boXer

Så dere har prøvd allerede?

Toppfarta på en strekke er jo et resultat av vekt og effekt. Respons har ingen betydning. En Koenigsegg CCR med 800hk og under 1.200kg klarte vel 206kmt? Med andre ord klarer ikke denne bilen det samme.

500cc for å produsere 100hk, så ca ca. Dvs om du går for 100hk økning og disse dysene skal stå for all den ekstra bensinen bør du ha 2stk 250cc dyser, eller noe i nærheten.

Var vel heller Sonsveien(langs E6)? Er jo 100sone på E6 der. Forbi vestby stasjon er det 40sone :)

Det er jo perfekt for Rudskogen det. Rekker akkurat å treffe turtallsperra før du skal bremse :)

Veldig gjerrig på ISO på de innebildene. Mørke innebilder blir sjelden bra uten skikkelig ekstern blitz synes jeg. Det står høyt på ønskeliseten for meg hvertfall. Flere av de andre bildene var fine.

OK. Dette er vel på tide... Vet ikke om folk er ærlige når de legger ut her for å vise det beste de har. Eller om noen bare ikke bryr ser så mye om hva de legger ut. Da lagde jeg en tråd jeg synes vi trengte. :) Tilfeldige biler. Legg ut tilfeldige bilbilder dere tar!

Kan like gjerne sette igang selv. Så her er et bilde jeg bare er sånn passe fornøyd med. Det er tatt med et Canon 350D, 18-55mm objektiv, på stativ, 30sek lukkertid om jeg husker rett.

Ok, denne tråden er vel på tide noen lagde. Siden tråden som egentlig skal være for de/det BESTE bilde(ne) våres stadig fylles med tilfeldige bilder tenkte jeg jeg skulle gjøre noe med det. Så her er tråden for alle bilder, som ikke nødvendigvis er det eller de bildene du betrakter som ditt beste. Du trenger bare være fornøyd med bildet, eller om innholdet bare er verdt å dele. Fritt fram! Men husk, har du tatt et bilde du betrakter som ditt beste bilde så langt... Da skal det HIT.

Sånn isolering bruker man kun etter behov. Eksoshuset blir aldri kaldt omtrent. For å sette det litt på spissen kan eksoshuset stå å rødgløde inni der i lang tid. Og det er litt skummelt med tanke på olja som ligger rundt turbinakselen. Om den koker innimellom kokser det for igjen der. Det blir gjerne et must la alt kjøle seg så mye som mulig før man stopper. Men er det så trangt så har man kanskje ikke noe valg.

Osram +30% og +50% funker. Begge lyser bedre enn vanlige Osram. Men levetiden går ned en smule. 100/80W og sånt er bare plage for alle andre i trafikken.

Jeg synes det er bra noen er litt kritiske. Det er som moderatorene sier gang på gang meningen at man skal legge inn bilde® man er MEST fornøyd med. For de som må ha det inn med skje, så betyr dette at du finner det/de feteste bilde(ne) du har tatt av bil og legger det ut i denne tråden. Hvis du så ved senere annledning tar noen bilder du er enda mer fornøyd med så legger du selvsagt gjerne ut disse. Progresjon er jo morsomt å se. På andre siden så er det ikke vits å legge ut tilfeldige småkule mobilbilder til stadighet. Det gjør bare innholdet i tråden så mye mindre interessant. Og for å gjenta hva moderatorene sier gang på gang. Vær kritisk til deg selv! Vil du ikke vise ditt beste? Eller er det bare kvantitet over kvalitet? Da er du i så fall kommet til feil tråd :) For å ta et eksempel så la en person nylig ut noen mobilbilder. Spør du meg så er de dårligere enn bilde® som personen tidligere har lagt ut. Så derfor har bildene ingen ting å gjøre i denne tråden (med mindre den som har tatt bildene faktisk synes disse bildene er bedre enn bilder han tidligere har lagt i denne tråden. Alle kan legge ut hva de vil, så lenge de mener bildene du legger ut er de beste de har å by på. Om du har lagt ut bedre bilder her allerede så la vær! Spar deg til du har noe enda bedre å komme med! Over, og ut...

Dette er ikke det samme som groundingkit nei. Denne saken bare kobles mellom + og - på batteriet og thats it. Her kan du lese litt og se noen dynapapirer fra test... http://www.sigmaautomotive.com/HVS/hvs.php

Hva baserer du dette på da? Ingen seriøs person burde anbefalt dette til en kunde eller hvem som helst. Å sette inn større batteri enn dynamoen klarer å fullde er bare tull. Batteriet blir aldri fulladet, og batterier som ikke blir fulladet har også kortere levetid. Se på Amperen dynamoen skal levere og trekk fra 20A, så har du max Ah på batteriet. Det er mitt tips. Om du har ladespenning på 14.7volt i bilen er det er prakteksempel. 9av10 biler har max 14volt eller mindre. Og da får du problemer med tørrbatterier, hvis man ikke passer på å bruke batteriladeren med jevne mellomrom. At ditt batteri har var 1år er ikke verd å nevne(uansett om du så hadde hatt lavere ladespenning). 1 år er ingen ting. Billigere batterier har generelt mindre/dårligere bly, og dårligere gitter i cellene. Et veldig greit triks er å se på vekta på batteriet. Du har tydeligvis aldri sett innmaten i et moderne såkalt gelebatteri. De jeg har sett på finner du hverken gele eller syre i. Bare noen tørre sammenrullede celler (Liknende en kondensator, men tørt).

Har en test i en utgave av SuperStreet liggende noe sted. De testet en slik spenningsstabalisator fra noe kjent merke (SUN Auto muligens). Mener å huske de monterte dette på en original 350Z og fikk 7hk mer toppeffekt og liten økning over hele registret. Målt og montert mens bilen stod på rulle. Det er nok småtteri hvertfall, men hvis alle monner drar, så for all del.

Det skal du ta med en klype salt.

De har nok rett desverre. Som vrtx skrev, det løsnet sikkert litt inni der når du bulka den. Og vibrasjonen i ettertid har sikkert løsnet innmaten mer og mer. Helt til lyden kom. Du får bite det sure eplet og kjøpe race-katalysator fra Kollevold eller Mobeck hvis den originale koster en arm og et bein + moms.

Termostaten går til en side av radiatoren og sperrer kun for sirkulasjon. Vannet går fortsatt fra radiatoren og hele veien gjennom motoren i andre retningen. Så når du kjøler ned radiatoren etter du har stanset motoren så blir vannet kaldere og temperaturforskjellen sprer seg til det varmere vannet utenfor radiatoren og inni motoren. Det kjøler ikke på langt nær så mye som om vannet hadde sirkulert, men det kjøler alikevel. Det gjør også luften som vifta blåser gjennom radiatoren(som fort blir kald) inn i motorrommet. Hvorfor trur du F1 team har vifter som de dytter inn i luftinntakene til radiatorene når bilen står stille og motoren ikke går? Long story short... Det kjøler.

Går den ikke i gir om du virkelig tvinger den heller? Synkroene og 1-3.gir er vel en liten svakhet på L200 og Pajero. Men om du ikke får den i gir uansett ville jeg nok kanskje tappet giroljen og sjekket. Og eventuelt begynt å lete opp en kasse fra høgger :/

Dekkmann i Ski hadde ikke vært borti detta. Og de mente bare de ble dyrt. Kanskje hvis du skal ta litt flere foringer på en gang. Men for bare 1-2 foringer ble det bare dyrere enn å kjøpe noe skikkelig. Ikke umulig Window Weld eller noe liknende er en idè. Jeg har 2 like motorfester liggende så skal hvertfall teste noe liknende på et av de.

Bare dra til Mekonomen, Torshov eller noe og spør etter nytt batteri til din bil. Du skal ikke ha større amperekapasitet enn det originale for da klarer ikke dynamoen å lade batteriet. Du får stort sett alltid det du betaler for. Biltema sine batterier er tvilsomme og er vel uten skikkelig merking. De billigste er gamle batterier som er renovert. Eller så har du jo tørrcelle-/gelè-batterier. Disse er lettere, de har ingen syre og har bra startkapasitet. Men de krever også at du har en skikkelig lader som du bruker med jevne mellomrom siden de krever konstant 14.4v for skikkelig oppladning.

Min erfaring er så enkel som at man må finne et produkt man liker, også lære seg å kjenne det og det er da du får det beste resultatet. (Med forbehold at det er et bra produkt i utgangspunktet, type Autoglym, Meguiars, Sonax...) Selv holder jeg meg mest til Autoglym. Litt fordi jeg som noe over middels interessert ikke orker å forholde meg til sju tusen forskjellige varianter med masse rare fanzy navn som "noen" produsenter har.

Ok, dette er ikke noen ekte politibil, men demobil for TuneIt-Safe. Noe opplegg for å oppfordre tyske bilentusiaster til å tenke sikkert når de trimmer bilene sine, eller noe sånt. Men den kvalifiserer vel... Og den er dødsfet! Brabus CLS "Rocket". V12 twinturbo, 730hk 1.100Nm

Vulkaniserende gummi, eller noe sånt bruker de. De sprøyter inn noe gummi som vulkaniserer og fyller tomrommet i foringen. Har ikke noe bra forklaring på det egentlig :) Liknende selvvulkaniserende tape, som 'smelter' sammen når du taper den stramt rundt ledninger feks. Skal ta med egene motorfester på Dekkmann imorra eller fredag tenkte jeg så får vi se.

Med diff foran unngår du at den spinner på innerhjulet foran, og dermed svinger den bedre inn som de sier. Fordi ytterhjultet(som har størst vekt på seg) får drivkraft og drar bilen inn i svingen istede for å bare henge der. Skikkelig diff foran gjør enorm forskjell på 323 4x4(som har 43:57 fordeling) også har jeg skjønt etter å ha snakket med folk som har kjørt disse i rally. Det tillater mye høyere inngangshastighet, og hastighet gjennom svingen uten å understyre. Om det overstyrer mere vet jeg ikke, men en tendens på 4x4 er jo at det kan understyre litt før du får ut ræva på bilen(i inngangen). Og med diff foran er nok overgangen mykere og mer kontrolerbar siden du eleminerer understyringen i inngangen.