opelduude

Kan være alt fra ventiltikking til dårlig kjedestrammer som gjør at registerkjedet er for slakt og lager lyd. Start med å sjekke at du har nok olje.

Alt ettersom kjørestil. Jeg pleier og unngå å ligge under 2000 rpm på landeveien. Problemet med moderne dieselbiler er at de ligger på 12-1300 rpm og rusler på landeveien. Da blir det fort mye sot og den blir sjelden ordentlig varm, spesielt på vinteren.

Om du går inn på www.finndel.no så får du opp deler som de største bilopphuggeriene har på lager i Norge. Ebay kan og være et alternativ om du skriver delenummeret i søkefeltet.

Map sensor er kjent feil på Z13DT motoren har selv hatt en combo med den motoren. Enten er sensoren full av sot slik at den ikke får lest av riktige verdier. Sansynligvis så er den deffekt. Den koster rundt tusenlappen og sitter med en skrue på toppen av innsuget bak på motoren. Litt usikker på den feilen med glødeplugg styrenhet. Om det kan være en eller flere dårlige glødeplugger som gjør at den tror at det er noe feil med styrrenheten.

Regner med du må løsne muttera som sitter i midten av skovlene øverst der?

Endre det til hva da? Er det som er standardvisning på den skjermen. Jeg har ikke orginal radio, men trykker det rullehjulet til venstre på rattet for å komme inn på kjørecomputeren for eksempel.

Er sensorene plassert på akkurat samme plass på begge girkassene?

Har aldri vært borti før at en airbag har vært defekt uten at den har vært utløst. Flytter du mye på setet ditt? Stort sett når det kommer til airbaglampa, så tenner den pga for dårlig kontakt under setet eller at det pleier å være ledningsbrudd i døra. Regner med at du fortsatt har garanti på bilen?

Regenereringa skjer automatisk når motoren er varm nok. Det hadde vært en ide og fått beskjed om når det skjer for om du avbryter prosessen mange ganger, så vil du få store mengder diesel i motorolja.

Du kan sette fronten i servicepossisjon. Du fjerner grillen sammen med plata som grillen sitter i, så løsner du de øverste skruene og du kan vippe hele radiatoropphenget fremover.

Det er et lager med komplett nav. Det er jo da ikke noe problem å presse så selve navet. Om du presser på inneringen når lageret skal ut spiller jo ingen rolle siden det skal byttes ut uansett.

Regner med det kan gjøres billigere om du demonterer navet selv også leverer det et sted hvor de har presse. Spesialverktøyet er vel for at det skal kunne skiftes men alt sitter skrudd fast på bilen? Et sted må det jo kunne presses for og få lagernavet på plass.

Trenger ikke noe spesialverktøy bare godt utvalg av diverse torx piper som det kryr av på Opel. Skift utløserlageret samtidig selv om det koster en del kroner ekstra. Billigste er nok å kjøpe delene fra utlandet eller om du har noe rabatt i gjennom jobben din hos for eksempel meca, mekonomen, bilxtra osv.

Hvis bilen har et batteri hvor det kan etterfylles væske på, så sier det meg at det sansynligvis er så gammelt at det ikke er noe å samle på.

Er nok heller multireima di og ikke registerreima som er problemet.

Det trengs egentlig spesialverktøy for å skifte de små der(kuleforinger) uten at du ødelegger mansjetten som sitter der. De to kuleforingene sitter øverst og nederst i navet hvor det går bærearmer inn. De store foringene er ganske greie, men de er to delte, så du må ha totalt 4 foringer om du skal skifte på begge sider bak om jeg husker riktig. Du bør ha noen hylser å velge i sammen med gjengestang hvor du kan bruke mutter på hver side slik at du skrur foringene rett inn igjen.

Det er det nok ikke. Siden den har bixenon, så må du ha en egen boks som konverterer signalet som aktiverer fulltlyset om til 12 volts styrestrøm til ekstralysa. Det er nok en del jobb uten at jeg skal uttale meg for mye om det.

Har selv prøvd ei flaske med Forte injector cleaner. Disse har nok en del flere smørende egenskaper og du kjenner det lukter diesel av det, så det har jeg ingen tanker mot å bruke en gang i blandt.

Kondensfjerner innholder mye sprit som fjerner de smørende egenskapende til dieselen. Etter at det stort sett med slutt på tanker av stål, så har det vært unødvendig å bruke kondensfjerner. Kjenner jeg blir litt irritert om noen sier de har brukt kondensfjerner fordi bilen fusker. Da er det 99% sjanse for at det er noe annet som er feil.

Du får altså ikke kjørt den på starteren? Da må du få sjekka om det kommer styrestrøm fram til starteren, måle om det er 12 volt på den minste ledningen når tenninga står i startpossisjon. Om det er det og den fortsatt ikke starter, så det er deffekt starter. Om den ikke får 12 v på den lille ledningen, så kan det være feil på tenningsbryter eller ledningen som går i mellom tenningsbryteren og starteren. Om den starta før mens du hadde de ledningene du skriver om der, så har de nok ingenting med saken å gjøre.

Den pleier å sitte montert i en av sideveggene i bagasjerommet om jeg husker riktig.

Hadde en gammel Astra med ventiltikk. Tok en motorrens på den, er noen år siden så er usikker på hvilket produkt og den ble kjørt 50 tusen uten noe tikking før den ble solgt.

Jeg ville holdt meg unna dsg om kilometerstanden er høy.

20 tusen synes jeg er for mye. En gang i året eller 15 000 kilometer for min del da med skikkelig mobil 1 eller castrol olje.

Hvor ofte har den fått oljeskift? Slitt kamaksel høres ut som den har blitt kjørt lenge på samme olja. Det er vanlig å sjekke topplokket med et flattjern for eksempel ved å legge det ned på topplokket og bruke ei lykt for å se om det lyser igjennom. Har vært mekaniker før, men sluttet fordi det var et voldsomt press til effektivitet og pengemas, så det skal gå fortest mulig...