Chevy350

Når det gjelder priser på de forskjellige, må du nesten høre med nissan s13 om automaten hans. Jeg har dessverre ingen priser, eller vet om noen kasse nå, men mener bare at hvis du først skal bytte, og hvis du har mulighet - sjekk litt rundt etter ei manuell+deler rundt. Priser er det jo opp til deg å sjekke :)

Det åpenbare er bytte til manuell kasse i mine øyne... Nå har du jo vinteren til å rote fram pedalsett, kasse, svinghjul+++ Vil garantert få mer glede av bilen da. En kamerat har 3 stk 2.gen F-body Pontiac, 2 auto og en manuell - siste er kulest å kjøre. Eller den enkle løsningen, kjøpe ei brukt TH400 (som den over), og bytte yoke til mellomakselen (Mulig noe annet, har ikke gjort dette byttet selv)

Jo mer man lærer, jo mer ydmyk bør en blir fordi man skjønner man har så vannvittig mye igjen å lære. Jeg er sjelden bastant i mine meninger, men her mener jeg du burde åpne for andre muligheter... Eksempel: En av mine brødres Opel Combo strøyk på EU-kontoll pga høy CO. Den hadde lambdaverdi som var innafor kravet, men CO på ca 1%. Hvorfor? Et år i forveien hadde temp.giveren for innspruten tatt kvelden, og blandinga ble justert for -ca 40 grader (=Masse svartrøyk, mye bensin kat'en måtte brenne), som gjorde at kat'en brant opp innvendig. Bytta kat, og CO gikk til 0%. Mener du fortsatt at det er umulig med CO over 0.5% og Lambda =1 +/-3%? Hvis du har muligheten til å bruke en 4gassmåler på en bil med lambdaføler og uten kat, gjør det. Samme med en eldre forgasserbil hvor du kan magre ut blandinga, og fete opp igjen og se litt sammenhenger mellom CO/O2/HC/lambdaverdi. Kan du ikke teorien, kan du ikke forklare tallene. Bare en oppfordring, siden du åpenbart kan alt :)

Dere har begge rett... Kjøretøy med motor med elektrisk tenning, med treveiskatalysator og lambdasonde: CO > 0,5 % (0,3 % for EU-3/4(2) fra og med 1. januar 2004) på tomgang eller utenfor fabrikantens verdiområde(1). CO > 0,3 % (0,2 % for EU-3/4(2) fra og med 1. januar 2004) ved forhøyet tomgang eller utenfor fabrikantens verdiområde(1) Lambdaverdi utenfor 1±0,03 eller utenfor fabrikantens verdiområde(1).

Alle TH-700R4 kassene er 4 trinns, dvs de tre "vanlige" fra TH-350 (1:1 i 3.gir) pluss et økonomigir på 0.7:1. Har ikke hørt om Hurst Megashifter, men min bror har B&M Megashifter (80690), passer 3 og 4 trinns automater. Det følger med en ekstra skala for girindikatoren så den viser riktig - Ikke noe spes som må gjøres ellers! Du bør jo kjøpe nr 80692, som passer i original konsollen i 3.gen F-body. http://www.jegs.com/cgi-bin/ncommerce3/ProductDisplay?prrfnbr=1901&prmenbr=361

Muligens vingen alene ja, det som ødelegger mest i mine øyne er laksetrappa og det grelle panseret... Forøvrig ser ingen Corvette'r med vippelykter pene ut med de oppe, men er ikke stort å få gjort noe med det da. En annen ting: Er det noen som kan forklare meg hvorfor folk skal ha Corvette, Pontiac, Corolla, Civic, Volvo, osv stående skrevet øverst i frontruta??? Har ikke eieren av bilen mer fantasi, bør han heller la være... Bilen på bildet; Klarer man ikke se det er en Corvette uten skrifta, er det bare å gå ut i skogen og legge seg ned. (Dette er ikke profetier, bare min personlige mening)

Hot Rod: Enig, enig, enig og enig... :)

Høres veldig ut som Chevy motor det, billige deler og lett å få tak i. Med begynnerbil, mener du første amcar eller første bil? (Som i fersk med lappen?) Sålenge disse bilene har diff.brems (Vanlig) og ok vinterdekk kommer de seg greit fram på vinteren, men de har en lei tendens til å gå rett frem i svingene. Man blir vant til det meste, og kjører deretter! Forbruk: Tja, avhengig av høyrefoten og girkasse/utveksling vil jeg tippe rundt 1,5-2L på småkjøring med kaldstart osv. Jeg hadde en tyngre C10 pickup med 5.7L som gikk på rundt 2l +/- litt. Er fullt mulig, jeg var jo 21år, lærling og borteboer da jeg kjøpte den, klarte meg greit jeg med den som bruksbil. Får trøste deg med at hadde det vært en 240 med B23 og forgasser, hadde den brukt nesten 1,5L på mila den og! Hehe

Var det noen av disse? Husker ikke helt... http://www.moldestuket.com/bendixfallmeet041.htm'>http://www.moldestuket.com/bendixfallmeet041.htm Se ellers på http://www.moldestuket.com/ , Stephan pleier å legge ut endel godsaker på treffsidene bl.a. ;)

Det hadde jeg ikke trodd... Så ryddig og fin forfra, ser ikke noen sidepipes der, og så ser den så jævlig ut bakfra. Can't win 'em all!

Grusomt er det første ordet jeg kommer på... Bildene rett forfra og bakfra ser jo helt jævlige ut, ikke alt "tøft og moderne" blir bra på gammel bil. Som HotRod sier, kunne vært artig å se den breddet på midten, kan dog se merkelig ut også hvis det blir for mye. (For noen år siden var det en breddet Amazon i Bilsport, så faktisk ikke så ille ut på den) Synd 1.gen Mustang ser så gubbete ut bak uansett....

Så faktisk ikke de før nå, fokuserte bare på greiene under bilen bak ;) Hvis sidepipes'a følger stilen på bilen ellers (grøss), er de vel ikke koblet til, og henger i patentbånd og strips... Mye fake på markedet av de greiene der, tror fortsatt det er eksos bak med mulighet til korrigering... Finnes det flere bilder av "vidunderet"?

Hørtes ut som enkle feil det, enkle og kule biler som er lette å skru på, og har forholdsvis billige deler... (GM vet du!) Justere tenning: De fleste gangene jeg har hørt dette, har det vært noe annet. Oftest bare å bytte lokk&rotor, pluggkabler, osv, men det er greit å bytte uansett ved kjøp av brukt bil. Løs peilepinne: Hvis den har Chevy motor, sitter den enten bare svakt i press ned i blokka, eller på siden av bunnpanna, og har bare en liten o-ring som tetning... Skal være festet med stag til en av eksosman.boltene uansett oppe. Hvis det er Olds-motor, får noen kyndige komme med gode tips :) Sjekk ramma på bilen, spes bak bakhjula, da de ruster fælt der. Fatter har en '80 Grand LeMans, som omtrent er borte bak der... Senkesett får man tak i ja, mye til disse bilene i statene, men priser har jeg dessverre ikke i hodet... Søk litt rundt på nettet, f.eks belltech har kanskje noe.

Kårreksjæn tu Viking...: Tviler på at det der er stiger pga 2 ting: Det åpenbare: Stiger skal forover, ikke bakover, som vanlige bærearmer, og det andre: Stiger er ikke så tykke, eller har noe som peker nedover... Ikke diss meg for å skrive stiger, jeg er sær og liker ikke å si ladderbars ;) Ellers kan eieren av bilen stappe laksetrapp, vinge, skrifta på orig leppa, eksosen og den teite jallabreddinga langt opp i R**A.... Greit å være nostalgisk, men det eneste jeg liker fra 80-åra's amcars var stuket (Ikke helt "på trynet", men skal fortsatt være høyere i ræva og ha svære dekk bak...) (Pontiac-folk får rette meg hvis de bakskjermene er originale, men de ser fortsatt ikke ut...)

Har hørt det samme selv, og da jeg jobbet hos Bergheim solgte vi mye av disse dekkene. Har ikke hørt en eneste klage hittil...

Kan si det med en gang: Ikke kødd med trykk eller pumpe på 6.5TD... Jeg har bytta altfor mange med sprekt blokk til at det har noe for seg, uansett hva "eksperter" sier... (De vil jo selvfølgelig bare tjene penger og sier det ikke er skadelig for motoren) Trykkstyring på 6.5: Trykket er elektrisk styrt av PCM (Powertrain Control Module) - Det leser av trykket i innsuget med MAP-føleren, (Sort avlang kloss oppå innsug under "turbo-deksel"), og pulser solenoiden (med grønn prikk) på førersiden av motoren (rett ved t-dekselet). Full vacuum på wastegate actuatoren på turboen = fullt trykk, null vacuum = bilen går ræva og soter fælt. Denne er ikke justerbar, så hvordan du har justert allerede vet ikke jeg... Eneste mulighet er å bytte MAP-føler for å få PCM til å tro trykket er lavere, eller montere et pot-meter og dempe signalet ut av MAP-føleren. Dieselpumpe: Av med øvre innsug, åpne øvre lokk på dieselpumpe (bryte forseglingsmaling - adjø forlenget garanti). Løsne torx-skrue og flytte blokk 2-3mm til pass.siden av motoren. Her var oppskriften, så kommer hvorfor du IKKE skal gjøre det: Komp.forholdet i 6.2 og 6.5 er over 21:1, dvs mer egnet for sugemotorer enn turbolading. Originalturbo-oppsettet lader kun 0.5bar (7psi) standard på grunn av dette, og har heller ikke intercooler (billigere). Ulempen da når trykket økes, er at forbrenningstrykket rett etter innsprøytning blir for høyt (En grunn til at Ford og Dodge har 17,5:1 komp) og dette belaster blokk og bunndel kraftig. Kan si at topptrykket rett etter øvre dødpunkt blir for høyt, resultat: Sprekt blokk mellom syl 1 og 3... Jeg sier ikke den kan sprekke ved trim, men at den KOMMER TIL å gjøre det. '99mod var spesiellt utsatt med svake blokker, men allle års 6.5TD ble det bytta motor på. Skal det trimmes ordentlig, og holdbart, må lommeboka blø, og du trenger bl.a: 18:1 lavkomp stempler Intercoolersett for ettermontering Større dyser og innsprut pumpe (Vet bare om mekanisk, MYE ombygging får å få 4L80E kassa til å virke etterpå) Konklusjon: IKKE trim, la den gå som den er, og forhåpentligvis holder den. Har også bytta originale motorer uten trim, hadde bare dratt henger/tungt og dette var nok... Jobbet tidligere hos Bergheim, er ikke tatt ut fra løse lufta dette her. Garantien for selve motorene gikk jo ut i 2003 (siste med 6.5 solgt 2000), men det er utvidet garanti på Dieselpumpe, og -driver (el.boks, men denne vet du nok om allerede av dårlig erfaring) Se forøvrig: http://www.62-65-dieselpage.com/

V8power: Prisene jeg skrev er basert på følgende: Under 24/25år Oslo/Bærum (Dyrere enn ellers i landet) Bruksbil (Eneste bil) Delkasko, med 30-40% bonus (Da hvertfall) 12.000km kjørelengde Ikke alarm, låst i garasje, eller sikkerhetsutstyr overhodet... Tror fortsatt alder og bosted gjør mest for min del

Noen som har noen tanker rundt oljereturen fra turboen? Tommelfingerregel er jo at det skal være kortest mulig vei, med størst mulig fall og minst mulig motstand for olja, for å slippe unødvendig (mot)trykk for smøreolja (Blåse tetninger/oljeforbruk/lekkasje?) Elektrisk sugepumpe for returen? Eller klarer den å presse olja tilbake selv? Turboer laget spesielt for, eller bedre egnet til slik bruk? Husker jeg leste om bakmontert turbo på ls1tech-forumet, rista litt på huet selv, men de som har det på sine biler klaget ikke over lag hvertfall. Artig tanke er det uansett... Og ja, etter å ha skrudd på LT1/LS1 Camaro/Firebird/Corvette '93-'03modeller, kan jeg skrive under på at det er elendig plass i motorrommet (H*£@etes AC-annlegg!!!!)

Hvorfor det? Kjørt på blyfri tidligere? Har selv levert 3 par topplokk (2x Chevy SB, 1x Pontiac SB) av "nyere type" ('77-'86), aldri vært behov for annet enn en lett fresing for å friske opp tetningsflaten, men de har byttet noen ventiler ved behov. De andre toppene jeg bare har hatt opp, rengjort og kontrollert (3-4par Chevy), har bare vært å slipe med fin pasta for å fjerne bittelitt fastbanka sot på ventilsetene. Selv der anlegsflata på ventilene er grov, ser ofte setet "nytt" ut. Men! Fordel sånn som du gjør nå, er at du kan kjøre og nyte bilen (Til våren forhåpentligvis?), og har et sett topper å porte/overhale/konvertere. Kult det er noen som "har skjønt det" og gidder gjøre dette istedenfor å turbokonvertere alt mulig... :) Synes prosjektet er kult jeg, selv om Ford er sistevalget mitt (FØR Italiensk, Engelsk, Fransk og Japs - er ikke så ille da vel?)

Hmmm... Prøvde oss på E-Bay, close but no cigar... Prøver igjen senere. Trenger fortsatt grill, bare å skrike ut, alt under 700kr vil bli vurdert. EDIT - EBAY ble redningen, ble en ferdig skadet grill til ca 500kr levert på postkontoret :)

US GM har to forskjellige 5-bolt sirkler (gjelder RWD): - 4.75" 4 3/4": (120.65mm) På alle vanlige biler (Camaro, Chevelle, Caprice/Impala, osv og tilsvarende modeller av Olds/Pont/osv) - 5": (127mm) På RWD trucks (Astro, G10/20, C5/10/1500) og Caprice STV. 4 3/4" er absolutt mest vanlig, og er nærme nok til å bruke noen BMW felger... Vet Ford og Mopar har 4,5", men vet ikke om dette er stor/liten for Mopar? Volvo har vel også denne (Hvertfall Amazon?) Ford og Mopar folk får rette/legge til etter behov...

Hehe, ja det er doble tanker på den, så rekkevidden når den går på liter'n er nok tålelig bra. Tror nok det er mulig å rette opp de bulkene ja, men kan null om karosseri selv, og gidder ikke betale for det, så det blir nok som det er foreløpig. Eneste som egentlig blir prioritert av kaross er hjulbua på vs bak, den mangler jo nesten (Se bildene) Vet at den aldri har vært eu-godkjent, og at den har en mangellapp, tror kanskje eieren var redd for å vise den med den nye motoren - har fått papirer fra Amcar som godkjenner den sammen med trommelbremsene og 6'er fjærer, så han hadde egentlig kun trengt å vise den ;) Ellers skal den gjøres 100% teknisk, da pålitelighet og holdbarhet skal være bra før utseende. Gidder ikke skru bil langs veien til Hunderfossen liksom... Han mumla noe om lister, skal hente dem senere. Etter nok timer ja, hehe, er jo litt å gjøre... http://home.no.net/chevysb/chevelle/chevelle.html

*bump* Ingen som vet om en?

Du må ikke, og ingen tvinger deg, men lar du være bør du kjøre litt roligere (Yeah, right!) ;) Gjør et forsøk, funker det, så er det flott, men spar opp penger til overhaling/konvertering/andre topper underveis uansett. Hehe... Og ja, har selv hørt om folk som har kjørt uten hvor det har gått bra, men har hørt om flere som måtte krype til korset etterpå og bytte/overhale. (Hvordan så de gamle toppene dine ut?) :D

Hans: Da så du at den trenger litt jobb og da ;) Kjøpte bilen rett utenfor Ski, så det er nok den du har sett - sto rett inntil E18 til Stockholm, 10min fra Tusenfryd. En fordel med 1.gen Camaro er at det er ubegrenset med deler/muligheter til den, mens den åpenbare ulempen er at du må bestemme deg for en retning i "jungelen" og i tillegg ha en lommebok som orker å holde følge. Blackbird: Etter byttet til den raske snekka, ble bilen nervøs i hastigheter over ca 120km/t? Jeg har kjørt en '71 442 med sånn snekke, men forstillinga var justert som originalt i '71 (NEGATIV caster... Ei kontorstol/handlevogn er et godt bilde av funksjon), denne er ikke god over de hastighetene... Lurte på om å gi den litt ekstra positiv caster (f.eks 4-5, opp fra typisk GM på rundt 3grader) ville hjelpe en del, jobber med saken å få broren min til å kjøpe en til sin bil... Hvordan er din forstilling justert, og hva er din erfaring med dette? Ellers: Måtte nesten også nevne at man sparer litt vekt på å bygge om til tannstang også, i tillegg til fordelen med presisjon/styrerespons :)