technobreath

Jeg har ikke mye erfaring med olje på gearkasser, men på den gamle toyotaen min fra 86 så skulle oljenivået være slik at det er nok når det renner over. M.a.o. det skal ikke være mer enn opp til hullet slik at når du putter fingeren inni så kjenner du at det er olje rett innenfor... :) Men jeg har som sagt lite erfaring med dette, men hadde det vært på min bil at det rant ut olje når jeg skrudde av lokket så hadde det vært en halv liter for mye. Men det kan være det står i manualen til bilen dersom du har den hvor mye olje som skal på både benisn og motor. Men det enkleste er å ringe til verksted og spør de... svarer vel gledelig på noen få spørsmål.

husk da at det er ikke bare å bytte motor med mer effekt. Dersom du skal øke effekten utover det du har lov til uten å forandre vognkort, så må du også begynne å bygge om bremser og andre slike kjekke ting... Om du har 116 hest så tviler jeg på at tilsynet vil godkjenne bilen med en motor som har f.ek. 200 hester med originalbremsene dine. Men ikke vet jeg...

ja. må nok oppå en løftebukk. Jeg tror ikke far sin chrysler hadde lekkasje, MEN om f.eks. en bil av stemplene i en calipper er slått i stykker - en bit er av på den, så kan de jo være det er den som lekker. Men på den andre siden så kan det være i alle rør og slanger på hele bilen før du får undersøkt mer nøye, så kom deg på en løftebukk du. Eller ned i en grav... :) Det kan også være passe greit.

Vet ikke om skiva er festet på noe annet vis enn med hjulboltene, så om bremseskiva er løs når dekket er av, så betyr ikke det nødvendigvis at det er noe galt, men sjekk nærmere med et verksted for å høre hvordan det skal være på din bil. Men ikke unormalt å kunne bevege på den når dekket er av... Men mange biler har også skruer som fester skivene til navet, så sjekk opp med verksted som sagt... Men du trenger sikkert ikke kjøpe nye calippere og skiver. Det vil bli dyrt. Men prøv å overhal de du har. Rens opp rust og grums ved bevegelige flater i mekanismen. Smør flatene opp igjen etter du har renset dem sånn passe. Smøring der to metallflater glir på hverandre, som for eksempel bremseklossene glir på skinnen på calipperen, skal gjøres med kopperpasta. Dette er en høytemperaturs seig smørning som står på veldig lenge. Inne i selve sylinderen skal du ikke smøre noe. OG iallefal IKKE med kopperpasta. Rens sylinderen for graps, hvis det er rust inne i den så kan du hone den opp igjen - du får kjøpt billig honeverktøy på bilxtra tror jeg. Pass på at stempel er helt før du setter det i igjen. En ting å være oppmerksom på er å passe på at om du må ha nytt stempel (det måtte far ha på sin) så pass på at du får fatt på dette. Det gikk nemlig ikke for han. De ville kun selge hele calipperen, og det blei dyrt.

jeg inrømmmer min feil i dette tilfellet. Men bare for moroskyld så måtte jeg finne ut om det virkelig var noe jeg bare fant på! http://www.dinside.no/php/art.php?id=395335 Her er en artikkel som viser at nok mange av stratusene kommer med skiver både fremme og bak :D.. Ikke at det er så viktig, men det morsomste med artikkelen er at den understreker mine erfaringer med at bremsene på chrysleren er ELENDIGE! :D Dessuten, heter ikke Per! Heter Ingebret, vet ikke om det gjør saken så mye bedre da... :)

Dette er bilde av en injection motor - riktignok en toyota, men du ser den lange sylinderen til venstre i bildet. Det er innsugskammeret hvor det også vil gå en tykk slange til luftfilterboksen som ligger på siden. Dette er injection. http://www.geocities.com/MotorCity/Pit/9975/enginepix/bzpix/4AGELU.JPG Om du har en forgasser så vil den ligne denne her: http://img.auctiva.com/imgdata/5/9/2/6/5/1/webimg/83387203_o.jpg Den vil også ofte ligge under en boks med luftfilteret oppi. Ofte en rund boks, men ikke alltid. Eksempel på bil med forgasser: http://www.zmit.info/rolla/lil%20rolla%20engine.JPG ovenfor ser du den sorte runde boksen på toppen av motoren hvor luftfilteret ligger. Under den sitter forgasseren. http://www.karasi.hr/toyota/toyota1.jpg Dette er bilde av en nesten tilsvarende motor bare med injection. Selve toppdekselet på motoren vil kanskje være merket slik som denne med EFI eller noe i den duren. Electronic Fuel Injection eller noe sånt... Her ser du innsugshuset merket med 5 (og til venstre for tallet) mens luftfilteret sitter i en boks på siden. Håper dette klarer ting litt opp... Har ikke peil på opel, men som regel er det ikke vanskelig å se forskjel på injection å forgasser. Prinsippene er oftest de samme... :)

chrysler stratusen som far hadde, den hadde problem med bremsene omtrent alle de åra som han hadde den. De har ikke tromler, men caliper både fremme og bak mener jeg å huske... Det som er med disse, er at stemplene i bremsesylinderen er laga originalt av et slags hardplast materiale. Helt vilt etter mitt hode, for når jeg demonterte dette på den ene siden bak på den bilen så var biter av stempelet knekt av, noe som resulterte i lekkasjer, ujevn bremsing, dårlig bremsing, oppgenging av bremser. Så bilen er en notorisk bremsesliter. Bremsene vibrerte alltid litt også i den bilen på tross av skivebytte og alt mulig... Men lykke til. Jeg ville demontert caliperene og sett om alt var som det skulle der. Kan selvsagt være rust i et bremserør også... aner ikke... Men ville som sagt på bakgrunn av mine erfaringer sjekka bremsesylindrene og stemplene først og sett at alt dette var som det skal... :) lykke til.

Jeg har ikke særlig peiling på dette... Men ordet lambdasonde popper frem i hodet mitt når jeg leser dette. Men som sagt, ta noen andre sitt ord for det - ikke mitt. Men kunne jo høres ut som et elektronisk problem - basert på at en eller annen sensor ikke virker som den skal...

trodde da også at TDI var turbo diesel intercooler..? MEn jeg har ikke peil :)

Hva med NOS... Ikke at det er et 'fag-uttrykk' men mange bruker jo NOS som betegnelse for lystgass. Men det står for Nitrous Oxide Systems - og er et merkenavn, men likevel verdt å ha med syns jeg... :)

Hørtes ut som problem med topp eller toppakning ja... Har da hørt at BMW sine eldre modeller noen av de er ganske disponert for sprukken topp... Kjenner flere som har hatt problemet bare i nabolaget... :) Men det er mange år siden da... Men om topp-pakningen er ødelagt så kan du få trykk i kjølesystemet. Gjør sånn: Vent til bilen er helt kald. Fyll på med vann dersom det mangler noe. Så lar du lokket på radiatoren være av mens du starter bilen. Se etter om vannet er i ro eller som det er strøminger i det. Er det strømninger i vannet inne i radiatoren når bilen er kald, så kan det tyde på at toppakningen er gåen. Se etter også på fargen på eksosen - er den unormalt hvit (tror det er hvit det skal være...) så kan det også være topp pakningen... lykke til da. :) Hører BMW har dyre deler, håper ikke dette koster for mye da :)

Sorry. Når jeg snakker om sprøyesparkel så er det slipefyller jeg mente... :) Huske på det for ettertiden! :D

Rustet skal vekk... Det er så mye du må minst pusse vekk. Er det krater etter rust, så bruk sparkel, eller om det er små krater så bruk spraysparkel - eller 'filler' som det så fint heter... Etter du har behandla krateret så puss det jevnt med resten av lakken før du lakker over. Sinkspray er jo også vilt bra da. den er litt dyr etter min smak, men det blir jo bra rustbeskyttelse. Men hust da at arbeidet med å fjerne å behandle rust ikke er verdt noen ting i lengda dersom du ikke får vekk ALT rustet. Det vil komme igjen da... spørs hvor nøye du tar det. Før jeg solgte den gamle toyoten min så pussa jeg ALT rust med stålkost på vinkelsliperen og mala på med hammerite sølvfarga. Det holder en god stund iallefall... :) Men dersom det skal være pent så kan du glemme hammerite :)

versågod. Hvis noen finner det for godt, så for all del rett opp i det jeg skriver hvis noen ting kan gjøres smartere :)

Litt dyrere med lakk fra skikkelig forhandler, men det er så mye bedre vil jeg påstå, så om du har råd, så kjøp skikkelig lakk. Men før du kommer så langt så må du for all del fjerne rustet! Og det gjøres IKKE med bare våtslipingspapir. Det er bare bortkastet arbeid å pusse rust med sandpapir. Det du bør gjøre er om du skal gjøre det selv, kjøpe deg en punktsandblåser - dersom du har kompressor - hvis ikke - få noen du kjenner til å blåse det rent for deg som har kompressor. Dersom flekkene er litt større, så kan du også bruke stålkost på vinkelsliper. Ikke sånn dritt som du setter i drillen, men skikkelig tungvekter på vinkelsliper. Blir rent som bare det! Men husk, at det må behandles umiddelbart (relativt umiddelbart) etter renblåsing eller sliping. Hvis ikke så kommer rustet igjen - og det skjer fort! Grunne flekkene. Og finest resultat får du om du velger å lakkere større flater - dvs, pusse ned og lakkere slik at du lakker en hel flate i stedet for bare litt av en flate. Slik unngår du overganger. En proff lakkerer kan jo gjøre dette uten å ta hele flater - iallefall mye penere enn en amatør. Den delen du skal lakke den sliper du matt med våtslipingspapir med 800 korning. Så kommer grunning. Dersom det er igjen et krater etter rust og pga at lakk sjiktene er litt tykke, så legg i sparkel i krateret, puss ned slik det blir jevnt med resten, og grunn oppå det. Kan ikke tenke meg at lakken / grunninga skal reagere med sparkel, har aldri vært ute for det før selv... Hele vitsen - og spesielt med den fargen du har er å få jevn flate før du legger på farge. Dvs, når du er ferdig å grunne så skal ikke flekken vise. Da er det klart til å lakkere. Enklest for deg dersom du mangler lakkeringserfaringe er å kjøpe riktig blandet og skikkelig lakk på boks. I slike lakksjapper så får du også relativt gode spraydyser på boksene. OG dette har mye å si dersom du skal bruke sprayboks - etter egen erfaring iallefall. Du får en dyse og en boks som sprayer jevnt til siste slutt. Ikke noe sånt som bilxtra eller tema lakk som begynner å spytte når det nærmer seg slutten. Legg i minst to lag farge. Ta en røyk mellom hver strøk - passe tørketid. Så legger du klarlakk på etterpå. Den skal legges slik at den nesten begynner å renne. Om du sprayer for tørt på, så vil resultatet bli helt rævva, og det vil kjennes ut som en støvete overflate i stedet for en blank overflate. MEN for all del - dette her krever litt erfaring for å få til skikkelig - og masse trening, så ikke bli skuffet over resultatet dersom du ikke har så mye erfaring. Du kan alltids gjøre det på ny senere når du får litt mer erfaring hvis du vil. Det viktigste er å få vekk rustet - ALT rustet - nytter ikke å la litt stå igjen - og etterpå få forseglet metallet fra atmosfæren - og for å gjøre det skikkelig trengs både grunning og lakk. Lakken er ikke tett nok i seg selv. Det finns jo folk her inne som er proffe billakkerere, så de kan selvsagt dette her mye mer enn meg. Jeg har bare erfaring fra garasjen hjemme. Men de siste 6 årene så har jeg holdt en toyota carina fra 86 i rimelig grei stand, og de som kjenner litt til denne bilen vet at det er ekstremt med rust i disse. På folkemunne heter det at disse bilene går til du må bære ut motoren - pga rust :D haha Så Jeg har arbeidet en del med rust, og lakkert mye også, men påberoper meg absolutt ingen absolutt autoritet innen faget, for det er det langt fra... Men dette er iallefall en samling av mine tips og erfaringer fra eget arbeid... Lykke til :)

Hva er Por-15. Kan huske navnet - har lest om det i et eller annet forum tidligere. Men hovedsaken med understellsbehandling er å beskytte karosseriet mot oksygen of fukt, og til det trengs et tett sjikt med lakk eller noe. Så trenger du beskyttelse som er seig nok til å ta både steinsprut og andre lignendes ting uten at det går hull på den... Hammerite er i så måte ikke til å anbefale, da det ikke er seigt nok til understellsbehandling. Har brukt det noen ganger i hjulbuen, men et tykt lag skikkelig behandling hører nok også med uansett. Jeg bruker noe sort seigt noe. Understellsbehandling fra Motip eller hva det heter. lenge siden jeg leste på flaska :) Det funker fett. Går GODT å male på med pensel også! Er tykt som bare det, og seigt også. Uten å farge av om du kommer borti det... :) Men Por-15 er vel noe i den duren det også?

Innom en bensinstasjon som har servicehall. De BØR ha måler til å måle syrevekta. Dette er bare som en stor dråpeteller som de putter nedi, tapper opp litt syrevann og ser hva verdi som er det. Gjordt på 3 minutt å kontrollere hele batteriet. Men EN utladning BØR batteriet tåle. Men dersom det skjedde helt av seg selv så har du kanskje grunn til å være skeptisk, men dersom du vet hva som gjorde at batteriet var utladet så er det ikke så farlig. Men, jeg jobbet i servicehall på Esso stasjon for noen år siden, og det å kontrollere et batteri tar som sagt kun kort tid. Men dersom det er et såkalt vedlikeholdsfritt batteri så kan det ikke måles. Det er da en indikator på batteriet, om det er dødt, trenger ladning eller er ok. Men det er ofte veldig vanskelig å konstatere hva indikatoren faktisk viser... Men men. Er du i tvil og vil sikre deg så kan du jo bare kjøpe nytt batteri. Og da ville jeg vurdert Biltema sitt. De er veldig billige og kommer gang på gang veldig bra ut i test, selv når prisen er sett bort fra. Kjør innom servicehallen du har i nærheten og spør om de kan kontrollere batteriet. Det som også kan være når hvis det er et syrebatteri - dvs, ikke vedlikeholdsfritt batteri - så kan det være at det ikke er nok vann i batteriet. Det skal være likt nivå i alle 6 celler, også skal det være rette nivå. Så om det er forskjellig nivå og ikke nok, så fyll på vann. Kjøp helst batterivann til dette. Ikke noe mer spesielt med det vannet enn at det er destillert da... Vi hadde bare en spring med rensefilter til å fylle batteriene med... :) lykke til da.

Størknet maling kan ikke tas med verken whitespirit eller aceton. Sitrusrens har jeg aldri prøvt å rense maling med. Det som jeg er HELT sikker på tar maling er Reprin. Et jotun produkt tror jeg. Men om det ødelegger skaien er en helt annen ting. Du kan jo også prøve det på en ufarlig plass. Er det store flekker eller små korn? 3M Sitrusrens får du imidlertid kjøpt hos byggshoppene og har du et rengjøringsfirma lokalt så bør de også ha det. Jeg arbeida i noen måneder mellom skolegang som vaskekone - dvs vaskemann - og jeg brukte mye sitrusrens da, Det løser opp lim og slik dritt som ingenting annet tar. Og for eksempel så kan du vaske deg med sitrus rens serivetter etter å ha fått sånn byggeskum på hendene, og det går rett av... det er effektive greier, men om det tar maling ville jeg i utgangspunktet tvilt på om jeg ikke hadde lest annet her tidligere... alltid lov å prøve... Reprin derimot smører du på med en LITEN pensel KUN på flekken og venter i 10-15 minutt så er det bare å vaske av flekken. Men test at det ikke ødelegger skaien først på en ufarlig plass som sagt. Jeg har brukt det på fliser, laminatgulv, treverk osv. det ødelegger ikke verken treverket eller laminaten iallefall. Det har konsistens omtrent som vaniljekrem, som gjør det enkelt å smøre på akkurat der det skal være, men så renner det ikke utover heller.

byggskum tåler ikke så mye direkte fuktighet - dvs vannsprut - før det blir mykt og dårlig. Men om du kapsler det inne er det godt egnet ville jeg tro. Er jo lett som fy, og passe stivt.. :) Ang. feste, så går det vel kanskje an å bruke popnagler? Senke dem inn i fangeren fra utsiden for så å sparkle over igjen... Har gjort det ved et par anledninger, og det holder jo bra. Har desverre ikke erfaringer med å lime alufester til glassfiber. Men det er ikke så veldig vanskelig å bygge med glassfiberplater heller da, men trengs kanskje litt trening og hendighet innen faget først... lykke til...

og hvordan pulverlakkere? Trodde det krevde litt mer enn menigmanns utstyr...

Gulvtepper er vel varmpressede tekstiler av et eller annet kunstig slag, presset for å tilpasse formen på gulvet... Men jeg er jo ikke sikker, bare noen som fortalte meg dette en gang. Så kanskje du kan lime ny tekstil oppå det gamle med kontakt-spraylim, hvis du har det gamle. Da får du formen. Du kan jo prøve en høykvalitets filt til høytalerkasser? http://www.eikensbilstereo.no har helt ypperlig slitesterk filt til en lav pris som kanskje kan brukes. Må vel kanskje kontakte ham via telefon da nettsidene er så som så... :) Men jeg veit han har det. Bruker du også gummimatter i tillegg så sliter du det ikke så fort ut. Men ikke bruk biltema sin filt. Den er altfor lite slitesterk til slikt bruk. Min bestefar hadde en 76mod ascona. Skikkelig tøffe biler om en liker litt eldre sorten... sportslige som bare det iallefall i utseendet. Denne var på EU kontroll, og gikk rett gjennom. En uke etter datt bilen sammen på vei ut av gårdsplassen! Da var dempertårnet fremme på venstre side så rusta at demperen rett og slett gikk rett gjennom. Dette blei fiksa med en trekloss over hullet midlertidig til noen kjøpte den og brukte den som lekebil på vinteren. EU verkstedet spanderte nye dekk på den nye bilen etter fadesen da, så så lenge ingen blei skada så blei det jo bra til slutt :D

Ekstremt bra tips da! Da virker vel clay også? Jeg for min del forstår ikke hvorfor noen tror at for å fjerne litt overflødig lakk slik som dette her at de må investere på hundrevis av kroner i maguiars produkter eller et annet mercedes merke innen bilpleien. Det holder å bruke en liten billig flaske lakkrens fra biltema her, og litt voks etterpå! Men om du får det vekk med et viskelær, så hvorfor ikke? Må nok kanskje polere området etterpå med voks for å få det optimalt fint igjen, men absolutt dagens tips for meg! :D Å bruke flere hundre kroner på dyre og kjente produkter for en ting som dette er som å skyte mus med kanon!

Presiserer bare at klarlakk det MÅ du ha. Ingen vits i en matt metallic base uten klarlakk. det ser bare dumt ut. Det er desto vanskeligere å sprøyte metallic også pga sig og slike ting, men om sprøyta er rett justert, og brukes riktig, og med litt trening, så skal det gå bra... :) Metallic lakk gjør til en viss grad en forhøyning av bruktbilverdien. Det er ofte en utbredt mening at metallic er flottere, og den er ofte i bedre stand enn normal lakk ved bruktbilkjøp. Klarlakken gjør at den er mer motstandsdytktig mot ytre påvirkninger, som alt fra riping til sol og sur nedbør. Personlig så syns jeg at metallic er mye flottere enn vanlig lakk. Det finns også som nevnt, flere forskjellige blandinger. En metallic lakk er ikke lik i egenskapene den andre. De kan ha forkjellig størrelse på metall kornene, og kornene kan ha forskjellig farge. Ser dette er vanlig på mørkere farger, og spesielt sort metallic. S-Maxen til far har sort metallic, men kornene er både røde, grønne og blå. Dette gjør ikke en spesiell merkbar forskjel i selve fargen, men shinen fra metallicen er mer glødende. Det fremhever en mørk farge, slik at den ikke bare er mørk og kjedelig. S-Maxen har også store metallkorn i forhold til den forrige bilen min som hadde veldig fine korn. Så for å forkorte og dra sammen dette - det er mange typer lakk å velge mellom, og de mange typene er veldig varierte seg i mellom også. Det er også den varianten der vanlig baselakk brukes, og så sprøyter en klarlakk oppå den igjen. Spesielt EKSTREMT nyttig på røde ikke metallic lakkerte biler. De falmer fortere enn du klarer å bytte sokker, men med klarlakk så falmer den ikke! Iallefall ikke på samme måten. Fargen blir ikke oksidert slik som uten klarlakk.

fantastisk! :)

Det er med sikkerhet IKKE lovlig, men ser veldig bra ut hvis en liker den slags. Du vil få klatt på en hver teknisk kontroll med hjemmesotede lykter. Men det går vel an om du bruker tynt strøk som wizzy her sier. Har gjort det selv, men da på mye mindre overflate - sideblinkers på skjermen. Det funka bra det. Jeg lakka mine grønn metallic, men fargen på lyset ble rimelig lik originalen når lampa lyste. Og da blir det iallefall slik med sølv, da dette er en helt nøytral farge nesten... :) Om du prøver, så legg ut bilder da - hørtes spennendes ut. Et tips - kanskje dyrt tips når det gjelder hele baklykter, men verdt det... Ha liggendes et ekstra sett med lykter eller lykteglass bare, som er ubehandlet. Disse kan du sette i om du blir stoppa i teknisk, for så bytte tilbake når du har vist bilen med de originale lyktene. Det var slik jeg gjorde, og har aldri fått noen økonomisk sanksjon pga mine farga sideblinkers, men kan jo ikke si hvordan de reagerer på lakka baklykter... :) Om de er sota svarte her omkring så er ikke reaksjonen så voldsom vet jeg... Et annet tips er at politiet har null peiling på dette somregel, så de vil nok kanskje ikke reagere på det en gang ved kontroll, da det er somregel biltilsynet som har tekniske kontroller... :)