technobreath

Hei. Har lyst til å dele historien som har dominert den siste uka mi. Jeg kjøpte for kort tid siden ny bil, pøg 406 2000 modell. Her om dagen så var jeg ute å kjørte, heldigvis ikke langt hjemmefra, da som om noen klippet en ledning, gikk den på 3 sylindre. Fra helt bra til dønn dårlig på sekundet! Vel, jeg taua bilen fra gårdsrommet mitt og opp i en større garasje hos fattern for å mekke litt. Jeg ringte til diverse pølsestasjoner (de kalles service senter!!) for å sjekke om de hadde inne plugger til meg. Men ingen av dem hadde, og han ene på 1 av 4 bensinstasjoner som visste hva en tennplugg var, visste iallefall ikke hvordan han skulle finne NGK sin som de hadde i hylla ut ifra bosch delenr som stod på datamaskinen hans. Jeg hadde ikke med tennplugg å vise til heller! Utrolig. De kan faktisk ikke mer enn å steike pølse å habbiser! Etter mye om og men så ga jeg opp den kvelden å skaffe tennplugger. Dagen etter så reiste jeg rett til peugot forhandler (de hadde heller ikke på den lokale bilxtraen) og kjøpte nye tennplugger. Mannen bak disken var selv overrasket over prisen. De kostet altså 120 kr PR STK!!! Og det var normale Champion plugger MED peugeot eske på! RAN RAN RAN SKAM DERE PEUGEOT!! De koster 40 pr stk hos bilxtra, men nytter lite når de ikke hadde det inne! Vel hjemme med nye plugger og pågangsmot satte jeg pluggnøkkelen og skrudde ut en plugg. til min forferdelse var den full av olje! Og jeg sa til meg selv, her er det mye mer galt enn bare pluggene! Etter nærmere ettertanke og nedroing av sinn og kropp så tenkte jeg litt - oljen var helt fersk (ikke vært innom motoren) og det var stort sett gjengene på pluggen som var dekket med olje. Konklusjonen min var da at det ikke var olje i sylinderen (bekreftet ved sveiping nedi sylinderen) men olje etter at jeg hadde skifta olje, som hadde rent ned og lagt seg i hullet der pluggen stod. Så jeg rensket opp dritten og satte i nye plugger, full av håp. HÅPET FORSVANT FORT! For det var akkurat som før! Så da brukte jeg og en kammerat en tid for å finne ut at tennkasetten (coil og fordeler i ett - en slags elektronisk inretning) ikke gav tilstrekkelig gnist i alle plugger. DVS det er overslag en plass inne i denne. Så jeg lette etter sprekker, og fant en som muligens kan ha ført inn noe fukt enten vann eller olje inn i elektronikken og foråraket overslag i høyspenten. DVS at gnisten springer en annen vei en den skal. Jeg bestilte inn ny tennkasett, overbevist om at dette var synderen. Etter noen dager kom den til meg (i dag). Jeg full av nytt pågangsmot og håp satte i gang å montere denne i. I mellomtida hadde jeg blåst rent all fukt i hull, krinker og kroker på toppen, så jeg var sikker på at dette ikke skulle ha noe innvirkning. Vel montert, så satte jeg i nøkkelen og vrei. Bilen starta i 0,5sek! Den starta på ALLE sylindre, ingen tvil om det. Men den døde. Jeg blei så sur å skuffa at jeg var ikke til å ha i nærheten i noen minutt! For det gikk nemlig ikke an å starte den igjen! Nå var den ennå dårligere enn før, for nå viste motoren INGEN tegn til tenning eller noen ting som den gjorde før, om det var bare 3 sylindre, så starta den iallefall før. Men nå altså helt død. Og det fortsatte den å være. Vi sjekka at det var gnist i tennkasetten på alle hull en gang til, og det så ut til å være i orden. Det lukta bensin fra all kjinninga, så jeg var sikker på at bensintilførselen var i orden, og pumpa sveiv og alting! Etter mye om og men så bestemte jeg og fattern for å gi opp og snakke med noen som kan den bilen. Jeg hadde fra før av bestilt tid på verksted for å rette feilen, så i verste fall så måtte de få fikse den for meg. Men så tenkte jeg FY SØREN! Jeg SKAL prøve en gang til, og nå skal jeg være sikker på at jeg har prøvd alt! Jeg satte meg inn i bilen og kjinnet på, ingen reaksjon. Så trødde jeg gassen i bunn, og da hostet den, og så sveiv den! WOW den starta etter at jeg hadde trykt gasspedalen i bunn! Men gleden ble litt skada når jeg slapp gassen igjen, da døde den igjen! Men jeg starta en gang til! Og da gikk det fint! Den starta fint og sveiv fint, og det har den gjordt hele kvelden etterpå nå. En ting er sikkert - at det var IKKE tennpluggene som jeg gav 500 kroner for som var grunnen til at jeg fikk problemer i utgangspunktet, men en gåen tennkasett! Men hva som var grunnen til startproblemene etter jeg skiftet tennkasett er meg totalt UVISST! Kommer nok til å undre meg lenge over dette! Hadde vært interessant om noen av dere har noen tips til hva det kan være som har laget problemene... :) Håper dette kan være til nytte for noen som sliter seg i håret der ute :P. Jeg undres! Det er fantastisk med ny bil, men den gamle toyotaen min måtte jeg i det minste ikke ha datamaskin og diagnosekabel for å finne ut hva som var feil på! :) hehe. Tenkte bare jeg skulle dele historien i tilfelle noen kan dra nytte av det. Legg merke til at alt tydet på at bensintilførselen var i orden. Undersøkelser viste til og med bensinfukt på tennpluggene og det lukta bensin av eksospotta som bare juling, men likevel måtte jeg trøkke pedalen i myra ett par ganger for virkelig å få gang på systemet! Fornøyd nå! Slipper til og med å ta kjerra til verkstedet! :D

Haha :d

jeg regna det for en selvfølge at du måtte ha wastegate - derfor nevnte jeg det ikke... Som turboed1 sier, for å justere trykk i det hele tatt må du ha en wastegate! Skal du ha original innmat så må kan det ikke skade med IC, for dess kaldere du klarer å ha lufta dess bedre for motoren. Men du må UANSETT senke kompresjonen som sagt, enten med dobbel pakning, eller med skikkelige stempel, som sagt er mye bedre. ER og enig i at du sikter alt for høyt i hk til å beholde motoren opp i mot original. :) Men for all del, lykke til! Lett å anbefale ting, men jeg forstår de koster penger også, men turbo, ic, wastegate, dump, datasprut med tenningskontroll og smidde stempel er det du trenger som en god basis. Råder også kanskje, men her går jeg utover mitt kunnskapsområde, så der hører du heller på mr. turboed!

epoxy primer er vel 2 komponent? Da er det i så fall litt vanskelig å få dette på en sprayflaske :) uten at jeg har fasiten...

tipper den tåler plenti med bank, men ikke plenti med tenningsbank :). Tenning skal være rett justert i forhold til turtall og blanding og drivstoff. Dersom du vil ha dette til å funke bra så kan du vel kanskje prøve en datasprut? Da slipper du å tenke på problemer med å gjøre noe med hjernen. Kjøp gjerne en datasprut med elektronisk tennings styring også? Bare å gi motoren litt trykk gjør seg godt. Bare motoren slipper å suge lufta gjør at ytelsen blir betraktelig forbedret. Men i tillegg til turbo så burde du ha intercooler, dump og dersom problemer med blanding oppstår og tenningsproblemer oppstår så invester i datasprut som kan ordne opp i dette. Et tips er å søke etter deler til motoren din, ikke til bilen din. Finn ut hva motoren heter, og søk deretter. Kan gi resultat du aldri hadde fått med søk på bilmodellen.

bilxtra...? bremser er rimelig enkle og ukompliserte greier... Men 1700 for hva da? verksted? Kjøp delen du søker på bilxtra, mekonomen, meca, u name it! og skift den selv. Når det gjelder bremser så er det rimelig ukomplisert, men det skader ikke å ha sett på en gang hvis en skal skifte klosser eller bremsesko eller skive eller noe sånt. Bremseslager er enda mindre komplisert. Men du må lufte bremsene etterpå selvsagt :)

mkay ur the boss man.

omtrent alle bilverksteder kan vel gjøre dette? :o

Kan gutta i fast & the furious tokyo drift stappe en skyline motor inn i en gammel amerikaner så kan vel du stappe en gammel amerikaner inn i en ny japsebil ? :D haha. Om du ikke nevner biltype så kan du likesågreit bare bestemme deg for en motor. Hva er vitsen i å spør hva som er enkelt å transplantere når vi ikke vet hva du skal transplantere den inn i? Det sier seg selv at det... men lykke til. Hadde gått for sr20det jeg dersom det lar seg gjøre. VILT artig motor, og å fikse 300 hester ut av denne er ingen problem! Velg iallefall noe som sviver støtt, og ikke noe cossie eller noe sånt hitlerstål :P haha. Japsene lager de mest holdbare motorene, slik er det bare :D HAHA :P

Hvorfor er termostaten ikke byttet når den er gåen? hørtes ut som det var vanesak i lang tid. Termostat er da ikke vanskelig eller dyr å bytte... :) Enda en gang. Om motoren ikke er laget slik at den tar borti ventilene med stemplene når regreima ryker så er reg.reim ryking LANGT fra noe totalt sammenbrudd. Det er bare å sette på ny, og fortsette å kjøre som du alltid har gjort - men bytt termostat! Min svoger har skjært en motor pga manglende kjøleveske - han kjørte i lengre tid uten kjøleveske. Dette resulterte i motorhavari, men om bilen har tatt permanent skade av en overoppheting så har du lagt merke til det på de mila etterpå. lykke til. Trengs nok ingen ny motor her. I verste fall nye stempler og ny topp/ventiler, men kun i aller aller verste fall. På toyotaen min så satte jeg på ny reim, og bilen starta med en gang, og ikke mukka en gang etter det. Har solgt den nå, men regner med den går som ei klokke enda.

Registerreima ryker IKKE pga overoppheting. Den ryker når den ryker, helt tilfeldig, men selvsagt så skal den ikke ryke før den er i nærheten av de kilometrene den normalt skal gå, men feil kan jo forekomme både på reim å på installasjon. Hvis bilen har kjørt normalt etter overoppheting så er den ikke skjært. Og det er iallefall ikke grunnen til at den stoppa. Den stoppa pga at registerreima røk. Og han kan ikke vite om den er skjært eller ikke. Jeg hadde en gammel toyota. Denne kjørte jeg i ett halvt år med en radiator som kjølte nesten ingenting. Helt defekt altså. Bilen min kokte MANGE ganger. MINST 30 ganger i løpet av det halvåret kokte bilen min. Og for å få temperaturen ned i arbeidsområdet så måtte jeg kjøre 5 gear 100 kmt i nedoverbakke. Det som kan være dritt med overoppheting er om du fyller på kaldt vann på systemet når bilen er varm. Dette får ofte fatale konsekvenser, da metall vil sprekke eller deformere seg dersom det får en kaldsprut vann hvis det er skikkelig varmt. Bare prøv å ha en nyoppvarmet steikepanne under springen - den kan i verste fall sprekke, men i beste fall vil den bli dyrisk skeiv. Så jeg har vært borti at både topp har sprukket pga lite kjølevann eller kaldt vann i varmt system - og blokk har også sprukket eller blitt deformert av samme grunn. Så poenget er at bilen har stoppa pga registerreim er røket, og om det er den type motor som ikke stemplene tar borti ventilene når reima ryker er det bare å sette på ny reim å kjøre videre. Selvsagt så må denne monteres korrekt da... men det er ikke så vanskelig å finne utav når du tar en telefon til opel verksted. Dersom motoren er av en type der stemplene faktisk slår i ventilene ved et reg reim brudd, ja da kan både stempler og ventiler og andre deler i toppen være røket. Da er det to ting som er helt sikkert, og det er at for vanlige folk er dette et totalhavari av motoren - den må overhales stort sett i alle retninger og vinkler - og det andre som er sikkert er at det er ikke noens feil, og iallefall ikke din! Reisterreimene ryker de, ikke spørsmål om det, men om noen kan klandres så er det vel de som har ventet for lenge med å bytte den, og da er det ikke synd en gang, for dette må gjøres enten en vil eller ikke. Om vannpumpen har kilt seg pga overoppheting stiller jeg meg også TVERT kritisk til, selv om jeg ikke vet 100% sikkert selvsagt, men vannpumpa sviver nok den uansett om det er varmt eller kaldt. Som sagt, det eneste er kaldt vann i varmt system = skikkelig fyfy, og motoren må ha olje selvsagt. Så da skal da motoren tåle en overoppheting og to. kanskje ikke av det mest ekstreme slaget da, men om bilen er kjørt normalt flere mil etterpå overopphetingen så tror jeg med all respekt å melde at papsen er idiotisk som prøver å skylde dette på deg som glemte bilen på tomgang og den ble for varm. Uansett om bilen må arbeide opp en bakke eller rulle ned en bakke så hadde reg.reima røket... SÅ konklusjonen er at dersom du har vært ærlig med opplysningene her så ser jeg absolutt ingen grunn til at du skal være feil i denne saken! over og ut!

ingen sak derosm du kan litt basic elektro. og det er ikke mye. les litt om rele. (relay) http://www.dutchforce.com

Det der tror jeg ikke noe på. Har alltid brukt vinkelsliper med stålkost for å fjerne rust. Det riper litt opp ja, men rusten forsvinner - bare mer effektivt enn med negerkuse etter min mening. Det finns 1000 eksempler på hvor jeg kan tenke meg at negerkusen eller grovrengjøreren som du kaller det :) ikke kommer til og får fjerna rustet, men som stålbørste tar alt med glans. Erfaringen min tilsier (og den er lang) at stålbørste er noe av det beste og mest effektive å fjerne rust med av alle roterende verktøy - spesielt fordi turtallet er så mye større på vinkelsliperen enn på drillen. En kammerat sa at du fikk negerkuse til vinkelsliper også, men denne fant vi aldri igjen i butikken, og jeg har aldri sett det, og tviler på at en slik normal negerkuse hadde tålt det høye turtallet. Så bruk stålbørste, og sandblås om nødvendig. Tror hovedgrunnen til at rust kommer igjen er at behandlinga etterpå ikke blir gjordt slik den skal. F.eks grunne, lakke og evt. klarlakke etterpå. Mange dropper kanskje grunning, og da er det gjordt, rustet kommer igjen. Kanskje kommer rustet fra innsiden også. whatever... Men at stålbørsten ikke fjerner rust, men faktisk sprer det til ikke tilgjengelige plasser vil jeg påstå er uvitenhet satt i ut i livet!

kan vel funke om det biter på stål...

wurth felgrens! beste jeg har prøvd. Lukter saltsyre langveisifra, og funker veldig bra. må tas i flere omganger da... etter vask så finner du fram voksen og boner de opp igjen. god som ny - untagen riper :)

For skikkelig vanskelige flekker og dritt som sitter dypt nede så pleier jeg å leie en slik tepperenser de har på alle teppe/gulv butikker her i nærheten. Det koster ikke skjorta, og du får tatt flekken. Du sprayer på med spesialsåpevann og suger det opp igjen etter det har ligget å virka. Ellers så kjøpte jeg bil for en liten stund siden som har hatt hund inne i den, og for å få vekk dritt og lukt i den så har jeg enkelt å greit foreløpig vasket den med svamp og Vanish i vann. vanish oxy action eller hva det så fint heter. ekte kjerringmiddel. Det tar både lukt og flekk... Men kan være det tar litt arbeid, men det er en billig metode. Men som sagt, en tepperensermaskin er det beste alternativet jeg kan komme på, og du får da tatt resten av gulvet og seter også om du vil i samme slengen. Det går fort og enkelt siden det er snakk om å fukte med såpevann med maskinen, for så å suge dritten ut med samme maskinen etterpå. Hadde faktisk gammel pannekakerøre og malingsflekker i setet på arbeidsbilen min. Det tok jeg med tepperenser og såpa som følger med. Tror jeg betalte drøyt 300 kroner for 24t leie av maskin pluss en boks med såpe som varer MYE lenger enn bare den ene gangen - så har du såpe til de 10 neste gangene også... :) bare alternative tips i forhold til alle disse hitech produktene som sikkert også virker :)

"- Rust never sleeps." :D meget bra signatur :D

hehe. du har da helt rett i at mange betaler vanvittig mye for å lakke russebiler, og andre biler som helt klart skulle vært på hoggeren. OG selvsagt må de jo få bestemme selv de som skal betale for det. Men du kunne likså greit satt fyr på penga syns jeg... Men å holde rust og annet nede fordi bilen fungerer greit - OK men å hellakkere for at bilen skal bli pen som ny er forbeholdt de mest interesserte. Men om spørsmålet om å male bil med husmaling som var temaet her, er svaret mitt enda uansett bil og stand - bortkastet penger. Hvis det absolutt skal være billig så bruk bengalakk. Det er ikke særlig dyrt og holder noen år som nevnt i forhold til husmaling som du antagelig kan vaske av etterpå. Dersom du finner en husmaling som sitter så er det ikke snakk om vanlig vannbasert husmaling, da er det noe dyrere - og da er det mye smartere med lakk. Dere ser teiningen.!

ta turen til ford delelager så kan de sikkert finne frem specs på dataen... ;)

Kan ha noe med selve utløseren i clutchen også... har ikke peiling på dette, annet enn at jeg vet hvordan det virker, men ikke erfaring med feilsøking og symptomer på dette systemet...

sikkert ikke gearkassen, men når jeg snakket om den så mente jeg clutch og det som er rundt den... ikke tenk for mye på gearkassen. Men ja, det slo meg at det antagelig ikke er et drivstoff/luft problem. Dersom bilen lugger og nykker pga ett eller annet så vil jo motoren bli "tvunget" med på det, enten det er motoren selv eller andre ting. Og da vil det høres på turtallet - akkurat som du bremser på gearen - du hører motoren endrer turtall, men årsaken har ikke noe med selve motoren å gjøre. Det kan være drivverk, clutch, motorfester osv. Nå har jeg ikke kunnskap om denne bilen din, men motorfester kan du sjekke rimelig enkelt om de er tilgjengelige. Du tester disse med et kubein eller spett. Prøv å beveg motorfestet og du vil kanskje lett se om det er slitasje i foringene. Kanskje krever det litt mer undersøkelse, men typisk er at du vil høre klunkelyd fra foringen dersom den er gåen. Er den bare litt slitt vil du merke det ved at foringen beveger seg unaturlig mye... Men sjekk alt fra dekk og inn til gearkasse - test foringer, sjekk alle ledd og lager for slark og treghet. Det kan vær mye. Det kan selvsagt være et mer motor/elektronisk problem, men det trenger ikke være det.. Og etter alt du har gjort virker det som du har utelukket det meste. Kjøp en mekke-bok om bilen din "haynes"-bok. Dette får du på biltema eller bilxtra eller tilsvarende steder... torshov osv har det kanskje også... lykke til da. ;)

prøvd å fylle luft på svinghjulet? :D

har du tenkt på gearkasse med tilhørende? clutch o.l?

maling holder ikke. garantert. Flasser av uansett. Og det har du rett i at det ikke er verdt å bruke penger på biler med verdi vrakpant. Den skal være hos hoggeren og ikke i garasjen :D Men seriøst. Skal du bruke bilen bør du velge om du vil holde bilen litt pen og hel - og dermed behandle rust og lakkere, ellers må du velge å bare drite i det. Men å male med husmaling... nei det går ikke. Bortkasta tid og penger.

Kanalene har hull som er plombert igjne med plastknotter eller lignenes som kan tas ut for å behandle kanalene inni.