matador

ville nevne i tilleg det epifant skrev er at utifra delefilter skjema så skal egentlig ikke være nødvendig å gjøre noen endringer på passiv delefiltren når du skal koble bort bass/mellombassen, den er en enkel 6dB filter, alstå en spole i serie med elementen og når elementen ikke er der så blir det en oppen krets. Ellers ville gjørt som du foreslå epifant: koble kanal 1 og 2 som lav pass og med øvre frekvens til det som den passive delefiltre skal dele feks 200-500Hz (?). og omvendt i kanal 3 og 4 som høy pass og med nedre frekv på det som mellomtonen har som delefrkvensen sin. Forbedring av lyden i mellombassen vil jo bli mest markant, da man eliminerer en spole som er i serie med elementen.... delefiltre ser veldig fornuftig og dimensjonert, men alltid rom for forbedringer i mellontone/diskant. som epifant nevner er jo komponentene som er i serie med elementene som er av mest betydning for lyden, polypropylen eller bedre vil fort merkes i diskanten/mellomtone og en spole med mindre motstand vil også gjøre sitt på mellomtone. motstandene kan også byttes ut med metall typer og med 1% tolerance, trikset er å ha mange nok i paralell for å opnå riktig effekt toleranse og motstand. dette vil du fort merke i diskanten først og fremst. men jeg vil tro at du muligen sgreier du uten noe av den hvis nivåen mellom disknat og mellomtone er noenlunde riktig så kan du justere nivoen på forsterkeren. Ellers går jeg utifra at din spiller har en subb utgang og noe form for filtrering til nedre frekv på front/rear utgangene, de fleste spillere har det nå for tiden, iverfall Pioneer (?) for da må du på front utgangen begrense nedre frekvensen til mellombass kanal 1/2, feks 50-60hz og på forsterkens velger du øvre grens som fortalt tidligere og samme med kanal 3/4. Slik bruker jeg selv i mitt oppset. borsett at jeg ikke har noen subber enno... ;-) ellers deler aktiv til diskanten/mellomtone og mellombassen med innebygd delefiltre i ampen.

det er vel den det er snakk om....husk folken at alarm i bilen er det aller første man installerer før resten av stereanlegget... og den møkka standar mikrofonen som føler med de fleste FG alarmer er bare dritt, bruk heller ion detektorer som registrere bevegelser i kupen selv om vinduene eller taklukka er oppe. fra avisa

isopropanol (IPA) er bra!! skål!!

hei stig! puke det var før på eldre amper dette her et problem, i nyere er - inngangen helt isolert fra chasiset eventuelt avkoblet med en kondis på noen picofarad. og på billige amper en tynn ledning fra felles punkten til inngangs kondis til chasiset men bare på en punkt i kretskorte, det er gjerne den tynne ledningen som rykker når ampen har dårlig kontakt i - inngangen. Selv foretrekker jeg å jorde også chasiset da det gir mindre sjangser for innstrålings/radio/høyfrekv. støy ellers. Hadde en Nakamichi 2x75w for snart 100år siden og den faktisk røyk når den ble skrud fast på karoseriet...men ting er blitt bedre siden den gangen... foresten sånt skjedde pga jordingen til 12v var felles med jordingen til den sekundære symetriske spenning til utgangene og før kontrol ic 3525/4 ble tatt i bruk. cheers har du demontert og sett printkortet på undersiden neptyr??

du har en intern feil i ampen... hel i uhellet er at du kan "høre feilen". god gammel "dunke" feilsøknings teknik mens den er koblet til høyttaleren må til... :hammer mest sansynlig ligger rundt spenningsforsterker delen, ic opamper osv, men ikke rundt power supplyen. var det en 2 kanaler eller mono amp? lokaliser til en av kanalene den feilen isåfall. Eneste ulempe er at du kan få feilen konstant hele tiden og det kan gi forskjellige utfall da dette "feilen" forårsaker protection modus: utgangs transistorene kan rykke eller andre komponenter før protection slår inn. Går ut ifra at feilen også dukker opp selv om du ikke har noen RCA kontakt/signal inn? (altså sammen med punkt 5) ba deg prøve det før men det står ikke i lista di.?

i punkt 5: hadde ikke noe å si om folk satt i baksette? det støyer ikke så lenge bilen ikke er i bevegelse? ellers: om du dunker på den mens bilen er stille og som i punkt 5 skal støyen komme i takt med slaget, prøv det... :hug:

det gikk ikke bra nei! Fint om du setter opp en liste med det du har prøvd. Slik at man kan se hva du ikke har prøvd/oversett. Nevnte for deg at det kan være noe internt feil i ampen, en "mekanisk" således, da den "bare" dukker opp når du kjører osv. Ellers får vi håpe at det ordner seg!! cheers lykke til!!

sorry stig men det er litt misforstått dette her, men den såkalte styre elektronik er bare relatert til å slå av/på displayen/voltmeter. Å ha en hvem som helts elektronikk "switch" i serie med + ville øke den ettertraktede og meget viktig indre motstand som skal være så lav som mulig.... den nevnte remote koblingen er i forbilndelse med det samme, altså aktivere voltmeteren som også forbruker mye mer strøm når den "lyser". kondensatoren bør være konstant tilkoblet til + spenning, sant nok vil forbruke også strøm men det er i en størrelse på noen få mikroAmper -hvis det ikke er lekkasje i den- de fleste kondiser med voltmeter har en kretst som måler om det blir spenningvariasjoner over terminalene til kondisen, i det tilfelle aktiveres display segmentene og viser målt verdi, da en sånt LED display trekker ca 20-100mA -hvis jeg ikke husker så galt- ellers selve "måle kretsen" vil også måle speningen over polene på kondisen konstant og den har igjen en spenningsregualtor som regulerer ned til 9 volt og oppretholder referansen til målebroen så den kan "sammenlignes" med polteminalen og endelig vises i displayen hvis over en bestemt variasjon, en sånt krets er en enkelt type av en Analog til Digital konverter....og den forbruker også strøm... cheers

enig med deg JEJ men den du tenkte på er den såkalt "overtryks" sikringen slik at kondisen ikke eksploderer når elektrolytten begynner å kokke. som regel den kan kokke over ved man overskrydder maksimal påtrykt spenning over lengre tid og det blir kortslutning/lekkasje mellom isolasjonen intern i kondisen og da vil den begynne å fungere som et motstand som utvikler varme....ellers har alle elektrolytter en tilsvarende overtrykks sikring, på mindre elektrolytter ser man en "stjerne" på toppen slik at den oppner seg som en rose ved overtrykk eller bunnen er i gummi som hopper ut. Eller har bare opplevd en gang en elektrolytt som eksploderte: 35 volt DC på en kondis som tåler maks 16 volt går ikke bra.... hehe...men selveste verdens mestren måtte jo prøve selv...tror jeg var 12-13 år den gangen gitt.

det er ikke vanlig det... og det "sikreste" måtte å gjøre det på er at det skal være en hovedsikring for hvert batteri for å "sikre kablen" som andre nevnte, ikke bare pga mekanisk slittasje men også pga risiko ved kollisjon/påkjørsel og kablen kan bli klemt så risikere man ikke at bilen tar fyr da det tar noen minutter med en gløddende kabel før batteriet tømmes.... en kabel over 16kvadrat brenner veldig bra og lenge på en Optima. Har sett det i bilen til en kunde som bare koblet opp for å prøve og som mange andre ganger det midlertidig ble liggende lenge og med forsterkern liggende løs i bagasjerommet så hendte det unngålig når han svingte litt brått, ampen gikk rett i chassiset og kortsluttet kablen og alt fra den kablen og fram til batteriet ble "heldigvis" bare svidd og kuttet av den gløddende kablen men det ble mye røyk.... tror ikke det ble billig den nye teppe til BMW ´96 da han hadde lagt den kabelen på den ene siden pent under teppet... -dette var året `98- selve ledningen var nesten son kjeks etterpå. :hammer så, sikring så nær som mulig batteriet foran og det samme om du har batteri bak i bagasjen. eneste gang du trenger andre/flere sikringer er hvis forsterkeren ikke har det innebygd ,alt det andre er bare smør på flesk -kanskje litt praktisk- hvis for eks innvendig sikring i ampen er vanskelig å komme til så bytter man ut den med en større og heller bruker man riktig sikrings størrelse i en fordelings block i den kabelen som forsynner nevnte forsterker, -tror det er det TL audio mente- trodde hovedsikring var påbud av Biltrangsynet og??

hehe.... :hammer cheers

hmm.. i første omgang kan ligne på våre gjengangere med brente jordings banner til RCA utgangen i spilleren... du får "feil" utgangs impedans, derfor forsvinner bassen... og omvendt... ;-)

hehe... den kan ikke brukes til bilstereo.... se på den spek: frekvensområde 20.000 til 250.000 HERTZ -vel og merke- nesten så den kunne brukes som video forsterker.... flushit en "audio forsteker" skal minst ha en frekvensområde eller båndbredde fra 20 Hertz til 20.000 Hertz... -nok skrivleif fra selgeren men litt "artig" spek- :hammer tror den har hadde følgende tekst for ikke så veldig lenge siden: "store og kraftige kjøleribber som IKKE ER I PLAST" hehe... mye peiling på hva de driver med....

selv syns jeg det er merkelig hvordan "Emma" ikke ser på fordelen av mest mulig konkurranse biler som er med på å fremme "handle lyst" blant potensiele kunder. Hver gang det blir arrangert konkurranser skapper i tilleg til omtale også en spinn off handle effekt uansett hvor hen konkurrende anlegg er blitt kjøp, de fleste tilskuere ser ikke om X komponent/anlegg ble kjøpt i Norge eller utlandet, men de "ser" merken som konkurrerer.... Er Emma en privat organisasjon?? Ellers blir vel de fleste konkurranser arrangert sammen med butiker?? det fremer jo salget for dem og. Vi ser jo åsen det går med de konkurransene i regi av CB Elektro i Tønsberg, de "fungerer" bra og... Jepp, åsen blir med SS ja, bra utstyr ellers. og slik vil man også "risikere" at det man har kjøp i år kanskje ikke tas inn lenge av den samme importør neste år...

hmmmmmmmmm ikke noe problem sånt sett hc_tk bare at det ble litt galt liksom. Det jeg ville sagt er at uansett merke, model eller pris på frontsett så vil det aldri låte bedre enn monteringen tillater... jeg tror det er noe alle vi er enig i. :thumb Zetec: blir at jeg kommer en tur med "porsha" mi og titter... :biker , må jo treffe og hilse resten av gutta og!! det ble ikke noe pils på oss i Arendal gitt aneglsmili , men ikke for seint enno seru.... cheers blir hyggelig å hilse til mange andre som jeg ikke har truffet før og!!

det høres mer "fornuftig" ja! cheers hehe... det hadde jeg glemt gitt.....takk jalla!! :hug:

hellothere ikke at man har "noe mot den" men man sammenligner pris mot kvalitet på lyden, da er det andre som er bedre, ellers som alt annet her i livet hvis man betaler nok så får man det råeste og... men ikke alle som vil betaler mer enn nødvendig da.... :dj

vel, hva baserer du din "expert" uttalelse på?? :hammer :hug: ellers er jeg enig i det cheers og husk hva egentlig et frontsett er: et komponentsett enten flerveis eller coax som er montert foran....

Perry, hvis du tenkte på "warning tone" så er ikke den til "pipipen" men den er til varsel tonen for RDS funksjoner. Til den menyen kommer ved å slå av spilleren også holder du funskjons knappen inne i ca 5 sec. dette gjelder for P77 vel og merke....

litt OT men du har avansert opp i gradene ser jeg Frank!! ikke dårlig! gratis med avataren!! hehe... :hammer

okei! da er det meg som misforstå da!! :hammer

lurer på åsen er det med mikrofoni på disse røra i bilen? og "levetid"på både rør og laser enhet? men ikke så dumt å bruke rør til å "glatte og mjukke" opp lyden fra Mp3 filer da!

ikke nødvendig, du får det som så fint kalles "hybrid kondesator bank" hehe... det betyr bare at den består av kondensatorer med forkjelllige egenskaper/spec... :hug: i praksis har ikke noe å si om de er av forkjellige kapasitans, bare de må tåle samme minimal DC spenning, altså ingen noe mindre enn 18 volt. ellers kan du bruke en polypropylen på feks 4,7-10mikroF i paralell da den er extrem god i høyere frekvenser sammen med en 10-100mikroF elektrolytt også, mye brukt i High End/dyre hjemme utstyr....

egentlig ikke..... det blir bare "enklere" å få det til. 6x9" har helt enkelt mer koneareal som flytter mer luft i mellombass område. -derfor- men ellers er jeg enig med deg, ikke kjøp de hvis du ikke monterer dem i kickpanel og kan bruke tid på montering og prøving. Husk å vinkle de elementene du monterer i døra og begrens nedre frekvens på 6". cheers

hellothere enkelte spillere har en liten piezo høyttaler montert inne i spilleren, ser ut som en mikrofon. ligger under cd driverket som regel.... det er den som gir de "nydelig og musikalske" pipelydene.....