Hot Rod

Hakk'e mye peiling på bilstereo, men det blir sikkert greit. På hotord prosjektet mitt blir det motoren som skal stå for mesteparten av lydopplevelsen.... sombrero

Må jo lakke før man har på denne gugga, da. I tillegg kommer jeg nok til å spraye over med noe lakk oppå dette stofet igjen til slutt. Jeg har hatt det på innsiden av dørskinnet for å få vekk blikkboks-lyden når døra slås igjen. Sikkert litt jobb hvis man må fjerne det i ettertid, men vinkelsliper med stålbørste gjør sikkert susen der også.

Sjekk biltypen. En Toyota Dyna! De hadde ihvertfall ikke mer plass enn de trengte.

Ta kontakt med Einar Søhol AS på Hønefoss. tlf 32103190. De selger skinn og lær og vet hva som skal brukes på forskjellige overlfatebehandlinger. Skinn er ikke bare skinn, for å si det sånn. Det er masse forskjellige overflatebehandlinger som eksisterer. Hovedsakelig er det to typer: De som "males utenpå" skinnet og de som jobbes inn i skinnet omtrent som en hudkrem. I skinninteriør på biler er førstnevnte mest brukt, siden sistnevnte vil endre farge (bli mørkere) ganske mye etterhvert. Men det er sikkert flere metoder for dette også, og de krever gjerne forskjellige behandlingsmetoder. Folkene hos Einar Søhol har masse kunnskap om dette og kan helt sikkert hjelpe deg.

Bare et lite tips: Ikke spør hva de godkjenner av modifikasjoner på en VETERANBIL. Spør om godkjenning av modifikasjoner på bil med norsk førstegangsregistrering dato sånn og sånn. Trafikkstasjonen har ingen ting med hvilken ordning du kommer frem til sammen med ditt forsikrings selskap. De skal kun sørge for at bilen oppfyller godkjenningsbestemmelsens som gjelder for din bil (dvs de bestemmelser som gjaldt første gang bilen ble registrer i Norge). Nevner du veteranbil risikere du bare at de avviser deg med argumentet om at "en veteranbil må være helt original" og så blir det masse frem og tilbake før du får overbevist de om det vi har snakket om i innleggene over.

Gasolin.no selger lydisolering på boks. Den funker etter sigende bra. koster omtrent det samme utregnet pr kvm, er lettere å legge inni kroker og vanskelige profiler, og ikke minst, veier kun en brøkdel av de blytunge asfalt mattene. Men du må ha trykkluft og sprøyte for understellsmasse for å kunne sprute den på. Går sikkert med kost også, men det har jeg ikke prøvd. Kan ikke tenke meg at fukt trenger inn på baksiden av dette. Da ville jo hele greia vært meningsløst og falt av etter kort tid. Jeg har sprayet dette inni dørene på hot rod prosjektet mitt. Blikkbokslyden ble ihvertfall helt borte. Jeg kommer til å spraye innisden av hele jævla karosseriet med dette når jeg er ferdig med retting og tinnsparkling.

Jeg sjekket fraktpriser tidligere på pris fra en forretning i USA (Real Steel) og direkte hjem, kontra samme kolli fra samme forretning, via Jet Carrier og hjem. Jeg sparte over 2000kr på å ta det via Jet Carrier. USPS (det amerikanske postvesenet) har jeg dårlige erfaringer med. Dvs det var ikke USPS som rotet, men Tollvesenet, Posten Norge og de sin representant som videreformidler alle varer fra USPS. Siden jeg satser på å bruke Jet Carrier løsningen har jeg ikke sjekket om selger nekter å sende til utlandet.

Har funnet en bil-del på Ebay i USA som jeg vurderer å legge inn bud på. Selger skriver i payment options at han aksepterer "money orders,western union transfer or cashiers check only" Hva innebærer dette for meg egentlig? Hva er å anbefale av disse 3 betalingsmetodene mht risiko og ekstra kostnad? Selger har en positiv feedback rating på 98,3% og har ca 800 kjøp/salg totalt på EBay. Er klar over risiko med all slik handel. Bil-delen vil koste ca 150$. Jeg har en mailbox hos Jet Carrier, Mangum.no som jeg hadde tenkt å oppgi som leveringsadresse dersom jeg får tilsalget i auksjonen. Tips og råd mottas med takk

Hvis du kjøper deg en verkstedhåndbok til bilen din, vil alt slikt stå der. Også intervaller, type smøremiddel osv. Siden du er typen som gjør slikt sjøl vil en verkstedhåndbok være til svært stor nytte for deg uansett. Det er en glimrende måte å bli kjent med bilen på. Verkstedhåndbøker til kurante biler som Ford Sierra får du tak i på Biltema. Hvis ikke de har, kjøper du den fra bokhandelen Automobilia i Oslo. De har egen hjemmeside.

Tusen takk for tilbudet, men siden dette ikke har noe hast, og slike dynamoer tydeligvis er ganske vanlige på huggeren, lar jeg det bero inntil videre. Plutselig dukker det opp noe. Har f.eks fått tak i '86 Camaro bremsekalippere helt gratis.

Bedrevitere finnes over alt. Også i rod miljøet. De som har bygget endel sjøl, er det verdt å høre på, man bare skreller vekk det subjektive, så sitter man igjen med verdifull info og nyttige innspill. "Wannebee'ene" er nesten litt morsomme, der de går omkring i sine bil-korrekte klær og kan siste årgang av Amcar Magazine på rams. Men motoren blir sannsynligvis en forgassermotor, ja. Chevrolet motorene er best egnet etter mitt skjønn. Hvorfor gjøre det unødvendig dyrt? Ford motorene er ikke mer driftsikre, de har dyrere deler og bunnpanna må bygges om fordi klumpen er foran på de. Har skjønt at jeg klarer meg med en utgave med 2 boltet blokk da ambisjonene selv på litt sikt ikke er mer enn 350 hkr eller der omkring. Har hørt et sted at 1988-89 var siste året for "de gamle" utgavene? Selv om 2 boltet blokk vissnok vil holde, hadde det jo vært gull å finne en 350 forgassermotor fra f.eks en 1988 van eller pick up. Men er ikke TBI motorene egentlilg forgassermotorer også? At det er bare å bytte innsug/forgasser og tute & kjøre? Men i bunn og grunn har jeg ikke nok peiling på motor. Håper å gå i gang med chassiet i løpet av høst/vinter 2005. Da kommer jeg nok til å bruke det jeg har av kontakter/venner/bekjentskaper for ikke å bli pådyttet en ihjelskrudd skrap-motor

Det blir motoren alle mener noe om: Chevrolet 350 Small block. Siden dette er mitt føste bilprosjekt ever, tråkker jeg minst mulig i nye spor. Er ambisiøst nok i lange baner for meg å bygge en "standard" rod. Det du mener er altså at en nesten hvilken som helst dynamo fra en 80-90 talls japs vil gjøre susen? Faen også. Svigers skrotet en Mazda 323 87 modell i fjor. Han var omtenksom nok til å slippe meg til å plukke deler av den før han tauet den til hoggeren. Dynamoen gadd jeg ikke å ta siden den satt så vrient til og jeg regnet med at den ikke villle passe uansett. Håndbrekket rørte jeg heller ikke. Men jeg fikk med meg vindusviskeropphenget og dørlås mekanismene. De vil komme godt med. Selve viskermotoren tok jeg også, men der kommer jeg nok til å bruke en av de små, nette greiene beregnet for båter. De har ofte justerbar viskervinkel også. Men men. Vil vel ikke koste mange kronene å plukke en slik dynamo på huggeren heller. Det er bare det at noen av disse delene krever endel tid og verktøy for å få ut. Da er det greit å stå inni en privat garasje i forhold til ute hos huggeren. Bremsekraftforsterker fra Nissan Micra/Sunny skal jeg ha også. Tipper det er litt jobb å få ut den også... For ikke å snakke om pedalopphenget fra en Toyota Dyna. Må sikkert demontere halve fronten for å få ut noe slikt i ett stykke.

Har blitt anbefalt å bruke dynamo fra "sent 90-talls" Daihatsu Charade på hotrod prosjektet mitt. Grunnen er at disse dynamoene er er små, gir mye ampere, og har innebygget regulator. Noen som vet om tilsvarende dynamo også brukes på andre Daihatsu'er? Eller kanskje andre vanlige småbiler? Gjør letingen på bilskroten litt lettere, liksom. Hvordan ser man egenlig forskjell på en dynamo med og en dynamo uten innebygget laderegulator?

Jeg er en av de som har "latt meg lure" På min Chevrolet Astro har jeg montert KN-luftfilter, såkalte HALO-plugger med mye sterkere gnist, og Tufoil oljetilsetning i motor oljen. Pluggene og luftfilteret byttet jeg når disse uansett skulle byttes, så det har ikke kostet meg mange kronene ekstra. Pluggene kjøpte jeg direkte fra USA og betalte derfor halv pris av hva man må ut med for HALO-plugger i Norge. Jeg vet ikke hvor mye dette virker. Har ikke gått vitenskapelig til verks. Men Astroen min bruker ihvertfall mindre drivstoff på langkjøring enn fabrikkens ofisielle tall. Siden Astroen ikke er direkte lav på forbruket, antar jeg at fabrikken har pint disse tallene ned så mye som mulig for at det skal ta seg bra ut(?) Likevel kommer jeg altså under på en vanlig tur med vanlig kjøring mellom Oslo og Kristiansand (0,95L/mil med en bil som veier 2 tonn, har aerodynamikk som en murstein, automatgear, AC, 4,3L Bensinmotor på 193 hkr. Men som sagt: Jeg vet ikke mer enn dette. Kanskje er det bare jeg som er god til å kjøre bilen? Tror uansett slike ting virker mest på svære gammeldagse motorer. Hørte om en annen type som hadde registrert en effektøkning på 17 hkr på en amerikansk bil. Høres kanskje mye ut, men hvis bilen f.eks hadde over 300hkr er jo ikke 17 hkr allverden.

Joda. Utgangspunktet er greit nok, men regn med endel jobb. Det er ikke gjort på noen få kvelder å få denne bilen i tipp topp, rustfri stand.

Salg av lystgass burde jo være en kjærkommen ekstra inntekt for sykehusene! Skal vi tipse Aker? Er sikkert bare å kjøpe inn noen flere munnstykker med rett dimensjon.

Ok. Takk for svar.

Noe jeg ofte har lurt på med solfilm: er noen av solfilm-typene bittelittegran elastiske? Jeg festet CD-Cardic solfilm på side/bakruter på min Chevrolet Astro, men er ikke særlig fornøyd. Selv den ytterst svake krummingen på bakrutene gjorde at jeg måtte dele solfilmen i to striper før jeg satte den på. NB! Dette er ikke en rute som står ut som en boble! Krummingen er så svak at for det blotte øye ser det ut som ruten bare krummer litt fra nederst til øverst. Men det krummer altså såvidt også fra ene til andre siden. Dette var nok til at filmen fikk bretter inn fra hvert hjørne som var umulige å skyve vekk med nalen. Prøvde litt med varmluftpistol også, men det ble helt feil. Hadde den litt dyrere solfilen Folia Tec fra Eiker Motorshop funket bedre kanskje?

SVART

Jeg bruker noe som heter Tufoil. Tilsettes i oljen ved hvert oljeskift. Vet at det finnes noe som heter FX1 også. Det er en "engangsbehandling" som varer 60.000km eller noe i den duren. Prøvde å bestille denne nå sist, men fikk aldri noe svar fra den norske forhandleren. Men hvis Astroen din bruker mye, sjekk at alt av sensorer funker. Dersom f.eks sensoren til eksos har kutta, kjører du med choke på hele tiden.

Har målt Astroen ned til 0,95L/mil Oslo - Kristiansand. Synes ikke det er så aller verst. Den er jo nesten 2 tonn og med LITT mer luftmotstand enn f.eks en Camaro. Jeg kjørte ikke spesielt forsiktig på den turen, men på en bil som Astroen sparer man mye på å "kjøre lastebil". Med det mener jeg at man bruker bremsen minst mulig og man utnytter dreiemomentet max ved å "ta fart" før bakkene og heller slakke av litt rett før toppen av bakken. Dette er jo gøy også. Man kjenner virkelig at det er mer volum enn i en 2L Hiace. 0,95 er også lavere enn ofisielle tall fra fabrikken. Kanskje oljetilsetningen jeg bruker faktisk har noe for seg? Dessuten merker jeg at den klarer litt mer motbakke før den kobler ut overdrive nå etter at jeg skiftet olje på gearkassa. Tyder vel på at den går litt lettere. Ok ok. Mobb i vei :D vet at volumet på 4,3L V6 blir småtteri ift en big block, men alt er jo relativt!

Jeg kjører en Astro 2wd. Den har samme motor type (litt nyere, siden jeg har 95-modell) På Astroen skal forstillingen smøres opp ved hvert oljeskift. Kanskje det samme på Blazeren? Har også blitt anbefalt å halvere oljeskiftene på den motoren, samt å bytte gearkasseolje hvert år istedefor annethvert år. Dette har jeg fulgt og bilen har oppført seg svært bra hittil ihvertfall.

Jeg har lært meg å sveise kun ved å øve: Først sveiste jeg en grind til min far av 20x20mm firkantrør. Deretter sveiste jeg to nye bakre dempertårn på en 85 Nissan Bluebird. Så begynte jeg på dette: Og nå ser det sånn ut: Bluebirden ble solgt like etter at jeg reparerte den. Det er 3 år siden nå. Jeg så bilen senest for en måned siden, så den holder ihvertfall ennå.

Må man ikke bytte til lavkomp stempler v/bruk av kompressor? Hva med å selge den du har for en grei pris, kjøpe en originalblokk for en billigere penge og heller bruke den som utgangspunkt for et kompressorbygge?