Aceofspades

Jeg syns firmaet bør mappe den på nytt for deg. Burde ikke være så mye jobb og legge tenninga eller hva som må til, på nåværende map ned litt til safere nivå! Såpass må man forvente, når du har kjørt så lite og brukt samme fuel og ellers ikke tuklet med f.eks ladetrykk... Men som sagt det er bare hva jeg hadde forventet av firmaet! Er jo en saftig pris også sammenlignet med hva andre har betalt andre steder. Kommer jo litt an på om bilen er mappet etter vei eller er knapt kjørbar når man kommer for å bremse/mappe! Og de jeg kjenner har hatt en bil som bare trengte den siste finpussen og dermed bare et minimum med arb. timer. Men vet det er fastpris hos det firmaet du mappet hos. Hvertfall som jeg oppfattet det på mail hvertfall. Synd hvis man kommer med en bil som yter 90% da. men sef. bra hvis man knapt klarer og harke seg til vekstedet for egen maskin. For mitt vedkommende så går jeg for noen som opererer med regning basert på arbeidede timer. :)

Darn!!

Bumper jeg,men er vel lettere å finne vann i Sahara!

Trenger ikke bytte innmat opp til 350hk.

Er ikke lysten på å kjøre mer enn 3-4 mil for å skru hvertfall :) Bor omtrent i Oslo sentrum.

Trenger plass for å skru litt! :) Oslo/omegn

Regner med det smidde Mahle beregnet for B23ET du mener!? Kan ikke brukes med 152mm råder pga. stempelhøyden. Og stempelbolten er tykkere. Stempelet ville stukket opp av sylinderen. Std. FK stempel holder et stykke det også da. Men kommer jo an på hvor mye effekt du satser på da sef.! Rådene er vel kina til den prisen. Ligner på SPM sine. Parner har råder som er 145mm lang og med 24mm stempelbolt og som passer på 230 veiv med 52mm rådelager. De rådene kan du bruke i 230 med B23ET smidde mahle stempel.

M45 holder hvertfall ikke lange stunda! Getrag eller ZF Hadde jeg skulle bytta kasse i dag så hadde jeg gått for ZF. Men så lenge getragen min holder så orker jeg ikke :) Begynner å bli gamle de getragboksene..

Org. B23E har større plenum og egner seg best ved litt større effekter ved turbotrim. F innsug funker veldig greit det også. sikter du på moderat effekt så ville jeg brukt det. Det enkleste er absolutt er å få tak i ett B21ET innsprut. Kommer an på hvor glad du er i å skru og modifisere da sef.! Fikk vannskjært pakning hos et firma i Selbu. :) Toppakning får du tak i hos KL racing. Eller bruk dobbel org. pakning. Kopper pakning kan være litt vriene å få tette ved kald motor. tenker da på vann og olje. Er vaakumklokka som sitter på utsiden av fordeleren som må byttes ja. Freste ut forbrenningsrommene med en liten håndholdt luftdrevet rettfres. Freser ut rundt ventilene og ellers for å få rommet større. Både for senking av komp. og bedre fylling av sylinder og blanding av luft/bensin. Er sef. et must viktig å få alle rommene identiske og like store. Ett par bilder av en 531 med 44/40 rustfrie ventiler som jeg freste ut litt av rommene på. fullt mulig og ta mye mer som jeg gjorde på 405 toppen. men har ingen bilder av den. Men du ser det er mer avrundet.

Har ikke peiling hvor mye effekt det var! bare justert etter veien den motoren. Gikk relativt godt. Er best å sette mengdefordeleren på sugesiden ettersom du bruker f-innsug. Blir trangt å få plass under der. Jeg byttet styrtrykk til en med nippel og modifiserte den litt så jeg kom til justeringsskruen på den. Greit å ha turbo mengdefordeler og dyser hvis du tenker på mer effekt enn 170hk. Prøv å få tak 240 turbo komplett k-jet. bortsett fra manifolden da sef. Men vil ikke anbefale å kjøre med k-jet da det kan kødde endel. Hvis man ikke skjønner noe av det og ikke klarer å reparere det selv,så blir det bare mer til irritasjon enn glede. Oljeretur kan du kjøre inn på blokka. Men da må det borres sef. Retur på bunnpanne fungerer helt prima det også. Kan jo prøve å få tak i en R-sport panne. Eller mekke til en selv.

Det er jo luftmengden som blir målt,ikke luftrykket eller massen! Altså på eldre biler da sef.! Det var jo det som var tema! Da har ikke luftens temp. og masse/volum noe å si sånn sett. Poenget enten om det i teorien ikke skulle funke noe bra så gjør det det. Du får støtte deg til din teori mens jeg støtter meg til mine egne praktiske erfaringer! Saab eller Volvo mengdefordeler går på ett fett! Har samme kapasitet og dim. på stempel. Det er styretrykket mot stempelet og diam. på tallerkenen som regulerer mengden. Det taes ikke hensyn til luftens masse som sagt,men jeg var ikke på noen fjellturer og ved full gass på sommeren så er ikke innsugluften temp. så varierende at det spiller noen stor rolle når man først har justert seg inn. Altså at det ikke skal funke i teori er oppskrytt. Det funker,men sef. ikke like optimalt som ett moderne innsprut. Men at det fungerer tilfredstillende og uten fusk er helt sikkert! Er jo ikke lett å skjønne hva du mener med masse da!! Jeg vet at atmosfæren innehlder ca 21% oksygen! Men regner med at det luftens volum/massetetthet du mener,som er regulert av temp. 1 atmosfære er det man har på havnivå og 1 bar er en kilo trykk i tillegg,vesentlig forskjell der. Derfor begynner et manometer på 0 som er 1 atmosfære. Lufta står stille?? er det flau bris som skal til da eller? Det at det er overtrykk gjør at overalt der det er vaakum vil lufta fylle opp og stabilisere.Sef. når det blir åpnet for tilgang til luft da Hvor mye man får inn i en motor er fyllningsgraden og på en lite trimmet bil struper små kanaler,lite løft,åpningstid og små ventiler tilgangen på luft. Derfor setter man sef. inn større saker for å minske strupeeffekten og man klarer å fylle sylinderen opptil 110% prosent fyllningsgrad. En sugemotor suger inn luft eller det presses også inn pga. overtrykket som gjør at vi også kan puste! Ellers hadde det ikke kommet så mye luft inn i sylindreren. Hvis du leser det jeg skrev på forrige så ser du at det ble redigert. men du var vel så kåt på å kverulere og redigere det selv. Jeg kjørte rund kiloen. ørlite over. var en t3 som leverte litt mer enn org. snurra. Portet 405 topp med utgravde forbrenningsrom og 2mm kopperpakning,k-kam osv. Fordeleren sto på org. plass som nevn tidligere. Altså på trykksiden. trodde det var der uenigheten lå jeg!? Saab eller Volvo fordeler spiller ingen trille,da de er like! leverer like mye suppe. Hadde i tilleg to kaldstartdyser som jeg styrte via en trykkbryter. Altså skikkelig dinosaurteknikk Det at K-jet ble byttet ut heter vel utvikling. Mange biler som har blitt levert med masse effekt og K-jet da. Porsche 911 turbo,944 f.eks. Forgjengeren til K-jet er Kugelfisher innsprut som er likt et dieselinnsprut med en mekanisk pumpe og tredimensjonal aksel. Men bosch kjøpte de opp og så kom K.jet. Men det og funket da. Utrolig! :) BMW 2002 turbo kjørte med Kugelfisherinnsprut. B23E tenning er elektronisk og da uten stift. Det at det er bryterløst muligjør sterk gnist på høyt turtall og med høyt sylindertrykk da det kan brukes kraftigere coil. Men kurven er ikke optimal. Jeg satte på vaakum/trykklokke fra en turbobil. Det også Saab. Grunnen til denne saabmanien var enkel tilgang på deler,siden delebilen sto der. :) Viste ikke at alle biler med luftmassemåler hadde trykkføler for atmosefæretrykk. Er det ikke derfor mapsensoren kom da? Ettersom den føler det absolutte trykket Hvis man har 1 atmosfære og ladder 0,5bar så er trykkforholdet 1,5 Det er jo dette mapsensoren er der for. Men man har jo luftempføler på litt eldre biler med luftmengdemåler da og sef. på nyere anlegg. Type LH-jetronic og Motronic En luftmassemåler har en wolframtråd som varierer motstanden etter luftstrømmen og lufttemp. ECU har parametere som gjør om dette til åpningstider for dysene. Sånn sett så er lmm mer nøyaktig siden den også kan gi info. lufttemp og dermed masse/volum. Men ikke direkte,kun fordi at verdiene ligger inprogrammert etter masse testing og mapping fra fabrikken.

Javel!?? Hvorfor nekter du på at det funker når jeg har prøvd det selv!? Fungerte utmerket! Masse eller mengde spiller forsåvidt ingen rolle. luften som suges inn før turbo er kaldere enn den som kommer inn i innsuget sef.! Regner med det er det du mener med masse. Oskygeninnholdet pr. mengde luft. Uansett så er det ikke noe problem å justere seg forbi dette.(justere co2 og styretrykket f.eks) Siden K-jet er mekanisk så tar det ikke hensyn til lufttemp. og masse. Den måler kun mengde uansett. Det med at en bilmotor går dårligere ved tynnere luft oppi fjellheimen er pga at det barometriske trykket er mindre. Oksygeninnholdet i atmosfæren er ca.21% uavhengig av trykket. Altså alle motorer er i prinsippet overladdede. Sugemotorer blir foret med luft grunnet overtrykket i atmosfæren. Når dette synker så får ikke motoren samme mengde luft pr. forbrenning. Vaakum i en bilmotor påvirker ikke massen (oksygeninnhold)i % pr. liter Samme som at komprimert luft inneholder ikke mere okygen i % pr. liter men den er som nevnt komprimert og demed får man presset inn mer av den. på samme måte som varm luft tar opp mer plass så man ikke får inn like mye i sylinderen som man får ved kaldere luft.

Kassen kommer fra E28 528/535i Sittter vel også i noen av de andre med stor sekser og manuell. 6/7 serie Årstall vet jeg ikke. E30 M3 sitter den vel også med Dog leg og kort (close ratio) uttveksling. Sånn i grove trekk så trenger du: Trenger mellomaksel fra 740 M47 med tre klør for hardykobling Må kortes noe. Adapterplate KL Racing bygge om travers Klutsjlamell med BMW splines Hylse til pilotlager Shimse frem klutsjlager BMW klutsjlager Bygge om spakstell

Dette har du erfaring med?? Turbokonverterte en B23E for noen år tilbake. Fungerte veldig greit på min motor hvertfall,med org. B23E plassering av luftmengdemåleren (boksen). :) Byttet bensinmengdefordeler,styrtrykkventil og dyser. Brukte B21ET dyser og SAAB 900turbo bensinmengdefordeler. :) Men det pga. at jeg ville kjøre litt trykk og trengte mere bensin. Det er jo ikke forskjell på å suge eller trykke luft gjennom luftmengdemåleren. Luftmengden er jo like stor den! Og hva du mener med tåle det? Den er laget av aluminium da! Men det er jo bare å sette før turboen og det. Kanskje like greit når man bruker F-innsug. Kan bli litt trangt under innsuget,så tror ikke lmmboksen får plass. Men at det funker bra med å ha den etter turbo,det vet jeg!

Hvis blokka er uborra så ville jeg prøvd første overdim.!

Skjønte du mente det! Men det går ikke på den bulken der. Fordi den har opptil flere knekker i plata og fordi den ligger ute ved kanten av døra. Der er plata falsa og dobbel. Det krver litt mer enn tørris og co2 !!

Ja det der funker sikkert bra på den døra! Alle bilopprettere er med i en verdensomspennende konspirasjon for å suge mest mulig penger utav lomma til folk :) Kunne jo like greit brukt sugekopp på den store bulken der det ble brukt co2. Vanskelig å gi noen eksakt pris på den skaden over nett. De aller fleste vil se på skaden før de gir et prisoverslag. kommer an på prisen på døra (som varierer fra bilmerke til bilmerke) og hvor mange timer det vil bli vurdert at det vil gå for å reparere den.

Greit å ha det skuddsikkert ja! Men er effektmålet 250-300hk. så er det vel bortkastede penger. Siden du vurderte F stempel mener jeg.. Må ikke rase de nye wiseco stempla nå da ;) Er vel en grunn for at de andre leverte inn mener jeg.

De tykke rådene i 230 tåler da også 300hk! Sammenlignet med en utgammel ET råde så er de vel like sterke. Drei av F stemplene 1,5-1,8mm og tut og kjør. Vet dette holder,for det holdt til meg i over to år på 1,6 bar med T3/04 netics E-46 og datasprut. F-blokka var like fin innvendig da jeg plukket den fra hverandre for oppgraderinger! Så sånn sett så er det vel hipp som happ om man bruker F blokk/innmat eller ET blokk/innmat. Hvertfall på en motor som skal yte rundt 300hk. Men jeg gjorde alt selv og får man en ET blokk nyoverhalt til en grei penge så er vel det like greit.

Hvordan fikk du til det der? :D Spørsmålet er om det tar så lang tid å rette,sparkle,legge filler osv.. at en ny dør vil koste like mye. Den er jo bare å fuge,matte og lakke! Vanskelig å si utifra bilde hvor ille det er med resten av døra også. Men blir fort noen kroner ja. Du kan jo høre med Ingus biloppretting på Ryen f.eks! ;) Eller noen som gjør det billig og så har du en dør som ikke ser ut og er grovretta og full av glassfibersparkel. kommer an på hvor godt mora di ser da sef.!

Du har jo i grunn fått svar på det du spør om da! +1000 andre gode råd fra folk som har praktisk erfaring. Er ikke nebbete,syns bare du kanskje skulle lese innleggene mer nøye! ;) Normal feltet på en temp. måler er mellom blått og rødt. Og nei den vil ikke gå for varmt så lenge den ikke koker! Min måler står og litt over,men ikke ved kjøring! Jeg kan sette innslaget fritt til hva jeg vil og få vifta til å gå helt til måler er midt på,men temp. er fin som den er og den litt høyere motortemp. gjør så den vil bruke litt mindre bensin ved tomgang og køkjøring! Den vil org. stå midt på ved varm motor. men om den står litt over ved ettermontering av el. vifte ved tomgangskjøring og køkjøring så er ikke det så farlig ettersom den står på normalfeltet på måleren og ikke på rødt. Er ikke så mange gradene forskjell fra midt på måler til der rødt begynner. Så vil du ha den ettermonterte vifta di til å passe hånd i hanske som om den skulle være org. montert så må du sette i en bryter som slår over tidligere. Dette såfremt at måleren din står midt på ved normal kjøring og at kjølesystemet ditt er 100%. El. vifte er ikke ment som en løsning på en motor som sliter med redusert kjøling fra før! Da burde det være klart som blekk hvertfall ;)

Hva er det egentlig du vil fram til?? Det er ikke samme hvor bryteren står, hvis man vil ha ting som tenkt og som det alltid har blitt laget. :) Forskjellige biler har forskjellige brytere, så isteden for å flytte rundt på den bryteren du har. Så må du kanskje vurdere å kjøpe en bryter som slår inn litt lavere!Hvis det er dødsviktig å få den måleren rett på. Hvis vifta slår inn før det røde og bilen ikke koker så er vel alt som det skal være da!? Er normalt at måleren kryper litt opp med el. vifte,men hvis den derimot ikke er på normal ved kjøring etter vei så er det kanskje en ide å feilsøke. utslitt termostat,tett rad.,utslitt pumpe osv.. Hvis el. vifte innbærer for mye bekymringer for deg så anbefaler jeg deg en org. vifte. helst en som går litt for fort ved kald motor. Så får du måleren din korrekt hvertfall :D

men visst man har bryteren på slangen nede og den slår inn ved 95*c er jo vannet godt å vel 100*c i motoren siden det har gått gjennom radiatoren allerde, eller? Vannet er ikke så mye kaldere ut fra radiator når man står på tomgang eller kjører i kø. (Altså da man trenger vifte normalt sett) Det er fordi at det ikke trekker kald luft gjennom rad. av fartsvinden. vannet blir da ikke avkjølt og er omtrent like varmt når det kommer ut av rad. som det som kommer inn! Derfor er innslagstemp. på bryter lagt såpass høyt. Nå på høsten er det sikkert ikke så ille å ha bryteren på øverste slangen. Men i sommervarmen og med en bryter på 92c så går vifta litt for ofte,det er hvertfall min erfaring. Mulig 95c bryter funker litt bedre sånn sett.. En annen grunn til at man setter den på nederste slange er at når vannet er avkjølt så switcher bryteren når den skal og ikke når vannet er blitt så avkjølt at det som kommer gjennom den øverste slangen er under 95c kontinuerlig. Altså vifta går lengre enn nødvendig. kjører man endel i kø eller står endel på tomgang så medfører det også større bensinforbruk og forkortet levetid på plugger pga. lavere motortemp. Men for all del,ikke misforstå! kjør med bryteren hvor du vil for meg :)

vannet går inn i bunn av radiatoren, stiger og blir av kjølt. og inn i toppen av motoren igjen. Og det er du sikker på!? :D Vannet kommer INN på toppen av radiatoren fra topplokket, renner ned gjennom rad. og blir sugd inn igjen av pumpa fra bunn av rad.! Bare kjennne på slangene ved varm motor og si meg hvem av de som er varmere/kaldere av de.. Grunnen til at termobryter står i bunn er fordi den da alltid er dekt av vann. Når man står på tomgang eller i kø så er det ingen fartsvind som drar varme ut av radiatoren,derfor vil vannet som kommer inn på rad. være omtrent like varmt som det som kommer ut. Derfor er det såpass høyt innslag som 92 grader og oppover!

Så lenge vannet ikke koker så skjønner jeg ikke problemet.. Med el.vifte så stiger gjerne måler litt før vifta starter,så vil den gå ned igjen. Går den ikke nok ned og du måler vanntemp. til å være litt høy,så sett på en bryter som slår inn tidligere. Du sier vifta starter så sent! føler du den burde starta før,eller koker kjølevannet? :) Har byttet x antall brytere i alle forskjellige bilmerker. De er alltid montert lavt på radiator! Tempføleren i instrumentpanelet er jo ikke akkurat nasaspec. heller. Min står litt høyt men den har normal temp på datasidene når jeg logger på sprutet. kan være alt fra slitt instrument/giver til gamle ledninger/dårlig kontakt. Men koker vannet så sett heller på en 92graders bryter. heller det enn å plassere den på øverste slangen. som nevnt så står den alltid i vann og ikke minst ser det rotete ut med den på øverste slangen. Følg også rådet om kvalitetsrele,sto i kø når mitt brant opp. Føles ikke spes. lurt å gå ut av den litt "harry" toførrn i Oslo og tjuvkoble. :D