matador

Slik du beskriver det så skulle tro at øvre delefrekvens på subben er lavere enn 70Hz derfor når frekvenser som er høyere vil bli dempet av delefiltre. De fleste høytalere kan spille flere toner samtidig uten at det skal nødvendigvis gi dårlig lyd, grunne til at man bruker flere elementer er at ikke så mange elementer som kan gjengi like bra de lave frekvenser som de høye frekvenser og omvendt, (husker jeg ikke feil så hadde epifant en morsomt forklaring på det et sted her i forumet cheers ) JBL pleier å ha "forholdigvis" gjevne frekvens respons så de burde ikke spille mye dårligere pga elementen får frekvenser over 70Hz og flere toner på en gang... :hammer . En ting er litt uklar for meg, bruker du innebygd delefilter i forsterkeren? fordi spilleren har også delefilter tror jeg, og på den så skal du kunne justere delefrekvensen, så muligens i spilleren må du også øke delfrekvensen til subben til feks 100-120-160Hz, fordi kanskje utgangen som subb ampen er koblet inn på, får kanskje ikke noe høyere frekvenser enn feks 70Hz og da hjelper ikke å øke øvre delefrekvensen på innebygde delefiltret til ampen.... andre muligheten er at det er innebygd pasiv delefilter i serie med elementene i form av spoler. 6dB filter ellers er jeg enig i det epifant nevner ang å flytte kassene helt bak eller snu de pekende bakover. I en Lukket kasse som er for liten kan godt puttes en del vater i, slik at dette også hjelper for mindre volum, bedre frekvens forløp og stående bølger som oppstår inne i kassen... cheers

da regne metoden ikke tar høyde for huller i avstivere og lim, silikon som er innvendig i kassen, dessuten blir ikke kassen 101% nøyaktig pga unøyaktighet i sage metoden... sitte og regne på krumingen i støppingen gidder jeg rett og slett ikke heller da den er ikke nøyaktig symetrisk heller, kanskje med tilgang til laser skanner så det hadde skannet overflatten og trekt ifra diverse tykkelser i kassen på de forkjellige stedene... :hammer hehe... greit at jeg måtte gjøre det på skolen ellers... volum regning gir meg ikke mer nøyaktig tall enn det jeg matter inn med... cheers satt små og tykke treklosser innvendig midt i veggene og... derfor... comprendes? hellothere hehe... vurderte å fylle opp med sand før jeg skjærte åpningen til elementene -men fæn, skal ikke sende den kassa opp til månen heller... hehe... :hammer edit: metoden til jalla er jo perfekt til dørane syns jeg!! hehe... :hug:

håper det er til inspirasjon noe av dette her, da det meste handler egentlig om gode og gamle hjemme hifi prinsiper men som man må prøve litt forskjellige da akustikken i bilen er en smule vanskeligere/anerledes, men som sagt prinsipet er den samme. ellers bilen blir nok ferdig selv om "finishen/utsenen" er ikke det viktigste for meg om ikke det har noe direkt og forbedrende egenskaper for lyden... :dj

hehe... amatør... :yak: husker ærlig talt ikke, ligger pakket ned et sted... tenkte den skulle kanskje montere den i sengen og hive ut Sansui receiveren.... hehe...god lyd til felles nyttelse hetter det kanskje?... kiddie radio lyden fra Nakan er silkemyk og deilig detaljert. Siste jeg gjørde var å justere azimuten på lydhodet i 1995, tror tok av reimene og... den vil jeg gjerne ha fast montert i kassa mi når jeg ligger et par meter under bakken gitt... hehe...

hehe... ingen fare... hun får sitt "in natura"... cheers siste prøvde jeg med VGA 1600.2 på de 2 elementene og for en frydd...de skal jo tåle 1000w i spiss effekt som gir mase dynamik. dynamikken blir enda råere etterhvert når ting kommer på plass og bilen blir mer ferdig, Dørene skal støppes da plasseringen av mellombassene er klar, heldigvis god tid fram til sommeren... :hug:

ville ha nøyaktig mål.... har jo lånt "verktøyet" fra "hobby rommet" til madamen før.... hun hadde noen sånne bitte små tesjee aktig greier å måle mengder med... :hammer og sommer og vann hører jo sammen!! cheers

nostalgisk ja!! code til Pioneer ja.... tror jeg husker enno hvordan den kan fikses... ellers hadde jo Sansui noen bra forsterkere, mitt første DLS amp kjøpte jeg den gange da den hadde 4 kraftige utgangs transistorer med direkt 12 volt fra batteriet som driver spenning, ved 1 ohms ble det liv i den gitt. Alpine hadde noen fine equilizer med innebygd forstekere og. Bygde/solgte mye RCA overganger til Pioneer og Kenwood og gitt.. kiddie men støy på Kenwood var standar... Nakamichis sin 2x75watters var på menyen og... og den måtte "virkelig" monteres på en tre plate for å ikke støye ved kontakt med chassiset.. hehe..derfor måtte man finne ut hvorfor det var sånt og hvordan dette hengte sammen med jordingspunkter/støy... internett var en ukjent sak der man kunne få/spørre om hjelp... damndamn men den som imponerte meg mest var PPIs power supply med selvregulerende/svingende toroid transformator uten kontrol ic og fantastiske 32 utgangs transistorer på en 2 kanaler og over halv meter lang... wtf?

DEX77, var ikke den med helt blank front og en helt firkantet front? hadde den med 2 stk GM-120 og en digger CV amp med en CV 15" 8ohms... i OA montering med et stk 2,5" rør opp i hattehyllen og elementen under... haha... blir som å prøve å dritte gjennom et suggerør... :hammer og mobil telefoner trenget man et par dager for å montere de i bilen... fatality og de "minste" paraboler var på 2,5mt i diameter... hehe... cheers

Tenkte skulle forsette med litt mer med projectet mitt, subb kassen har vært ferdig en stund men ikke fått montert ferdig da jeg hadde tenkt å prøve litt forkjellige løsninger i første omgang. Det blir egentlig 4 stk Elate 10 til sammen. Etter å ha målt tilgjengelig plass så er bredde og høyde ganske greit, dybde bestemer om jeg kommer lett til reserve hjul eller ikke men som sagt så skal jeg ha flere elementer om reservehjul brønnen må ofres så er ikke det noe problem... Fra før har jeg finne ut at med elementen pekkende forover ga beste og peneste SQ bass i bilen, så slik skulle det tas hensyn til når de første subbene skulle testes. litt bilder og litt mer rundt det eventuelt etterhver.. det skal vinkles riktig først.... avstivere... riktige plassert og dimensjonert kan kompensere for mindre tykkelse på plattene=mindre vekt etter å ha prøvd i bilen må måles "nøyaktig" volum... 20 liter x 3 siden det er 3 stk kammere...ellers kan jo brukes andre ting enn vann til å måle volum...GalantV6 har nok flere forslag ;-) ville helst ha alle 4 elementene der men tenkte skulle prøve først med 2x10...dessuten kasse på 60lt total og hver elemetn trenger helst 25lt i lukket kase. men... hvor høyt/vinklet? ikke mulig å lytte til bass slik heller...

EQ? Audio Controls elle gamle Fosgate sine delefiltre!! (før Rockford kjøpte opp Fostgate) med Image Enhancer og et Epicenter.... hehe... tror jeg har det meste gitt...til og med gammel bil... cheers mangler frontsett... wtf? fikse det gamle front settet Orion Ntense!! kom ann Lars :hammer du skal få deng!! hehe...

Old School?? :bump da skal det være cassett spiller yodude , skal finne fram min gamle Nakamichi dog ikke topp modelen... :rolleyes: men ellers "lett ombygd" med Aux inngang ved valg av LW band... kjøre iPod eller lignans? (P90/7939 i hanske rommet?).. subb siden syns jeg at Boston og JL er klassikere og ikke minst Orion... damndamn hvor får man takke i flere Adcomer? skulle hatt et 4402 til.... :popcorn og drømmen er 4702....

den ampen er i bro og i mono modus, trenger den ikke å ha en splitter til RCA? slik at du får samme signal inn på Left og Right inngangen? tror den ampen må ha det da de fleste har et fase snud ingang på et av kanalene og da trengs som sagt et mono signal INN på begge kanalene... lyden blir slik du beskriver når man bare har signal inn på den ene kanalen, slapp og upresis når man skrur opp lyden men bedre ved lav styrke... det er pga "brokoblings" virke måtte -enkelt forklart- lykke til!

Nei, du trenger ikke nødvendigvis et mono block... et 2 kanaler gir deg flere alternativer... et mono block er som regel av digital type som igjen kan bare brukes til bass drift, eller det meste under 200Hz.... damndamn lenge siden jeg ikke har sett rene "gode og gamle" analoge forsterkere, som DLS, PG, Audison, SS, ellers Kicker som yttet 1000 "ekte" watt med 4 ohm, osv... en 2 kanaler kan både brukes til en subb eller flere elementer og seinere kan den brukes til et frontsett eller lignende... m'm Effekten du trenger er relativ.... selv drev jeg en sånt med en Phoenix Gold MS275 i bro og spilte meget bra men det gikk litt på dynamiken da det ble fort for lite headroom, så noe mer en 2x50 ekte og strøm sterke watt bør du ha på den. Den var også meget stiv i opphenget men etter en del spilling faller den mer til sin rett og spiller dyppere. men det krever en strøm sterk forsterker som sagt. Prøvde med SS class A med 2x25w og spilte veldig bra men fikk ikke nok effekt. Den jeg hadde spilte best i lukket kasse som sagt, men i refleks kasse trøkte ganske bra over 50 HZ og det kjente man i bristkassen gitt... :iconsm :w00t

Sound Stream VGA 1600.2 vil også gjøre et meget godt jobb her og... cheers eneste "ulempe" er at den trenger et 240 Ampers sikring... :hammer har et stk igjen som skal selges.

ikke alle som "kommer til å kjøre" med så digre dynamoer heller... :hammer skulle ikke du ha en "søt og liten" dynamo etter hvertda Jan Erik?..cheers og kanskje en liten påminelse om at "hørselen" ikke lar seg reparere... var påpaselig med dB nivå, skal lyse begynne å dimme så går en del effekt ut til elementene. Rent og uforvrengt lyd er ikke så skadelig som noe lavere og forvrengt lyd. skal man spille høyt så bør det økes i volum gradvis... plutselig kraftig støy/lyd er mest skadelig...-det sier ØNH spesialisten- :hug: største fordel med 2 baterier er forlenget spille tid og mer tigjengelig strøm til ampene som igjen jobber mer optimal og igjen medfører mindre varme pga høyere spenning slik at PWM ikke trenger å øke frekvensen for å kompensere for spenningsfall. generelt mest positive ting bortsett fra ekstra kostnad og mer slitasje for dynamon. :wave

hehe... ganske "vesentlig" informasjon egentlig... :hammer men du sa at det bare gjaldt 2 stk elementer... høres ut som begge elementen var serie koblet til 8 ohm. :jackinbox men, du hadde jo prøvd med "bare" et element og... drunk Det viktigste er at du synes det er bra og bedre lyd nå! spec ser greie ut men som sagt det viktigste er hva du selv syns om lyden nå! :cab effekt og watt er ikke så interesant. uhhmmwhat?

forresten, på "analoge" forsterkere så kan du måle spenningsfall over emitter motstanden og regne ut resten... og da kan du bruke en vanlig høytaler der impedansen kan justere noe ned "lydnivå"... gjerne frekvens generator/pink noise ;-)

en mulighet det ja! men det som skjer egentlig er at du får spennings fall og da prøver strømsforsyningen å levere mer strøm og når den ikke greier over en maks nivå så vil den gå i protect slik at switch transistorene ikke går varme når de prøver å levere mer strøm som sagt pga lavere batt spenning. i "praksisk" økes switch frekvensen inn på gate til transistorene men det er en limit for mye strøm det kan passere gjennom hver transistor til toroid trafoen. Flere transistorer vil øke strøm mengden men igjen krever større kjøleribbe for å kvitet seg med varmen som genereres i de, større toroid og.... derfor er enkelte forsterkere dyrere enn andre... :jackinbox om du må ha en sån overgang så prøv å ha den med største tversnitt i minus og så kort som mulig, da den er "vikitgere" mht referanse punkter med signalen og PWM. fint om det ordner seg da! :cab

merkelig dt egentlig... hvordan låter bassen ellers? lukket/refleks kasse?ingen ulyder i elementene? mye vandring i menbranene ellers? delefrekvens? du bruker innebygd delefilter? ellers er riktig som du skriver, det står i spec også : "Two channel mode max power: 2 x 400W into 4 ohms Two channel mode RMS power: 2 x 200W into 4 ohms " Hver kanal "tror" det er 2 ohm og derfor teoretisk "dobles" effekten ;-)

det står i spec at den er "2 ohm stability in all channel modes" så det skal ikke være noe problem å brokoble kanal 1+2 og kanal 3+4 med hver et element på 4 ohms. hver brokobling "ser" en 2 ohms element -enkelt forklart- som sagt du må gå over alle punkter og vær nøye med jordings punktene, alfa/omega er å skifte ut jordings kablen mellom minus polen fra batteriet ned til chassisiet, den er som regel alltid underdimensjoner pga at den er "underberegnet" til bilen original elektriske anlegg, kablen som går til motoroen er noe bedre men kan med fordel skiftes ut da den gir referanse punktet for dynamoen regulator og kan hentes 0,2-0,6 volt ved bedre forbindelse. Tidligere så har en annen her på forumet hatt tilnærmet samme problem som deg og det var også Blaukpunkt forstekere men bare en annen modell så vidt jeg husker... lykke til uansett, og prøv det nevnte ellers si ifra så får du nok flere forslag fra andre og cheers

vel, en "digital" forsterker som er oppgitt til 3000 watt krever en power supply som "generer" minst 3000 watt + effekten som går tapt... så den greier kanksje 500-800 ekte watt. Tros alt den type skal en del hexeffekt trasnsistorer til (om den bruker den type) får å få det til og sånt er ikke "så billig". ut ifra vekten så kan man fort dra konkusjonen at det aluminium som er i bruk der er ikke noe særlig mye gods i... en "digital" amp må ha et kraftig spole i utgangen som også er en del tung om den har kraftig spole tråd.... toroiden som kreves til 3000watt er også det samme der... skal finne noen bilder så kan du se hvorfor en forsterkere på "1000" digitale watt koster så mye og andre FORSTERKERE med samme/mindre effekt koster så mye mer... Det er mye snakk om effekt generelt her i forumet i det siste men uansett hvordan vi ser på det så må 2 ting til: enten mye strøm tilgjengelig eller mye høyere spenning. cheers anyway, den amper er nok verd det du betaler for men ikke forvent deg store effekt -forresten sikrings størrelse burde vært oppgitt i det minste syns jeg.., du kjenner til Zapco og vet hva du har når du kan se andre merker som skylter med mer effekt for mindre penger... :wave skal finne bildene hellothere

parametrene på elementen ser greie ut men det meste tyder på at forsterkeren ikke greier å levere noe særlig med strøm. Når du brokobler 2 kanaler så vil forsterkerene "se" en belastning som er halv parten så stor enn det elemtenen(ene) er. Derfor "dobbler" man effekten ved brokobling, men dette krever også en solid og gjerne strøm sterk strømsforsyning om det skal brukes til å drive bass elementer. Lurer på hvilken amp du har siden du ikke vil/har nevnt det....4 kanaler? ellers anbefaler deg å gå over alle kontakter både på + og minus siden, sikrings holder en fordel å rengjøre og smøre med 556 i det minste, særlig nå med mye fuktighet i luften, det samme med jordings punkter og batteri polene, mål spenningen over forsterkeren mens du skrur opp lyden og den skal ikke falle under 11 volt noe særlig, om det gjør det så starter du opp motoren og ser om det ikke hjelper, da dynamoen skal levere minst 13,8volt -gjerne 14,3v på vanlig batt- med laddespenning. prøv det først så sier du ifra ;-) om du har "bass bosst" eller noe sånt på forstekeren så skru den helt av. Ellers går jeg ut ifra at bassen som spilles er ok så lenge du ikke prøver å spille høyt. Du får prøve med et element på hver utgang.

hehe.... sant det... følgte du ikke med på skolen den gangen? cheers dessuten må du huske at man får en "mer" nøyaktig effekt om man måler maks symetrisk spenning, dog det forteller deg maksimal effekt i korte perioder, en mer reell efffetk krever at man kan måle over en impedans der man kan endre fasen, ikke et motstand... og kjenner du maskimal spenning og har en "fast motstand" skulle vel ikke være noe problem å bruke ohms lov... :hammer cheers

er elementene på 4 ohm? er koblet på hver sin kanal utgang? eller i bro? delefrekvens? fortell næreme og bedre hvordan dette er koblet opp :hammer :thumb

send en PM til mr SQ ang Hertz. fant forresten et bilde fra da jeg skulle prøve elementer i dørene, den 10" er 1 cm lengre i dybden enn 6".... men fant ut at dett ble mye jobb med en 10" i hver dør pga menbranens størrelse ellers i dybden gikk helt fint.