Øyvind Ryeng

Prisen i seg seg selv er egentlig irrelevant, men det er prinsippet som er viktig. Dette er spesielt relevant her i Norge hvor Gud og hvermann har "SUPER JDM STYLE Y0 PROJECTOR HALO LED HID XENON BMW ANGEL EYES BUY NOW 20% POSITIVE FEEDBACK CIVIC EJ1 EG HONDA HELLA 3RD GEAR V-TECH HEADLYTES" på hver eneste Civic man ser. Dette fungerer på samme måte som downtown Detroit; folkene som bor her er ikke skapt onde - de har blitt sånn takket være omstendighetene de lever under.

HD = High Definition = Video tatt opp i oppløsning høyere enn 1280*720. Vanlige PAL-kameraer er 720*576. 16:9 = 1,777 = Antall ganger bredere en 16:9-skjerm enn høy. En vanlig TV (ikke widescreen) er 4:3 = 1.333 gang bredere enn den er høy. Dette er DAR, altså Display Aspect Ratio, som forteller om hvilken geometri det tenkte bildevisningsorganet har). PAR er også noe man burde ha kontroll på, eller Pixel Aspect Ratio; denne er 1:1 på PC-skjermer men den er IKKE det på en TV-skjerm (TV-skjermers piksler er bredere enn de er høye, vanligvis nært 1:1,08. F. eks. en DVD-film i 4:3-format for TV-bruk har oppløsninga 720*576, men hvis vi deler 720 på 576 kommer vi opp med 1,25 - altså vil videoen være horisontalt sammenklemt på en PC-skjerm (PAR 1:1) og vises riktig på en TV (PAR cirka 1:1,08). PAR er enda mere komplisért for en widescreen DVD-film som også har en oppløsning på 720*576 (etter PAL-standarden), men her er PAR omentrent 1,333:1. På en TV vises da bildet riktig, mens på en PC-skjerm vil bildet være strukket ut vertikalt. Komplisért, ikke sant? Men vent - det blir verre. Mere info: http://www.doom9.org EDIT: For enkelhets skyld; video som er tatt opp i 16:9-modus (widescreen) på videokameraet resizes ned til omentrent 720*400 for visning på PC'er, og video som er tatt opp i 4:3-format resizes ned til omentrent 720*544; på denne måten slipper man å bekymre seg for PAR, da videoen får et PAR på 1:1 som er korrekt til PC-bruk. Dette skal være noenlunde riktig. Husk også at oppløsningen man resizer ned til burde (må) være delelig med tallet 16 for at video-kodeken skal kunne gjøre jobben sin skikkelig.

Ser ut som en grei kjøler. Lykke til med salget!

Hondaen: Du får hengsle skiltet ditt oppe eller nede slik at det vipper seg litt unna vei når lufta begynner å presse på. Kan være en svært enkel eller svært komplisert løsning alt etter omstendighetene.

-Ebay-frontlykter til $9,95. -Billige felger like de naboen har. -Engangsgrill-netting. You know it! Er mye fint å se der borte. 88modell: Takk for bildepostene. Så slipper jeg å legge inn selv :P

Akku-riktig, da slipper vi han til neste år.

Enten er det blank løgn fra hans side eller så vet han bare ikke hva han snakker om. Når man (mikro)polérer ei veiv tar man bort så lite materiale at det knapt nok er praktisk målbart. Diameteren på standard lagerjournaler variérer mye mere (relativt sett) enn diameter før/etter (mikro)poléring. Meget god idé! Å, gleden å være Mazda-eier. Største ulempen med å være HondaHode er nettopp deleprisene (selv i USA snakker vi grei prisforskjell ifht. andre Japanske bilmerker). EDIT: Merk at en hel folk på H-T har hatt stort hell med å bruke lager fra ACL. Jeg ser titt og ofte at det dukker opp motorbygge' med deres lager, og de motorene behandles ikke pent heller. Til tross for det ser holdbarheten ut til å være like god som med OEM Honda lagre.

f/2,8 er moro - meget pen bokeh den linsa tegner. Hva er setup'en på kamerariggen? EDIT: Bildene mangler Exif! Waaaaaaaah! EDIT2: Kanskje noen har valgt "Save for web" istedenfor "Save as"?

Værsågod. Bruker CS2 allerede, men RAW-format fra kameraet hadde absolutt vært å foretrekke. Ukomprimert 12-bit RAW > 8-bit JPG. Et av de største problemene jeg opplever med kameraet mitt er total mangel på mikrodetaljer og kompriméringsstøy - ikke så lett å se når man klemmer ned bildene til 600*400, men det er svært tydelig på utskrifter i 10*13-format. Hadde også gjort seg med en 22,5 millimeter bred sensor (APS-C) også, istedenfor den mikroskopiske 5,3 millimeteren som sitter i mitt kompaktkamera. Større sensor = mindre støy, ganske enkelt. Bare se på EOS 5D (36-millimeter fullformat) ;) Apropos RAW, jeg fyllte mitt 128-megabyte CompactFlash-kort med bilder i RAW-format fra et EOS 350D jeg lånte mens jeg var på besøk hos en kamerat, og tok med kortet hjem for å studere mulighetene med Adobe Camera Raw. Selv med den ikke så alt for gode 18-55 kitlinsa ble resultatene ut av en annen verden, og selv med svært hard etterbehandling i Photoshop holdte bildestøyen seg på et absolutt minimum. ISO50 på kompakten min støyer like mye, om ikke mere, som 350D'en på ISO200. Og ISO200 på kompakten min langt mere enn 350D'en på ISO1600 (!). Slett ikke ille med hele 3 EV stopp høyere lysfølsomhet for samme støynivå. Bare trivelig. Photoshop ser jeg på naturlig tilbehør til alt som har å gjøre med fotograféring. Purister vil kanskje kalle det "juks", men det er uansett sluttresultatet som teller, likegyldig av fremgangsmåte, mener nå jeg.

Niks. Men det er sånn det fungerer på alle andre biler i hele verden.

...og en CR-X til slutt:

Hakke' nevnt Honda jeg, er bare interressant å se hva "vi" er oppe imot av motstand - spionére på "fiendens" styrke, så og si :)

Stivere kregningshemmer bak = mere overstyring.

Yokohama/Advan RG: Samme felger, men noen lavere? Går første, går annen, går tredje - solgt! Nok en clean Si. Grå' Regamasters sitter som et smell her:

Dere som kan LS1; hvor mye hester tar man ut av en uåpna, uforsterka original motor med turbolading (forutsatt at det gjøres riktig, mtp. ventilasjon og motorstyring/bensinsystem)? Hva ser ut til å være det generelle effektnivået som ansés for trygt? 500 RWHP, eller deromkring kanskje?

"Øyvinds guide til grunnleggende bildejustéring" kan kanskje også være inntressant lesning? EDIT: Takk for kommentaren!

ROFL, jeg var bare noen få millimeter av med gjettingen min :P Men 10,5:1 i statisk kompresjonsforhold er skrekkelig lavt for en N/A-motor. Jeg ser B- og K-serie-motorene trives meget godt med 11,8-12,0:1, og likevel makser de ut setupen før de er oktanbegrenset med 98-oktan pumpebensin. Men nok om dét.

3,8 liter? Isåfall trenger man da iflg. mine kalulasjoner 101 millimeter borring. Bore spacingen på NSX-motorene skal være 98 millimeter etter hva jeg har fått med meg, så da har man borret bort hele sylinderet og vél så det. Jeg kan bare anta at det var litt stroking inne i bildet også. Med f. eks. 90 millimeter slaglengde trenger man da 94,5 millimeter borring - burde være mulig. Men dette er vel OT.

DU kommer deg ut herifra. Vi trenger ikke ditt drama i denne tråden, takk.

SR20DET :P Neida, skal la noen med peiling svare på dette.

Hvis oljereturen er plassert for lavt i bunnpana kan oljen mye lettere presses ut igjennom tettingene. Fiks dette først isåfall, og se om det blir bedre.

Kjekk video. Men jeg anbefaler å kode den med lavere oppløsning, siden du ikke tar opp i HD-kvalitet (ingen grunn til at videoen skal ta så stor bitrate og likvel være blokkete). Kan være veldig greit å bare bruke 720*576, for så å sette riktig aspect ratio flag (siden "anamorphic" som det kalles ikke er med kvadratiske piksler, men avlange) i codecen. Men det kan da hende av du må pakke den inn i .mp4, siden .AVI-containeren har store kompabilitetsproblemer med selv noe så enkelt. AVI er svært gammeldags og ofte ikke "god nok" etter dagens standard, med dagens avanserte innhold. AVI var f. eks. aldri tiltenkt å inneholde MPEG4-ASP og MP3, men "det jo på et vis". Vurdér også å kode videoen med XVID, siden DivX5 begynner å dra på årene og ikke gir like høy kvalitet per bitrate som XVID. Men dette er avanserte greier. Bra video uansett - kjekt for oss oppe i nord som aldri har sett en bane før :P

1. Motoren din heter B16A, har et statisk kompresjonsforhold på mellom 10,2-10,4:1, 81 millimeter borring og 77,4 millimeter slaglengde. 2. For bare 0,2-0,3 kilo ladd vil det være totalt bortkastet å montére turbo. Selv en GT4202R vil ikke gi noe særlig økning (til at det er verdt bryet) på så lavt ladetrykk. 3. Motoren er god for i området rundt 300 hester PÅ HJULA i mange år i original, uforsterket tilstand. 4. Hvor i all verden har du det fra at motorstyringen er basert på luftmassemåler? 5. Gå til Honda-Tech.com sitt Forced Induction-forum og les, les, les. Hvis man tror at "det er bare å slenge på en turbo eller kompressor" tar man grådig feil. Dette er ikke noe man begir seg ut på med mindre man sitter på i overkant av 20.000 kroner (gjerne det dobbelte), og har omfattende forståelse for motorstyring, mapping og hva som skjer med motoren og veivhuset under overladet tilstand. Ironisk nok, om det derimot hadde vært en MAF-basert motorstyring som standard hadde hele prosessen antakeligvis vært mye enklere av åpenbare grunner.

Korrekt.

Kan tyde på at tettingene i turboen er gåene. Er det olje i trykkrørene også?