matador

glemte vel å nevne at man kan kjøpe rimelig og billigere kabler.... men ikke spar på kabler... husk at alt av strøm skal gjennom den lederen. Kjøp kvalitet og ikke spart penger på dette her... rimelig og billig kabler vil få økt motstand i ettertid pga oksidering. :hammer

Evus sine kabler er meget myke og forholdigvis rimelig, mange kordeler og fortynnede ledere... m'm

hvis alt stemmer som du sier da kan ikke være noe annet enn den innebygde forsterkeren, den har en små signals transistor som får spenning fra Remote inn på basis og den begynner å lede 12volt som er over kollektor og en spennings deler/stabilizator matter riktig spenning til kontrol ic til PWMen... muligen den transistoren er kortslutet..derfor er "konstant" på.

vet ikke om dette her er til mye hjelp men se isåfall. http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=82521

i teorien skal ikke trekkes noe særlig med strøm under tomgang men det som er at den maksimale oppnåd effekt i den korte perioden utvikler varme intern i transistorene og her er parametrene for termiske overføringer til utgangstransistorene vil bli gjeldende og viktige: bedre overføring den har fortere vil den maksimal effekt bli ledet til kjøleribbene før halvlederen "smelter" sammen... ellers er like i nærheten av høytaler terminalene en eller annen for en "impedans led" som sorger for å gi en noe belastning på utgangene når den har stor forsterkning og en stor impedans på "utsiden", skulle noe rykke så vil jeg også tro at den 10ohms/2-4watt motstand som er der vil gå ganske så varm, kondisen som er i serie med denne motstanden tåler det.

har ikke du spurt om det samme i en annen forum?? isåfall en Analog VU meter som er beregnet til bruk i bil må tåle større mekaniske påkjenninger som den skal utsettes for.... i vanlig hus anlegg så er det stille og selve opphenget til nålen er ganske omfintlig... reaksjon tiden må også forandres på selve metere, da som sagt den vil bli påvirket at "ytre krefter".... teoretisk skal helst en effekt måler være tilkoblet utgangene på forsterkeren og den skal ideellt ha en egen forsteker trinn (opamp ic og målebro) for å ikke påvirke utgangs signalet. en enkelt wattmeter uten styre elektronikk vil være en belatsning på utgangen til forsterkeren i tilleg til elementen og med en ukjent impedans som ikke er linjært vil nok påvirke signalen i negativ retning... effekt måler eller VU måler med LEDs vil nok være det enkleste for din del. Vellemans kit hadde sånt byggeset for mange år siden, de var passer billige og. drunk

også du vil "svi" ampen din?? :hammer :rolleyes: men kan ikke si 100% sikkert om hva som vil bli defekt... selv tror jeg nok den vil overleve det. men ellers kan sw transistorene rykke først og deretter likereterne, men ikke utgangene ville jeg tro.... damndamn -rent erfarings messig- ellers rykker utgangene som drar med seg sw transistorene og likereterne.... så pest eller kolera liksom.... kiddie

ellers kan man ha 2 sånne i 8"-9" størelse, Elate 8-Elate 9... med disse 2 x Elate 6 i hver dør spilte "passer bra" og subben ble ikke savnet. Selv om noen trodde jeg hadde en subb i tilleg wtf?

hehe... det var litt vanskelig dette her Caddy.... :hammer men da er jeg ening ang bildet!! Caddy: du kan ikke brokoble den ampen!! men om du kobler en høytaler på utgangen A og en høytaler på utgangen B så har i virkeligheten parallel koblet elementene, riktig nok som 505V6 sier... er impedansen på hver element 4 ohms så vil ampen bli belastet med 4ohm*4ohm / 4ohm+4ohm= 2ohm... ohms lov.

da MÅ være feil bilde rett og slett, fordi den har en "høyre" og en "venstre" kanal.... dessuten kan den brukobles, hadde vært mono blokk, altså 1 kanals forsterker hadde den ikke hatt "bridged" symbol mellom 2 av kanalene/hver aktiv utgang... :fire: forresten: 12dB delefilter på subben er dårlig greier det... minst 18dB, helst 24dB er akseptabel for dagens nyere forsterkere... -tenkte høyt nå da- kiddie

hadde vært mulig med en kort "Vei beskrivelse for dummys" om hvor konkurransen skal være Kjetil?? :bump når er åpen for publikum?

golfnos er inn på noe og... fordi du må ha 2 ledninger med + inn til spilleren. både den røde og gule kablen, om den ISO kontakten som er i din bil ikke har det til begge så vil det ikke fungere heller, altså at rød+gul ledningen inntil spillren må ha +12volt, slik du beskriver så høres ut for meg som om du bare har en + og en - i din ISO kontak som er i bilen. Capiche?? alacocaina

prøv å jorde chassiset på spilleren...

skal ikke være en hvis bevegelighet mellom disse egentlig?? isåfall så ville jeg laget åpningen til subbene bak settene og montere disse fra innsiden og støppe/sveise kamerene til elementene utenpå kabinen men må lages plass til dette ved å åpne/lage hull i lasteplanen.... og i selve lasteplanen lager man en liksom "kasse" som dekker over kameret som er til elementene.... og kamerne blir self "flytende" i forhold til lasteplanen. Ble det mye "gresk"? damndamn er ikke stro dash på den også? det var på Forden til pappa en F350 kjempe gamelt pick up, du får nok en 8" eller en 10" i dørene vil jeg tro. Skulle helst sett på bilen , ellers en mellombass mellom settene hadde også gjørt seg... men hvor mye skal det "kostes" på?? cheers bilder av interiøret forresten?? gikk opp et lite lys her, men det blir neppe billig... har ikke sett sånt før heller... tannløs

altså: det er en 2 kanaler når den har 2 kanaler utgang med hver sin fase. Men om du gir den en "mono" signal så blir naturlig nok en "mono" forsterker.... :spider hehe.... neida, det er en 2 kanaler siden den kan brokobles. Til brokobling trengs en kanal utgang som har fasen sin vrid 180 grader i forhold til den andre utgangen. Rent teknisk er full mulig å brokoble alle 2 kanaler da som sagt man trenger bare å fase snu den enne inngangen.... m'm

violin da "klipper" jeg det som er viktig for din del.... linken du la der fungerer ikke """utifra bildet er ikke det der en "monoblokk" men et 2 kanals forsterker som kan brokobles.... for å få mest mulig effekt av forsterkeren så brokobler du om den takler lave impedanser, men det som gir best kontrol og mest dynamikk er 1 element på hver kanal eller ikke mindre enn 2ohms belastning på hver kanal.""" ble mindre "gresk"?? har hørt folk kalle det "dårlig trøndersk" før men ikke gresk liksom...... :hammer hellothere cheers

utifra bildet er ikke det der en "monoblokk" men et 2 kanals forsterker som kan brokobles.... for å få mest mulig effekt av forsterkeren så brokobler du om den takler lave impedanser men det som gir best kontrol og mest dynamikk er et element på hver kanal eller ikke mindre enn 2ohms belastning på hver kanal. Den blir noe varmere enn normal og trekke mer strøm i tomgang men som sagt du har mer SQ... tror den forstekeren har en såkalt regulert strømsforsyning som begrenser effekten på utgangen uansett hvor langt "ned" du belaster utgangene. Altså at den levere maks effekt enten det er 2ohms eller 1 ohm eller mindre, feks SS leverer mer og mer effekt desto mer den belastes... (innenfor 0,5ohms eller høyere) Sinfoni gjør forresten det samme, men de blir så varme at du kan stekke egg på den etterpå, dette kalles også "headroom" -evnen til å fordoble effekt ved halvert impedans....krever kvalitets elektronikk og overdimensjonerte kjøleribber.... yodude

hvordan har du målt den kurven?? husk at strøm og spenning ikke ligger i fase.... ;-) da vil du ikke få 0ohm ved resonansfrekvensen heller. Eventuelt tiltak er å gjevne impedans forløpet med en såkalt conyungat ledd men det vil ikke hjelpe i SPL. Du "letter" i feil skuff min gode JEJ.... tenkt heller bølgelengde og frekvens... ;-) du har allrede erfart konsekvensene av det.

hva med skru av lokket og lese det på selve sikringen?? :hammer den er jo "innebygget" dvs den er inne i forsterkeren.... damndamn m'm

hehe... :biker da blir litt enklere liksom.... snakkes!!

hallå JEJ!! det skal ikke være nødvendig å koble sammen de punktene da disse er felles punktet på den symetriske spenningen, dvs disse er allrede koblet sammen innvendig.... det skapper bare forvirring.... og har ingen prakstisk hensikt heller.... ;-) :iconsm ellers takk for sist og vi sees vel i Oslo til helgen.

jepp!! det ser riktig ut, men husk å ha mono signal inn på respektive kanal1+2 og 3+4

han mente at du brokobler kanal 1+2 og kanalel 3+4. Se i bruksanvisningen. da blir det i praksis den ene kanalen fase vendt og da bruker du + høytaler utgangen fra hver kanal der den kanalen som har fasevendt utgangen med 180grader blir "minus" inntil høytaleren. over høytalerterminalene står "mono" som regel og hvilken polaritet den kontakten har i "bridge" modus EDIT: prøvde å studere bilde av ampen og der kan jeg ikke se noe velger for brokobling, da er allrede fasevendt et av kanalene og den har enkelt forklart en av kanlene merket med "minus" utgang for den ene kanalen i forhold til jord punktet og fasen på inngangs signalet. I dette tilfelle så skal du koble ved hjelp av en splitter/Y ledd den samme signal (mono) inn på kanalene som hetter FRONT og tilsvarende på REAR inngangen. På andre siden ved høytaller terminalerne står nok MONO og hvilken polaritet det er på de punktene.... hehe... håper du forstår hva jeg mener da "tømmermennene" her er ikke så snille idag... :hammer

nei, sånt MÅ du ALDRI koble opp!!!

okei, etter litt OT så tenkte det var vel på tide med subben: en greie og meget god forsterker til subben: PPI 2150M som er 2x150watt, og den er noen år gammel men bedre en mange andre nyere modeller av nyeste dato, demping faktor >500 og ca 3dB headroom. signal to noise 102dB og noe dårlig kanalseparation men dette skal drive bassene i mono så der er ikke kritisk med >72dB. Veldig strøm sterk men etter noen år er et par komponenter som må byttes ut isåfall. Subbene har jeg brukt selv i forkjellige biler i mange år og fremdeles spiller de. Orion Ntense 10 DVC er koblet i 2 ohm på hver element og hver element på hver sin kanal. Kassen er av lukket type med felles volum. Effekt er mer enn nok og dypt bass ikke noe å klage på heller. Den lave delefrekvensen som frontsettet spiller gir nesten en helt linjært og sammensatt frekvens respons foran i bilen.... kiddie Et av grunnene til at jeg monterte subb ampen der den er, er å beholde kort lengde på høytalerkablen som igjen gir god kontrol på menbranene (dempings faktor) Ellers anbefaler jeg bestandig å ha minst 0,5-1cm avsntand fra underlaget og forsterkeren, da vil forsterkeren få en bedre flow som skaper luft sirkulasjon og bedre kjøling.... ;-)