matador

enig med de siste kommentarene... det har nok vær dårlig kontakt i sikringen men enkelte lamper kan lyse når remote spenningen kommer på men pga dårlig kontakt i sikringen blir dårlig med lyd. tror phaf mente han skulle ohme elementene=måle motstanden knock

happyhappy det var artig å se McIntosh gitt.... "egen" hybrid Ic og ikke rart de bruker "soft clipping"... ikke overdimensjonert power supply akkurat... :eek: knock

:hug: takker..hyggelig at det hjalp det... :driving

du har allrede fått hjelp ang en mulig årsak, men det kan også høres ut som om du har stilt "gain" for høyt... siden du hører faktisk sus selv ved 0 volum. Sett "gain på ampen helt ned og juster opp volumen på spilleren opp til 1/3 av max volum, juster deretter "gain " på ampen til et du får en høyt men forvregnings fritt lyd (om du ikke har tilgang til et osciloskop) og bruk gjerne musikk med enkle og sammensate toner som ikke har stor nivå forandringer da blir letter å høre nivå forkjell. :thumb Vel, om som tidligere nevnt dette med støy finnes desverre ikke noe faste recpt men man må prøve seg frem og uteluke mulig kilder men som sagt man trenger å være metodisk. du får ha lykke til anyway!! cheers

:op det er foran den vil gjøre bedre nytte faktisk.. cheers

jeg så på linken din med bygget ditt. så jeg regner med at 2 av kanalene (la oss si kanal 1 og 2) i den 4 kanaleren driver 2-3veis med passiv deling frontsett, de andre 2 (kanal 3 og 4) kanalene driver elementene bak. Så den 4 kanals ampem skal justeres som full tone i alle 4 kanalene. Subb ampen skal også være full tone. 4 kanals amp: kanal 1 og 2 skal kobles med front signalen fra 8600 og kanal 3 og 4 med rear signalen fra spilleren. Subb utgangen fra spilleren inn på subb ampen self... spilleren kan kobles i 2 moduser om jeg ikke husker feil... front/rear med justerbar nedre frekvens og rear utgangen kan justere øvre frekvens også, uansett rear fill kanalen trenger ikke å gjengi noenting over 7Khz -den kan du justere selv som sagt. Nedre frekvens kan du justere eventuelt helt ned til 50-60Hz om frontsettet tåler det, lavere du deler bedre vil den overlappe bassen men mindre effkt vil frontsettet tåle=mer forvrengning i mellombass/mellontone... om det ikke er et 3 veis system med dedikerte mellomtoner. Så anbefaler å lytte seg frem til beste/ønsket lyd. Rear kanalene skal spillere noe lavere enn frontsettet og som nevnte helst uten diskanter eventuel dempe den mer enn 3-6dB. Optimal skal dette spille/overlappe subben i større grad enn frontsettet men du må prøve/lytte deg frem og det samme ang øvre frekvens. subben skal ha et lav delefrekvens men anbefales ikke noe høyere enn 80Hz ellers vil den "lokaliseres" bak i lydbildet men som sagt avhengi av nedre delefrekvens av frontsettet. Nedre frek på subben er litt avhengi av kasse type, hvis den er av bassrefleks så er det en fordel å bruke såkalt subsonisk filter eller justere nedre delefrk på spilleren. så lang håper det går greit da dette er et 2 veis aktiv oppsett med passiv delefiltre til frontsett/rear. Jeg ville ha koblet eventuelt opp på denne måtte: 4 kanaler: kanal 1+2 på diskantene foran, kanl 3+4 på pasiv delefiltre og den videre til mellombass + mellontone. og ingen diskant. rear fill elementen koble paralell med utgangen som tilhører kanal 3+4. subben sier seg selv. da får man et 3 veis aktiv deling og da kan du justere mer direkt på steilhetene på den aktive delfiltren i spilleren, slik kan du forandre lydbildet i større grad men det krever en del tid og ikke minst kunskap på de fokjellige parametrene. fort gjørt å justere seg bort.... men om du får tid så vil du få en bedre og mer nøyaktig lydbilde med minimert bruk av tidskomp.... om du vil bruke tidskompen så husk å justere alt av delefrekvenser og nivåer FØR noe som helst justering av tidskompensering!! GENERELT justert alt av delefrekvenser og nivåre før noe som helst eq, tone kompensasjon eller tidsforskynkelse, spill musikk og lytt deg frem og bruk TID!! men vær metodisk. Spilleren mener jeg har en egenbrytter for å velge mellom standar modus: front/rear og subb eller prof eller no sånt: som gir et 3 veis aktiv deling med front=diskant, rear=mellombass/mellomtone og subb=subb fordelen med siste nevnte er større muløigheter ang steilhet og flere muligheter ang tidskomp. Ang tidskomp er jeg også av samme erfaring og mening som Glenn=mr SQ -bare for å få sagt det- og det snakker jeg av egen erfaring i egen bil.... okei, håper dette hjelper mer enn det forvirrer.... drunk ellers er nok andre som sikker kommer innom seinere og kan spilleren mer i detaljer... til uken skal jeg justere en bil med nøyaktig samme oppset som jeg beskrev sist (3veis aktiv deling) og med samme spiller og birthday

hehe takker :hug: men det med "intelligent" er vel innimellom.... :thumb om du ikke blir plaget av støy er ikke noe krisse men du vil få jevnere spenning med mindre rippel og kondisene som er innebygd i ampene vil bli mindre varme=forlenget levetid... det virker også som om du er en "intelligent" fyr og gitt... cheers -etter boka dette her- mellomtone/diskant trekker minst med strøm derfor er helt ok med 4 kanaler selv om man blir litt "begrenset" ang kanaleseparasjon... uhhmmwhat? self de 4" må ha egen lukket kasse :thumb men jeg pleier ikke å ha noen diskanter bak, greit nok med mellombass eller mellomtone, rear fill kanale skal ikke spille noen ting over 7Khz forresten, så diskant skal ikke være nødvendig. Ellers har selv et PRA-H400 liggende som venter på et styre enhet... prøvde å bygge den om med analoge innganger men vanskelig uten skjema... uhhmmwhat? hadde ikke du forresten Macrom elemtenter i dørane? de vil bare kose seg med enda mer effekt!!

det er isåfall noe galt med ohms lov om man ikke kan se noe som helst grunn/fordel til å ha batterien NÆRMEST lasten.... :hammer særlig når den lasten står for det meste av strøm forbruk. heyyou Her ville jeg fakstisk benyttet en kondis foran på 0,5-1Farads for å få mindre rippel gjennom den lange kablen. Ved moderat normal lydnivå så vil dynamoen levere strøm til ampene og batteriet men så fort den blir noe høyere vil batteriet levere strøm i de raske transientene der dynamoen ikke greier å generere fort nok, dette gir også mer rippel i den lange kablen og derfor vil en kondis ha mer betydning. :thumb Flere kanals forsterkere (mer enn 2 kanaler) har mindre strøm reserver av den enkle grunn at PWM må levere/fordele strøm til flere kanaler enn 2, derfor vil også flere stk "2 kanaler" forbruke mer strøm til sammen enn tilsvarende 1 stk "mange kanaler" amp... men som sagt da har man mer strøm tilgjengelig også. Nest beste løsning er eventuelt en 4 kanaler på frontsettet og et stereo/mono amp til subb men absolut det beste er en stereo amp for hver element-par men det krever en mer avansert kobling og kunskapper til å kunne justeres riktig. Enklere med en 4 kanaler der delefrkvensene allrede overlapper hverandre, mindre sjangser for å justere/koble feil men det gir også en del begrensninger. :op

self prøv det 505v6 nevner men hadde var greit å "lokalisere" synderen.... du kobler opp alle ampene og spilleren opp men uten RCA, deretter begynner du å koble opp et av gangen. om du skulle alikevel ha støy selv om ikke noe RCA er koblet opp så har du kilden til smellet. Kommer støyen på begge ampene etter tur og orden så er feilen i spilleren. Det kan også være pga feil impedanser mellom spilleren og ampene. Jordings støy fra spilleren er nesten utelluket da dette er nettop blitt reparert.... men man vet jo aldri om den er like hel om man ikke har forbedret feilen som forårsaket at jordingen røyk første gangen. well Det er innebygd både i spilleren og forsterkerne et såkalt "mutings" kretser som rett og slett kortslutter utgangene/inngangene til jord inntil power supply har stabilisert seg og eventuele støy som kommer fra spilleren ved på/avslag, disse Fet transistorene pleier noen ganger å rykke - i tyngre/high end utstyr bruker man et relle da den ikke "påvirker" lyden slik et Felt Effekt transistor gjør well - Enda en gang: støy er en del prøving og feiling... men det viktigste er å være METODISK og prøve seg fram... :crazysant lykke til Tore!!

Thomas Børja ja, men husket ikke det var en PPI Pro serie... neste da :hammer hehe...

Det som er vanskelig er faktisk "spesiele" transistorer som ikke heter det samme hos noen andre produsenter... i forbindelse med parede komponenter og mosfeter som er litt mer strøm sterke enn standar utgaver well men har modifiser noen PPIer gjennom årene og "bygd" de om til bruk med andre standart komponenter. hadde jeg hatt tid så hadde jeg tatt bilder av innmaten på den ene PPI og fra den PC serien og der kan man "faktsik" se forkjellen... de nye er mindre strøm sterke -enkelt og greit- men nå er vi på den tunge enden av små nyanser... prøvde selv begge ampene på både fronsett og subb kassa. PPI 2150 har mer kontrol og "autoritet" over hele registre derimot PC 250 er mer gjennomsiktig i øvre register. men bak to topic: synes du skal kjøpe den ampen.... mener at en som het Børja eller noe sånt brukte den samme 5 kanaleren på en gult BMW og den spilte vist bra ifølge Lyd i Bil engang i etter 95 (derfor jeg var på letting etter PC serien til frontsettet :op ) -hvis jeg ikke husker feil....

først og fremst halvere du den volumen så er nødvendig for en enkelt element, og da regner mjeg med at du montere elementen mot hverandre. Logisk nok vil dette tåle dobblet så mye effekt.... ellers ok til subb og frekvenser under ca 100Hz. ++ men dette er de viktigste som sagt. :crazysant Om du mener montert hver sin vei og ved siden av hverandre så er mindre mekanisk forvregning ++ andre ting om noen andre har bedre tid til å utdyppe det så kommer det nok etterhvert men dette har vært tatt opp for en stund siden og... :cocain:

VGA 1600.2 har dobble strøm inntak forresten, går inn 25kv kable uten problemer men går nok 30kv med litt tålmodighet... meningen er at man bruker en sikring på 140A i hver inntak -derfor er det 2 stk....som sagt man trenger absolut ikke 240A sikring om man ikke skal spille høyt og lenge, greier seg i massevis med 140A foran. Batteriet bak bør ha en sikring på 140A i en dobbelt sikrings boks der den ene på 140A og den andre til 4 kanaleren... :crazysant hvor skal begge "batteriene" kobles sammen tror du?? ... det er ikke vanskeligere enn det folkens. knock

mye "greier" for et enkelt spørsmål... :crazysant ampen SKAL sikres med 240A sikring, og den skal være så nær som mulig ampen. i tilleg skal også være en 4 kanaler med ca 80A innebygd sikring..... veldig enkelt og greit det. Særlig om man skal gå "etter boka". VGA TRENGER ikke extra kondensator...den har 18 stk parallel koblet kondesatorer til 12v. inn. Men et batteri like i nærheten vil være beste alternativ. yodude VGA1600.2

4x75watt i 4 ohm og 4x150 i 2 ohm, derav 4x150=(Z)600, den leverer den effekten men om du har lavere impedanser enn dette så faller ganske fort i effekten, helt greit til et 3 kanals oppset, altså: frontsett + en subb i bro men ikke på 2 kanals oppset med 2 subb elementer.

alacocaina holder til en times spilling.....ellers er det bare å dempe lyden og ca 2 times kjøring før man får opp ladningen uten å slå av anlegget. 90A dynamo holder men hadde ikke skaddet med større, da hadde tatt mindre tid å ladde opp batteriene. Battery ladder over natta er tingen :thumb forresten den VGA bruker 1,6A på tomgang og forbruket under "normal" spilling overstiger ikke 10 Amper.... men så fort du drar til litt høyere enn normal så stiger forbruket til ca 25-35 Amper i spissene og men jevnlig rundt 8-15Amper.... babyhmm? har den ampen selv og målt "en del" på den kan du si... kommer muligens til å bruke den på dBDrag neste år.

helt riktig det!! men han må ikke ha anbefalt sikring på 240A like ved ampen, den kan være mindre -2 x 140A feks- så lenge det spilles med "moderat" nivå skal det holde med noe mindre. 240A er nødvendig om det skal spilles veldig høyt og veldig lenge, tror nok bassane takker for seg før ampen gir seg.

med et VGA1600.2 + 4 kanaler er best å ha et batteri bak faktisk... da trenger ikke sikringen foran være så stor (ca 240A+80A) som den bak. Dessuten her i dette tilfelle vil det virkelig bli spennings fall i kablen. VGA trekke MYE strøm ved belastning og med bare et battery foran blir spennings fall. Jeg har den ampen selv og prøvde på 2x12" TSW-5000SPL og har battery bak på 100Ah og Optima Yellow foran og da blinket lyset gitt.... bruker Evus 50kv helle veien ellers. Dynamoen begynner å bli slitten tror jeg... men for et kontrol og oppløsning det ble med 2x10" Elate 10.... Best med et/to extra batterier bak... gjerne 2 stk istedenfor et stort, lettere å plassere og. :thumb

hva slag kasse skal du lage? prøv uten noe som helst modifiseringer i første omgang synes jeg... Alfa omega er hvor dypt frontsettet ditt vil spille, da kan du ha en lav delefrekvens på subben og da er ikke så "kritisk" med modifiseringer i hattehyllen/bagasjerommet. hellothere En arbeids kollega har en båndpass med 2x10" kasse med en "diger" Boss 4 kanaler på 4x100watt og spiller rimelig "høyt" . I dB Drag spilte rundt 136,5 dB. :hammer Frontsett er også byttet ut til Morel Integra Ovation 6 i dørane og Morel MT 11. softdome tweeter oppå dashen men veldig dempet. Meget bra akustikk i bilen forresten. og dørene var ganske bra dempet opprinelig så der holdt med et par strimler med dempe matter, litt trangt når elementene skulle oppå dashen, særlig på venstre siden. Elemente som var i dørane var ikke så ille borsett at de ikke tålte noe særlig effekt men ble mye bedre med Morel :thumb . Skulle du ikke ha en 4 kanaler på frontsettet? hva har du valgt der? :dj

takk!!..... :pray :kiss

ladde regulator er ALFA/OMEGA det.... kiddie

bra Stig -flink "lille m*ngo"!! :popcorn det er det Jan Erik også beskriver med tall. Ohms lov på sist beste det. yodude i praksis vil alltid små variasjoner forekome. ellers ville jeg paralell koblet alle 3 og koblet det til Earthquake i bro.... den blir mok varm men du kan jo prøve -du risikerer at det blir bra også, men ville ikke prøved det på Alpinen, som 4 kanaler er den ikke så strøm sterke som et 2 kanaler... Earthquaken burde tåle den belastningen, men bedre alternativ er å bruke Alpine og med en kanal på hver element, det eneste du må sørge for er å kortslutte inngangen på den kanalen som ikke er i bruk. og helst bruke et osciloskop ved justering av inngangs nivå. Det er flere alternativer men neppe verd bryet, men som sagt ting kan jo prøves... lykke til uansett!!

ikke enig.... da snakker vi om "kortslutning" og da vil uansett sikringen på 60 Amper ryket også -om det hadde vært kortslutning, ellers vile kabelen blitt meget varm etterhver inntil sikringen ryket som sagt eller isolasjonen på kablen smeltet og kortsluttet til slutt... damndamn Jer er mer enig i det Jan Erik nevner, da det er bedre sammenheng. :???:

det er en viktig faktor du ikke nevner: når du har en "stor" kondensator så vil strømmen som den trenger til å bli oppladet etter at den har brukt en X prosent av sin kapasitet vil være X stor pluss Y Amper som også skal leveres til forsterkeren. Da vil man i praksis måtte levere enda større strøm mengde i kortere tid. derfor merker man fortere en større variasjon i spennings fall på lyset. Et av egenskapene til kondensatorene er jo som sagt kortere reaktion tid på utladningen men som sagt behøvet for oppladning vil også være like stor.... og da kommer vi tilbake til "tregheten" i dynamoen... kondensatorene som er intern i forsterkeren er av den enkle grunn mange i parallel pga ønsket lav indre motstand = større strøm kapasitet som trengs til oppretholde transientene i den type PWM. Blir kapasitansen for stor kan man risikere at kondesatorene ikke blir oppladet fort nok før neste belastning tømmer kondensatorene igjen. Man kan ikke på generel grunnlag si at en forsterkere trekker mest strøm bare ved bass anslag... musikk består av sammensatte og komplekse toner som kan godt trekke en mer konstant og jevnere strøm -dog noe mindre- over lengre tid, da vil PWM innhente strøm fra batteriet i større grad og over lengre tid som igjen vil holde spenningen til batteri lav, da har ikke kondensatoren den ønskede virkning da som nevnte den totale strøm mengden som må til for å oppladde kondensatoren -selv i mindren mengder- må jo trekkes fra den strøm behovet som PWM har selv.... swtich frekvensen til PWM er varierende, der av navnet Puls Bred Modulert. og med en ca switch frekvens rundt 50Khz i hvilemodus og med et ca maksimalt frek på 350Khz er behovet for mer konstant og jevnere spenning enn en meget rask strøm kilde som tapper seg fort. Du nevner at dynamoen er noe tregt til å leverestrømmen, og det er riktig men som sagt et jevnere og mer konstant strøm trekk er jo faktisk et bedre alternativ da den vil oppretholde et mer konstant og jevnt strøm trekk over helle anlegget. Kondensatorene i et "hjemme anlegg" vil oppføre seg annerledes enn i bilstereo sammenheng, de jobber på samme prinsip men under andre forutsetninger, det er også en grunn til at man ikke bruker store verdier på kondensatorene på sekundar siden av strømsforsyningen, grunnen er vel meget innlysende egentlig...

hehe... samme her.... kom inn "idag" igjen... men ser allrede at "profesoren" har litt problemer med ohms lov. flushit