technobreath

Huff... brukte spillolje som "tynner" for grease som jeg brukte til rustbeskyttelse på innsiden av dørplata... Etter alt å dømme som mr. felgen her sier er det på tide å åpne døra igjen og fjerne det igjen og smøre det inn med noe annet... :)

Er vel aldri feil med litt ekstra lakk... enda bedre når det ikke skal synes... bare å sause på :P

takk takk. lurte bare på om det fantes noe generell erfaring med slikt... Hvor finner jeg teknisk info om f.eks Standox baselakken min? Har sett litt på webben rundt om uten særlig hell i grunnen... Er jeg nødt til å snakke med leverandøren?

Og hold for all del fingrene av fatet mellom strøkene. Får fett (svette o.l.) på så ødelegger dette også... :)

OK. beklager at jeg svarer uten å vite prisen, men ville bare gi deg et tips... Om du vil ha et ca prisoverslag så er du mye smartere hvis du tar noen telefoner til forsjellige lakkverksteder og forhører deg med de som faktisk skal utføre jobben, i stedet for å spørre her i forumet etter pris... :) Men du har nok rett i at det blir antageligvis dyrt... På den andre siden er det kanskje noen her på forumet som er dyktige og villige til å ta en jobb som dette for en billigere penge enn proff lakkverksted, men husk da at om resultatet ikke svarer til forventningene så har du bedre mulighet for å påpeke dette ovenfor proffe folk :) Lykke til...

Jeg kan ikke navngi noen spes merke nei... navn og merker er ikke min sterkeste side :P. Men men... ta en tur til lakkeringsverksted eller lakkforhandler og ta en prat med de. Finnes sikkert mange svar på hva som er "best". Men tectyl virker da bra det... eneste dritten med tectyl er at det minste hull på belegget ødelegger mye, for da er det jo slettest ikke tett lenger... En annen ting jeg kan si er at Hammerite har en "rustlakk", men hold deg unna denne, for det ruster like mye fordi om du lakker med den. Bare en dyr måte å sløse penger på. Jeg lakka nettopp en dør på ny, og da hadde jeg sandblåst denne på forhånd. Inne i døra blanda jeg opp en blanding av vanlig grease og spillolje. Noe graps uten like, men foreløpig holder det også vekk rustet. Men nok svada... skal det gjøres skikkelig og vare lenge så få en skikkelig atmosfæretett spray og grunn innsiden av stålet, og en bra grunning på før du lakker... Bilen vil med bra under og inner behandling bli stillere også, da dette vil ha virkning som litt støydempende bl.a. Hva merkeprodukter du skal bruke lar jeg være opp til en proff å avgjøre - ta kontakt med lakkverksted eller lakkforhandler - i stedet for at jeg skal sitte å synse for mye nå :).

Ok. takk for tilbakemeldingen. Så da har vi avklart at jeg trenger ikke lakkere feite strøk med metallicen. Da er jeg kvitt mye av problemet mitt med renninger allerede. Så er spørsmålet, Skal jeg lakkere metallicen bløtt i bløtt eller vente til strøket er helt tørt før jeg hiver på neste strøk? Så til klarlakken. Hvordan skal denne legges på? 5 tynne lag her også i stedet for 1-2 feite lag? Og legges lagene på før lakken er helt tørr her også eventuelt? Hvordan skal jeg gjøre for å få den optimale glansen angående lakkering og tørketid mellom strøk? En siste ting er hvordan blir jeg av med appelsinhuden i klarlakken? Kan jeg våtslipe lakken med f.eks. 1200 papir? Har nemlig gjordt dette med plastikklykter som er brent av rubbing-maskinen min. Svimerkene skar jeg vekk og pussa matt hele lykta, for så rubbe den opp igjen med poleringsmaskinen. Perfekt glans resultat. Kan jeg gjøre det samme med klarlakken? Legge på tilstrekkelig klarlakk, og så våtslipe, for så rubbe opp igjen til enda bedre glans enn før uten appelsinhud...? Og i så fall, hvor lenge må eller bør jeg vente med å slipe å rubbe lakken etter den er sprøyta... tenker da at den burde herde en viss tid... snakker vi om uker og måneder eller timer eller dager? Takk for svar!

Haha. Hvem er det som har vært så onskapsfull å klistre denne tråden? :D Me like! Dro nå litt på smilebåndet når jeg leste dette her ja. HAHA

Hei, jeg hadde ei rusta dør på bilen som sandblåste og lappa igjen med glassfiber. Resultatet blei skikkelig over forventning, men skuffelsen kom da jeg skulle sprøyte. Har kjøpt lakksprøyte fra hobbybutikken mekk - ja jeg vet det er som å banne i kirken for dere som kan sprøytefaget :P - men jeg tenkte jeg skulle kjøpe en litt billig sprøyte å lære meg faget før jeg investerer i skikelig utstyr. Vel, tilbake til problemet mitt, som jeg mistenker ikke har noe med om sprøyten er billig eller dyt, men heller har med meg å gjøre. Uansett. Jeg har aldri lakka med sprøyte før jeg prøvde dette, og fant ut at det slettest ikke er enkelt. Men spørsmålet mitt er; Hvordan legges metallic lakk på? Jeg har brukt å legge på slik at første strøket dekker. Resultatet ble med første gang med sprøyta som alle andre gangene jeg har lakka metallic med boks - det ble renninger - men med sprøyta ekstra mye. Vel - jeg har ikke stilt inn sprøyta skikkelig, jeg vet det. Men jeg har ikke gjordt det pga mangel på kunnskap på hvordan det skal være, men uansett så tilbake til renningene. Hvordan lakkerer jeg metallic uten at det begynner å renne?? Noen fortalte meg at jeg måtte dekke med første strøk ellers så kom det til å bli ett "blassent" resultat. Stemmer dette? Har aldri prøvd å legge det lagvis uten å dekke første strøket... Kort sagt - jeg greier ALDRI å lakkere metallic uten at det blir renninger. Håper noen av dere guruer kan forklare meg litt hvordan jeg skal gå frem for å lakke f.eks. bildøra mi uten at det blir renninger og ujevn farge. Jeg har veldig lyst å lakke hele bilen min når den er ferdig om noen år - langtidsprosjekt etter lommebokens pengestand - men vil ikke gjøre det før jeg har dreisen på lakkeringen. Fargen er forøvrig lys grønn metallic om det har noe å bety. Men jeg planletgger å lakke blått metallic med tida... Håper noen kan gi meg svar på hvordan jeg går frem en gang for alle slik at jeg slipper å lure på hvordan jeg skal begynne, og for å finne ut hva galt jeg gjør... Takk!! :D

Jeg bare skyter inn... Jeg jobba en kort tid på galvaniseringsverksted, da snakker jeg om varm galvanisering. Først så blir delen som skal galves dyppa i syrebad i ca 30 minutt. Når delen kommer opp igjen er den HELT rustfri. Så blir delen dyppa i flytende sink. Når den kommer opp igjen har den masse appelsinhud, men ruster ikke. Tror vel at biler blir galvanisert i elektrolyse, som nevnt i en post tidligere. Og som sagt så blir ikke kaross deler varmforsinket pga at godset er alt for tynt til det, og stålet ville blitt "vridd" Dessuten vil du pga finishen som varmforsinking gir ikke dyppe en bil. Gå til nærmeste lyktestolpe i galvanisert stål så ser du hva jeg mener. Gjør det på den gode gamle måten med sandblåsing, tectyl og god lakkjobb. Du forsegler rust utsatte plasser eller til og med rust med en antirust spray som er atmosfære-tett. Da får ikke rust utvikle seg. Men husk å behandle bart stål så umiddelbart som mulig... :) Galvanisering på ordentlig er ikke noe du får fra en sprayflaske fra coop bygg mix ;) lykke til Bare en innskytelse ;)

Bare av nysjerrighet... hvorfor skal du sette på en eksos manifold fra en GE topp på en 4AC? Skulle da ikke være problem å finne en C manifold hos hoggeren :roll: :P Vet ikke om den passer eller ikke, men jeg kommenterer bare - eksosmanifolden til GE toppen står på motsatt side i forhold til den gjør på 4AC... Vet ikke om det har noe å si, men jeg mener å huske fra bilder jeg har sett at utforminga er ganske lik... Er forøvrig på jakt etter en 4AGE motor, med eller uten kasse, med eller uten motorstyrings elektronikk, men helst med oljedusj på undersiden av stemplene... Noen tips? Befinner meg i stavanger regionen, men reiser gjerne ett stykke for å hente...

Har hatt akkurat det samme problemet. Elektriske feil i denne bilen kan være veldig ulogiske om en ikke har koblingsskjema for å feilsøke etter. Nå er det veldig lenge siden jeg hadde dette problemet, men jeg skal prøve å huske hvordan jeg fiksa det... Jeg tror det hele dreide seg om et par ødelagde sikringer... Først så går du inn i sikringsboksen ved pedalene. Sjekk at ALLE sikringene er i orden. Husker ikke hvilken som var problemet hos meg, men kursen har noe med å styrestrøm å gjøre - dvs den styrer et rele og to... Mål alle sikringer med et multimeter om du har tilgang til dette. På denne måten er du HELT sikker på om de virker eller ikke. Av og til er ikke en visuell inspeksjon nok for å si om sikringen er ødelagt eller ikke. Sjekk deretter sikringene i motorrommet - i boksen. De som er festet på batteripolen trenger du sikkert ikke bry deg med. I denne boksen ligger releet som du skal styre. Pass på at alle rele sitter fast. Når du har byttet sikringene som er blåste (om det er det som er feilen) så kan det hende problemet forsvinner... Det gjorde det hos meg iallefall. Jeg brukte flere uker på å rette opp denne feilen hos meg, men jeg husker da jeg fant ut hva som var galt, virket det ulogisk, men enkelt å rette på... Med ulogisk så mener jeg at feilen ikke direkte har noe med problemet å gjør - som f.eks at det er ikke et ødelagt rele til hovedlyktene, men heller en sikring på en kurs som styrer dette releet. Dørindikatoren og de andre lysene som ikke virker er sansynligvis også på denne kursen. Men det KAN være jeg tar feil :). Snakker bare av erfaring fra min egen carian combi 86 mod. Retter ikke dette på problemene så må du sjekke releene. Disse sjekker du enkelt ved å styre dem med spenning fra batteriet etter du har tatt dem ut av boksen de står i. Men jeg tviler på det er releer som er feilen. Sjekk sikringene og fortell hvordan det gikk... - ingebret

swirls må da rubbes vekk?? Og en sterk avfetting og høytrykksspyler/steamer er mye bedre. Votter får du også swirls av. En myk svamp funker også viss høytrykk ikke er noe alternativ. Svamp eller vaskevott - alt gir swirls viss den er skitten. Pass på å ALDRI miste på gulv eller i gårdsrom. Da blir det swirls! Ellers hold deg unna billig voks... bruk skikkelig, men pass på at du ikke bruker en finish voks til 40 000 kroner nå¨r det du skulle ha var en slipevoks... forstår? :)

Er ikke helt sikker på hva du prøver på, men det høres ut som om du prøver å få en elefant inn i ett kjøleskap...? Det er da ikke mulig å støpe inne i bagasjerommet for så å ta alt ut i en hel del... med mindre du kapper sunt bilen :)Hva lager du? Hørtes spennenes ut...

syns dette virka spennende... men kanskje litt vanskelig for førstegangsprosjekt... Hvordan lager du forma? De festene er da ikke så vanskelige å reprodusere... Eventuelt så kan du kutte ut noen feste fra en bil på høggeren som passer sånn ca. Så popper du disse festene fast til den nye konsollen ( ? ) og sparkler i. Mange muligheter. Reparerte ens stylingfront for ikke så lenge siden. Jeg måtte skjære vekk tonnevis med tec-7 som var brukt til reperasjon av festene før. Så poppa jeg fast og støpte glassfiber rundt. Så pass på at festene blir skikkelige... En ting - den reperasjonen endte på legevakta - fikk glassfiberstøv i øyet, og vips så var lappen på i to dager... Så pass på å bruke gode vernebriller og hansker med fiber/polyester-arbeid!! :) - lykke til! PS. Pass på at du ikke bruker noe til formen (isopor f.eks.) som smelter ved kontakt med støpemassen - polyesteren!! Laga ei form til panser-scope en gang i isopor - brukte mange dager på dette... så skulle jeg støpe forma! Alt i vasken. Så vanvittig bra ut når jeg gikk ut for å røyke å vente på at det skulle tørke. Når jeg kom inn igjen var isoporen vekk - smelta bort... :)

Jeg har meget gode erfaringer med benar-olje på gulvet i verkstedet/garasjen. Hadde problemer med betongstøv før, men etter at jeg rulla ut (ca 10 liter på 45kvm) så er det ikke et problem lenger. Jeg soper gulvet og driten sitter ikke fast. Det kan også spyles uten problem. Blir gulvet brukt ofte må en regne med å legge på nytt lag etter ca 2 år... det er bakdelen jeg kan se. Skikkelig awesome med epoxy maling da, helt glatt og fuktighetssikkert, men også veldig dyrt mener jeg å ha hørt...

Det er delvis korrekt det du sier i forhold til mine erfaringer... De er det at på mørke farger så er det vanskeligere å få en jevn glans i lakken med en vanlig flytende voks. Spesielt etter at bilen er rubba, for da er den kanskje av og til litt skimlete. Lysere biler er det som regel aldri noen problem med. Røde biler er av verste sorten. Men om verktøyet er riktig og kjemikaliene den rette sorten så er heller ikke dette noe trøbbel som regel. Røde biler uten metallic er også de kjekkeste å rubbe og bone, da du ser en forskjel som ikke er å se på noen annen farge, da den røde som regel falmer en del. (første kunden min hadde rød bil, skikkelig falma - og takvinga var nesten nylakka. Hu trudde det var en annen farge på vinga i forhold til bilen, men de var like da hun fikk den igjen :)) Men når det gjelder "smør-voks" så er jo ikke denne noe særlig å bruke med maskin. Har prøvd i mine yngre dager :), men det var jo ikke noe å skryte av. Min konklusjon etter mange års personlige erfaringer (ikke at jeg har prøvd alt der ute...!) er at flytende voks er veien å gå uansett farge og lakktype, enkelt og greit pga effektiviteten og arbeidsletten en maskin gir deg... Jeg sliter mye med senebetennelse, og da gjør ikke gnikking med smør-voks det bedre. Jeg bruker forøvrig ikke samme bonevoksen på sorte eller helt mørke biler som jeg bruker på lyse biler. Men så lenge jeg bruker en DA maskin så blir resultatet som regel MEGET bra. Jeg kjører DA maskinen sikk-sakk vertikalt først, slik at den ene puten overlapper den andre. Etterpå samme regla bare det er horisontalt. Så jeg bruker heller noen ekstra minutt med DA maskinen i stedet for å pøse på med smørvoks. Det som er viktig med en DA maskin er å ikke legge på for mye, da dette blir et stykke arbeid å få av igjen om du legger for tykt. Bonevoksen skal nesten ikke syns - men likevel være der- da er det perfekt! :) Kommentarer fra andre? :)

Hei. Jeg beklager hvis jeg var litt bastant med cyclo og flex som de eneste alternativene :). Var ikke meningen. Dette er forøvrig de eneste maskinene jeg har erfaring med. Og jeg vurderer gjerne å bytte ut min gamle Cyclo DA mot en bedre ny maskin. :). Mye bra der ute, men også mye dårlig! Jeg skal ta en liten historie om når jeg starta opp. Jeg kjøpte vinkel maskin hos Bilxtra, vel vitende om at dette var kun for å få unnagjordt noen få biler før jeg kjøpte meg en dyr maskin (flex). Denne kosta 300 ca. Den bråka verre enn 10 grishus og med vanlig bruk så ble den varmere enn der dere vet. Det endte opp med at jeg bytta den 3 ganger i løpet av to uker pga brann i motoren! Jeg prøvde å overbevise de på Bilxtra om at jeg KAN bruke verktøy og er ikke så dum at jeg kjører på alt maskinen bare tåler og så svir den av, men de trodde ikke noe på meg!! Haha, og jeg har arbeidet med dette i lang tid! Men uansett fikk jeg nye på garantien. I tillegg til brann i motoren og bråket så var den ekstremt lite velbalansert. Uten rondell på så rista den som bare juling! Ikke bare jeg klarte å svi av motoren i den (som skjedde etter omtrent 10 minutters normal bruk), men naboen hadde også slik en maskin, det samme hendte med hans flere ganger! Så konklusjonen min er at om dere skal ha en maskin som skal brukes seriøst, så må dere kjøpe en merkevare, ikke noe billig dritt hos biltema eller bilextra eller clas. Etter at fire biler var rubba så ringte jeg til leverandøren og bestilte en ny flex maskin. Den blir også varm - men ikke så varm, men den tåler det. Og den er noe inni hamperæva (for å sitere en kjent programleder) mye sterkere enn billigdritten. Nå skal jeg begynne å sprøytelakkere litt, og har laget meg en plass i garasjen som jeg skal bruke til lakkboks. Er det noen som vet hvordan jeg skal gå frem for å få boksen min støvfri? Mange år siden jeg var i en proff lakkboks, men fikk aldri med meg hvordan det egentlig virker... litt off topic, men har noen tips om dette så send gjerne en PM.

Bruker Autoglym jeg. Har brukt Meguiars tidligere. Har ikke et vondt ord å si om noen av delene, untatt at i min gesjeft så lønner det seg for meg å bruke autoglym pga. forhandler avtaler... Til interiør er bruker jeg Meguiars...Husker ikke navn engang, men den lukter jordbærgodteri:). På dekk bruker jeg min egen oppskrift:). Men når det er sagt at jeg bruker Autoglym som mitt hovedprodukt så bruker jeg Meguiars allaround cleaner til å rense tekstiler med. Har ikke prøvd maken ennå... Autoglym sine tekstilshampoer funker ikke like bra uten tepperenser maskin. Men angående den der testen som det ble linket til i starten. Dette er tydeligvis ikke noe som kan tas seriøst. Det lukter av den testen. De har ikke peiling på hva de driver med, ingen info om hvordan testen ble utført, hvilke type lakk de utførte testen på osv...Hør heller på erfarne bilpleiere. Som hobbyprodukt så brukte jeg turtlewax i mange år før jeg begynte med bilpleie, men dette har jeg ikke bra erfaringer med... Vanskelig å legge på å vanskeligere å tørke av også. Har også sett de der magiske voksene på tv shop som vasker bilen, vokser bilen og fjerner stripene i en og samme operasjon bare ved hjelp av en hageslange og litt voks i en beholder koblet til denne. Dette er bare TULL og det forstår vel alle at når noe ser ut til å være for godt til å være sant så er det vel det... Jeg bruker "spray-på-tørk-av" voks til en ting, og det er til utstillingsbiler som står innendørs. En regnbyge eller for mye sol og de spray-på voksene forsvinner fortere enn du kan si "Rubbing". Bra forum!

Prøv å gni med vanlig bonevoks først. Gni lenge og vel, og det forsvinner til slutt... :). Som sagt tidligere... hurtigløsninger er livsfarlig for lakken... Selv om nesten alt kan rettes opp i da... :)

Heisann! Er ganske ny her, og siden jeg driver med bilpleie til daglig så tenkte jeg å svippe innom her å ta en titt på hva som skjer... Registrerer at mange kommer med bra tips. Jeg tenkte jeg kunne fortelle hvordan jeg pleier å gjøre dette... Ikke skyt meg nå, men jeg bruker ikke meguiars. Hadde dette i bruk før, men fikk et bra tilbud av en leverandør og bytta til AutoGlym. Ikke misforstå, var fornøyd med meguiars men blei billigere. Og erfaringen min er at det er like bra, og mye billigere. Bare noe å vurdere hvis prisen er noe som opptar dere... Jeg ser at det er diskutert litt angående maskinpolering, og diverse typer maskiner. Der har jeg kun to ting å si - Flex og Cyclo. Flex er den "vinkelsliperen" og Cyclo er den eksentriske med to rondeller på. Men det som ikke blir nevnt er at flex-en brukes til å rubbe lakken med, og Cyclo deretter for å polere opp bilen. Bruk ikke "vinkelsliperen" med vanlig bonevoks. Er lakken ripete må du til med rubbing, og maskinen letter dette arbeidet grassat! Det er slipemiddelene i rubbingen i kombinasjon med varmgang fra friksjonen mellom rondellen (puta) og lakken som gjør det så effektivt. Er ripene ikke dype er det ikke problem å fjerne, mens på dype riper så kjører jeg på med rubbemaskinen og AutoGlym rubbing (type 03B) til lakken begynner å dampe... Da er det på tide å stoppe:). Og gjerne gjenta flere ganger når lakken får kjølt seg litt. Når det gjelder vask så tenk på hva du skal gjøre før du starter.Skal du vokse bilen etterpå så vask med avfetting. Gå på lokale bensinstasjonen der de har vaskeautomat og spør om å få kjøpe 4-5 liter avfetting som de bruker i maskinen billig. Her hjemme så selger de avfetting i brukte spylervæske dunker 4 liter for 100 kr. Blander du denne ca 30/70 med vann så har jeg sett den ta det mest ekstreme bremsestøv på felger- så jeg bruker som oftest ikke felgrens heller. Bland ca 10-20% for å vaske en normalt skitten bil. Spray på avfettingen (jeg bruker en 5 liters ugress-sprøyte :)) og spyl med høytrykkspyler - eller aller helst en steamer hvis du har tilgang på en slik. Ofte finnes de i selvvasken på bensinstasjonen. Etter denne behandlingen så må bilen bones opp igjen. Og om bilen skal bones med maskin er det UHYRE viktig at bilen er rein og at putene på maskinen er rein! Ellers blir det striper!! Ellers er det sagt mye bra her, og en håndvask er bra det også hvis bilen ikke skal vokses etterpå. Men voks er aldri aldri feil å ha på mange ganger, og som nevnt i en av de siste postene er det vinteren som er den viktigste bilpleie tiden hvis bilen blir kjørt da... :)- uansett... Når bonevoksen er tørr så er det riktig som det ble sagt i tidligere! Ta med polergarnet, twisten, eventuelt alt annet du har brukt til å ta av voksen med ut i gårdsplassen. Hvis du er lik meg så henter du noe bensin eller annet brennbart og heller over det og setter det i fyr og flammer. :deng Etterpå bestiller du hjem 2stk mikrofiber kluter som er beregnet på lakk. Ikke bruk hvilken som helst billig fiberklut.Kjøpte en billig for å teste. ca 20 kr. Denne laget små riper i lakken og jeg måtte rubbe på ny. Jeg bruker filler som koster ca 150 kr. pr stk, og tørker av ca 10 biler før jeg må vaske den. Når den er i vaskemaskinen (ikke sammen med andre ting!!) så bruker du den andre du kjøpte.:D Håper dere ikke blei forvirra av hvor eventuelt rotete inlegget mitt var... Håper dere fikk noen tips...

Heisann! Er ganske ny her, og siden jeg driver med bilpleie til daglig så tenkte jeg å svippe innom her å ta en titt på hva som skjer... Registrerer at mange kommer med bra tips. Jeg tenkte jeg kunne fortelle hvordan jeg pleier å gjøre dette... Ikke skyt meg nå, men jeg bruker ikke meguiars. Hadde dette i bruk før, men fikk et bra tilbud av en leverandør og bytta til AutoGlym. Ikke misforstå, var fornøyd med meguiars men blei billigere. Og erfaringen min er at det er like bra, og mye billigere. Bare noe å vurdere hvis prisen er noe som opptar dere... Jeg ser at det er diskutert litt angående maskinpolering, og diverse typer maskiner. Der har jeg kun to ting å si - Flex og Cyclo. Flex er den "vinkelsliperen" og Cyclo er den eksentriske med to rondeller på. Men det som ikke blir nevnt er at flex-en brukes til å rubbe lakken med, og Cyclo deretter for å polere opp bilen. Bruk ikke "vinkelsliperen" med vanlig bonevoks. Er lakken ripete må du til med rubbing, og maskinen letter dette arbeidet grassat! Det er slipemiddelene i rubbingen i kombinasjon med varmgang fra friksjonen mellom rondellen (puta) og lakken som gjør det så effektivt. Er ripene ikke dype er det ikke problem å fjerne, mens på dype riper så kjører jeg på med rubbemaskinen og AutoGlym rubbing (type 03B) til lakken begynner å dampe... Da er det på tide å stoppe:). Og gjerne gjenta flere ganger når lakken får kjølt seg litt. Når det gjelder vask så tenk på hva du skal gjøre før du starter.Skal du vokse bilen etterpå så vask med avfetting. Gå på lokale bensinstasjonen der de har vaskeautomat og spør om å få kjøpe 4-5 liter avfetting som de bruker i maskinen billig. Her hjemme så selger de avfetting i brukte spylervæske dunker 4 liter for 100 kr. Blander du denne ca 30/70 med vann så har jeg sett den ta det mest ekstreme bremsestøv på felger- så jeg bruker som oftest ikke felgrens heller. Bland ca 10-20% for å vaske en normalt skitten bil. Spray på avfettingen (jeg bruker en 5 liters ugress-sprøyte :)) og spyl med høytrykkspyler - eller aller helst en steamer hvis du har tilgang på en slik. Ofte finnes de i selvvasken på bensinstasjonen. Etter denne behandlingen så må bilen bones opp igjen. Og om bilen skal bones med maskin er det UHYRE viktig at bilen er rein og at putene på maskinen er rein! Ellers blir det striper!! Ellers er det sagt mye bra her, og en håndvask er bra det også hvis bilen ikke skal vokses etterpå. Men voks er aldri aldri feil å ha på mange ganger, og som nevnt i en av de siste postene er det vinteren som er den viktigste bilpleie tiden hvis bilen blir kjørt da... :)- uansett... Når bonevoksen er tørr så er det riktig som det ble sagt i tidligere! Ta med polergarnet, twisten, eventuelt alt annet du har brukt til å ta av voksen med ut i gårdsplassen. Hvis du er lik meg så henter du noe bensin eller annet brennbart og heller over det og setter det i fyr og flammer. :deng Etterpå bestiller du hjem 2stk mikrofiber kluter som er beregnet på lakk. Ikke bruk hvilken som helst billig fiberklut.Kjøpte en billig for å teste. ca 20 kr. Denne laget små riper i lakken og jeg måtte rubbe på ny. Jeg bruker filler som koster ca 150 kr. pr stk, og tørker av ca 10 biler før jeg må vaske den. Når den er i vaskemaskinen (ikke sammen med andre ting!!) så bruker du den andre du kjøpte.:D Håper dere ikke blei forvirra av hvor eventuelt rotete inlegget mitt var... Håper dere fikk noen tips...