men du kan jo prøve og uteluke MULIG årsak... :well prøv det som ble foreslått :cocain:

sant det, glemte å nevne at du kan koble "forbi" (du kobler bort delefilteren eller flytter den fysisk om du har lange nok kabler) mellomtone/bass dog ikke diskanten... og prøve med lav volum og med motoren i gang også slår du på alt som bruker strøm, større forbruk=mer støy... :bump

da burde du FEILSØKE før du flytter du delefiltre... knock grunn til at støyen i et passiv delefilter "induseres", er den enkle og mest sansynlig grunnen at spolene er ukjermede og hvis spolen er ev lav kvalitet så vil den bestå av en spole med lang kobber tråd med en ferrit kjerne, de blir påvirket mer enn en spole uten noe kjerne.... Du kan prøve å pakke delefiltre i alu folie -selv om alu har DÅRLIG magnetiske isolerings evne- bedre med KOBBER folie.....det kan også hjelpe å montere delefiltre i paralell med en metal platte som er en del av chassiset/dasshen. Ellers noe så enkelt som et par strøkk med sink holdig maling faktisk på innside av delefiltre boksen.... :biker "das(s) proffesor" ser ut til å ha begynt å lese trådene her i forumet etterhvert.... :hello: dog hvilken vei strømmen går har ingen praktisk betydning når det gjelder støy, og grunnen til at man bør ha like stor diameter i både + og - i en forsterker er den enkle og gamle sanheten som heter ohms lov... :tannløs

:hello: tenkte skal vise litt om dynamo overhalling og rundt det der og en del punkter rundt det isåfall... men blir vel sienere ikveld når jeg er tilbake. Dynamo har drivet og begynt å pipe litt så har jeg prøvd å skaffe meg en til men uten å likes, så da fikset jeg den gamle inntil en annen dukker opp... ellers kommer jeg til å bygge den om til minst 150Amper men det blir en seinere da jeg har fått deler og litt andre snadder.... :lol :biker

går sikringen/protection når alt er satt sammen inne i chassiset/kabinetet?? du har hatt den fra hverandre allrede en gang før, for å lakkere kjølleribene? Kan forreste fortelle deg at man skal IKKE LAKKERE kjøleprofiler knock med mindre lakken er VARMELEDENDE!! ved å bruke vanlikk lakk så isolerer du kjøleribbne så de leder varmen i mye mindre grad enn beregnet og ampe går fortere varm og vil gå fortere i protection pga varme og ikke minst så reduserer du levetiden på komponentene..... :iconsm kan nesten tenke meg at ampen din går i protection etter at du satt den sammen kanskje? :???:

da er dioden ok, i den ene retningen så har den en overgans spening på 0,726 volt og i den andre sperrer spenningen helt. Som Vectra AB nevnte så kan godt være utgangen eller selve strømsforsyningen som er defekt og da må du forsette med feilsøkningen og desverre ikke alltid man kan se om noen komponenter er brente men er du systematisk så burde ikke være umulig men ikke enkelt for det. Anbefaler deg å ta en diode test på samtlige transistorer... da de fleste ganger er halvledere som svikter men kan godt også være en motstand eller kondensator....

jeg bruker en felles kasse på 60 liter til 2 stk elate 10. -står i tråden min- damndamn

om du ikke skal ha et 2-3 veis aktiv frontsett + subb så ser jeg ikke noe grunn til at du skal ha en 5 kanals forsterker egentlig, med en 2 - 3 eller 4 kanals forsterker kan du gjøre det samme.... om du skal ha en 2 kanaler må du sørge for at den er "ekte" trimode type, da kan du koble subben i bro mellom høyre/venstre utgangen og bruke en spole i serie med elementen og et kondis i serie med frontsettet (passsiv deling og 6dB steilhet på nevnte eks).... sørg for at den er heller strøm sterk. en ekte 3 kanal er enklere siden den har innebygd delefilter og det samme med en 4 kanaler og da unggår du bruk av passiv deling (spole, kondensator) "ulempen" med forsterkere med flere en 2 kanaler er at flere strøm forbrukende "kanaler" skal hente strøm fra en felles strømsforsyning... fordelen er at "alt av innebygd" i samme chassis. :cocain:

når det står "med alt av utstyr" så er en del av prisen brukt på ting som ikke forbedrer lyden... desverre det er min mening og erfaring.... skal du ha lydkvalitet fram for mase tillegs utstyr så se gjerne etter enklere spillere men i samme pris segment... mye bra og dårlig som er å få kjøpt. Ellers en meget god spiller til rundt 3000kr er den utgåtte Pioneer P77. Send en PM til Mr SQ så hadde han en uåpnet i eske til salg for en stund siden. Pioneer, Alpine, Panasonic, Clarion har også en del i samme pris segment som spiller nok mye bedre, den Vieta spilleren er spansk merke men ikke laget/produsert der... derimot Vieta høytallere har jeg mange gode erfaringer fra før i gamle dager. :biker

jeg har også brukt ca 60 liter til 2 stk i lukket kasse, om du øker mengde vat inne så bremser du luft hastigheten slik at kassen virker større. Jeg hadde også tenkt på refleks kasse men med 4 x 50 liter så er ikke mye bagasjerom igjen... synes du skal prøve deg frem og lytte, jeg synes den lukket kasse låter bra men det kan sikker bli bedre med refleks kasse. Anbefalte kasser er en grei veiledning men ingen fasit synes jeg... aneglsmili :kiss

:biker vel, som JEJ og flere påpekte så var ikke noe revolusjonerende, men som vanlig så er alt mye bedre og større på andre siden av "dammen".... de mest innovative amp teknologier under utvikling er faktisk som tidligere nevnt den såkalte Linear Pump Tracker og det er vist italiensk teknologi. Da vi ble presenter for en vidunder forsterker som kunne yte 1000watt med maks 30 amper trekk så mente vi at det ikke ville være mulig over tid.... men som vanlig så har ikke " dr master proffesor" forstått det heller....og prøver å bortforklare at dette ikke er en vidunder boks. knock kan nevne at tidlig mellom 1985-1995 så hadde Philips kassett spillere en utgangs IC i spillerne sine som kunne yte ekte 2x12WATT. og den bestå også av en en dobbelt sett med utgangs transistorer der en ene komplementare paret ble forsynt av en kondensator som ble laddet opp av en oscillator med ca 22volt og inngangs signalet til de transitorene ble styrt av en krets som sende signalen videre om den hadde en minst signal styrke og ellers med lave signal nivåer fungert det første transistor par med 12 volt forsyning.... :tannløs ellers lurer jeg på om kvalitet på lyden virkelig er noe særlig god og den kan forsvare den høye prisen, finnes mer enn nok av virkelig gode forsterkere som ikke koster så mye som den RF ampen. man mente før også at rørenes tid var over, men fremdeles finnes kvalitets utsyr med rør som kan sette flere halvleder forsterkere i dårlig lys. Ikke minst klasse A kontra klasse A/B... anyway, de fleste av oss har, forstår vel at man ikke er nedsettende og nedlatende mot et eller annet merke borsett at man blir presentert for ukorrekt fakta og de fleste av oss forlanger litt mer spec siden vi er ikke akkuratt grønnskollinger i gamet :hello:

har sagt til deg før og kan godt nevne det på nytt: kom med saklige påstander og ikke med selvmotsigende ting, hold deg til fakta og vis at du kan ELEMENTÆR elektronikk og at du forstår den også... så langt har du ikke bevist det etter alle de gluppe påstandene dine... og når du først legger en link som den, så burde vel se at det står: "you may want to completely discharge the capacitor to prevent CREATING a HAZARDOUS SITUATION" hehe... ikke at du MÅ ladde den ut uansett.... ps: dette burde egentlig være alviten... ---Men tidiligvis ikke for deg som skal liksom kunne grunnlegende elektronikk ja.... haha... man flytter en kondis med hendene vanligvis, men tidiligvis du er vant i å slikke litt av hvert....særlig ting som er runde, lange, harde og oppladet.... ikke rart du får så mange "karameler" når du tar det meste i munnen. knock var det noe mer du hadde på hjertet soocool?? kiddie

haha.... dt tror jeg og, siden han påstår at "den tømmes aldri".... knock litt morsomt med den "selvoppladende kondis"... hva skal vi med batterier og dynamoer i bilane?? kunne skaffet oss megadigreFarads kondensatorer som ga utømmelig strøm siden de er selvoppladende... :eek: til trådstarter: slik beemerz1 og JEJ skrev i første omagng er det riktige, selv om lengede på selvutladningen varierer så har jeg selv ikke opplevd at en en kondis på over 1 Farad uten "styre elektronikk" har blitt utladdet på mindre enn ukes tid. De med styre elektronikk har som regel en spennings deler krets som bruker litt av strømmen for å "vite" om status på kondisen når den er tilkoblet strøm. Om du lar den kondisen ligge et par dager så skal vanligvis ikke være nødvendig å "ladde" den opp igjen, selv forsterkere som har innebygde kondisser kan oppbevare spenning i de interne kondesatorene i over en ukes tid. Og du trenger ikke å ladde de ut om det ikke er noen fare for at den blir korslutet eller kan forårsake skader eller andre uheldige ting.... en kondensator er ikke en bombe som kan eksplodere uten å ha blitt påvirket på en extrem måtte. Om den skulle blitt korsluttet ved uhell er ikke verre at det ginistrer veldig og kanskje du får en stygg "sveise merker" på kontaktene, men gnisten er ikke så kraftig at det kan sete fyr på ting heller. og maksimal spenning som en bil kondis har er maxs 24volt og 24volt er ikke hverken dødelig eller sakddelig under normale omstendigheter. Om du hadde hatt mangfoldige tusen amper og 12-16volt tilgjengelig vil vanligvis ikke gi deg noe støtt.... og til sist kan jo nevne at faktisk en kondensator på 1 Farad -fortere den tømmes, desto dårligere kvalitet har den.... for den som ikke viste det -det kalles intern lekasje.... knock

ikke mye nytt sånt sett men en ting er teorien men litt annerledes i praksis, da en virknings grad likt 0 -altså 100% effektivitet- er enno ikke teknisk mulig... den ampen er nok ment til å drive Jack Hammer tenker jeg... men for all del: man lærer så lenge man lever!! yodude men som soocool nevnte: en kondis er en undervurder duppedytt som kan gjøre mirakler !!... :tannløs

:tannløs tror du skal prøve første nevnte ellers er jo et par elate 6 i dørane med nedre frek på rundt 40-60Hz, 6db steilhet og heller begge elate 9 bak som i bildet men som subber og øvre delefrek rundt 80Hz med minst 24dB steilhet. Sinfoni kan kjøres i trimode også men da bruker du passiv deling på rundt 60Hz (øvre)til subben (elate9) og til frontesettet med elate6 med nedre frek som tidligere nevnt. tror du må sette deg litt inn i selve delefiltret først og justere alt riktig før noe annet og det transmedia foreslå må du ordne først... :biker

har du den i G U L T og??.... :tannløs da tar jeg 2 gitt.. :peace:

hahaha.... skjønner at "vesla" er et relativ begrep ja.... nei, tror ikke jeg har prøvd så store "vesler" som deg min gode transmedia.... LOL hehehe... ikke vondt ment isåfall... aneglsmili :lol men sorry for litt OT LBj :biker

hehe... da bør nok jeg skaffe meg skyboks for å få den i bilen.... sikker "nok" av effekt i den til frontsettet mitt yodude tror jeg greier meg med mine gode og gamle ampene mine, hva blir prisen på den tror noen?? :eek: hehe... ellers er jo "rakketforsker og romfjærts dr master professoren" i gang igjen... :lol aneglsmili

sitte på midten?? amatør... knock bedre å be "vesla" å sitte på "stanga".... kiddie :lol