ChrML

Må si jeg var litt tvilende i starten av tråden, så mer ut som du ødela alt da, men ser bra ut nå. Pene sveiser og ser du som du klarer deg fint med motorbygginga :). Men hvorfor har du revet ut alt av asvaltmatter egentlig? Du er klar over hvor bråkete og skranglete bilen blir uten de når alt av karrosseriplater står å vibrerer? :P Vekten du tjener på å fjerne de er ikke akkurat noe du merker noe særlig til, jeg syns hvertfall det er bedre å ofre litt vekt for komforten og heller ha en komfortracer. Men det er nå min mening, ikke sikkert alle er enig i det :).

Rått prosjekt!!! Det sykeste jeg har lest noen gang. Har akkurat lest igjennom alle 85 sidene, brukt sikkert 5 timer på det. Bra gjennomført!! Så forresten du skrev noe om å slette tråden, ikke gjør det. Gamle tråder er en fin inspirasjonskilde for andre og bør få bli liggende på forumet som dokumentasjon. :)

Veldig tøft prosjekt :) Stå på!

Har du husker å åpne lokket til bremsevæskebeholderen? Når du presser stemplene inn så må bremsevæske gå tilbake opp i beholderen og hvis lokket er igjen så vil du få overtrykk på lufta som ikke får plass over væska og du vil ikke få presset de inn. Sørg for at det ikke er for mye i beholderen fra før eller så vil du søle det som renner over rundt i motorrommet og det er ikke så gunstig (etser bort lakken). Veit ikke åssen det er på din bil, men skal nok gå an å presse de tilbake med en litt stor vannpumpetang, evt kombinert med en flat skrutrekker eller en mindre vannpumpetang.

Det er som regel mer kurant å bytte hele akslingen enn bare differensialen, men skal ikke si sikkert på din bil. Bremsekalipere og skiver er bare å ta av og flytte over når den nye akselen er montert, det er veldig kurant og er gjordt på 15 minutter per hjul. Håndbrekkwaier kan være noe trøblete å få koblet og justert til på noen biler. Utenom det så er det bare noen bolter som fester det til karrosseriet og boltene der mellomakselen går inn på differensialen (den akselen som kommer fra girkassa/motoren). Det er hvertfall klart at skal man gjøre det så må bilen på løftebukk i arbeidshøyde.

Hvis det bare er en bil som skal skrapes om et år, så finn noe av gummi og bruk noe som kan jekkes stramt til å klemme det nedpå der det lekker. Spanssett eller noe :P, bare ikke stram til for mye så hele driten sprekker i to. Eller så vil det meste av ting du kliner utapå løsne, men skulle jeg prøvd noe, så prøv en svær klyse med Tec 7 utover alle sprekkene og fyll på skikkelig så det sitter godt i det som er rundt sprekkene. Pass på å vask godt først med silikonfjerner (men ikke så mye at det tærer opp plasten). Regner med at du ikke vil beholde bilen særlig mye lenger, men du kan få en brukt radiator til en billig (eller dyr) penge på skraphandlern, og den er bytta på 30 min.

Jeg ville nok kjørt opp med sommerdekka, men tatt med meg skikkelige kjettinger (ikke hurtigkjettinger ala Biltema) eller dekksokker hvis det skulle bli ille. Heller kjørt jævlig rolig og være obs på at føret kan skifte rundt svingen (eller værre: mot bånn av nedoverbakken). Husk at kommer du på is så blir det værre enn de slitte helårsdekka jeg kjørte med sist vinter og da får du bare større og større fart i nedoverbakker med is.

Sikkert differensialen som har havarert. Denne er nok kurant å bytte selv, og du får nok denne brukt i god stand til en rimelig penge hvis det er stiv aksel på disse bilene. Har ingen erfaring med denne bilen men har erfaring med 940 og da er det bare noen bolter så er hele stive akselen løsnet (alt understell fra mellomakselen og bakover, altså det som går på tvers av bilen der). Hvis du da får skaffet en fra samme bil, så er det bare å bolte på det. Jobben er nok gjordt på noen timer. Alt av drev og sånnt er gjemt inni differensialen da og du slipper å drive å ta ut masse tannhjul og skiver som ikke kommer på plass igjen riktig. Du kan leie "gjør det selv" verksteder med løftebukk til en rimelig penge, og tilsammen blir nok dette 10% av det det måtte koste å få et verksted til å gjøre det. De bestiller kanskje nytt, og en helt ny bakaksel med diff kommer nok på 10-20 lapper hvis prisene er nogenlunde samme som på Volvo PLUSS jobb (nesten 1000 kr timen PLUSS moms). Hvis de bare trenger å bytte innmaten på differensialen så blir det nok noe billigere i deler, men da tar det lengre tid og det går mye mer penger i jobben. Men er bare å få de til å skrive ut et skriftlig tilbud på jobben, så får du en pris først skriftlig, så slipper du å få et sjokk etterpå. Sålenge du har dette skriftlig på hva de skal bytte så kan de ikke kreve mer i etterkant.

Hvis den er skrudd i plast så får du den helt sikkert ut med kombinasjonstang eller vannpumpetang. Da kan den ikke sitte så jævlig. Hvis den skulle gjøre det, prøv å bank litt på den og smør.

Tar det lengre tid å male med bengalakk enn husmaling? :| Bengalakken holder nok noen år, men det gjør helt klart ikke husmalingen (bil som ruster fortere pga holder på fuktigheten og maling som flasser av). Jotaplast er for det første en vannbasert maling som kun sitter på bygningsplater og tre inne (!) og kan nærmest vaskes av etter herding om du prøver godt nok når malt på tre, på stål kan du nok skrape den av med neglene og vaske den av lett. Samme gjelder Bindoplast (Nordsjø sin utgave). Skal du bruke husmaling må du på med Nordsjø Ready eller noe lignende fra andre produsenter, dette er beregnet på jern og treverk inne og ute og vil nok sitte godt på bilen. Om det blir noe pent er en annen sak. Det enkleste og peneste blir nok å: 1. Pusse over fort med fint pussepapir 2. Spyle av med hageslange 3. Tørke 4. Maskere alt av vinduer og dørhåndtak, hvor nøye du er bestemmer du selv. 5. Tynne ut bengalack og sprute på med biltema lakksprøyte 2 strøk Det blir nok det fineste du får gjordt på 2 timer uten å legge mye arbeid i det. Går nok fortere enn å male det på og blir finere, holdbarheten er nok et par år om du ikke maler rett på de værste rustflekkene og er litt nøye med å vaske først.

Er riktig det han sier. Skal gi variert gass og motorbremse tilsvarende flere ganger når den er driftsvarm, det inkluderer også full gass.

Tror egentlig ikke det er så veldig farlig på vanlige motorer laget for vanlig bruk, disse er laget så de kan kjøres vanlig med en gang de ruller ut av butikken. Nettopp fordi fabrikantene veit at folk ikke kan dy seg :P. Det viktigste er nok at du kjører variert og ikke belaster motoren mye før den har nådd driftstemperaturen. Når du har nådd driftstemperaturen så ville jeg kjørt vanlig, med variert pådrag fra tid til annen. Noen sier også at en ny motor skal kjøres inn hardt etter den er kjørt rolig varm: http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm

Jo, montere resirkulerende ventil. Dvs en som ikke slipper ut i det fri, men slipper trykket fra nærmest mulig innsuget tilbake til rett etter mengdemåleren / foran turboen. Da må lufta som slippes ut ventilen gå tilbake igjennom mengdemåleren og blir da "målt ut fra systemet" og hjernen vil ikke pøse på med bensin til bilen stopper. Du må trekke en slange med stor nok diameter (for kort utblåsning) fra ene siden av motoren ved gass spjeldet til den andre, med en resirk ventil på. Monter ventilen nærmest mulig spjeld-siden, for å slippe unødvendig ekstra-luft som må lades før motoren får trykk. Bør monteres nærmest mulig spjeldet sånn at mesteparten av lufta slipper å snu retning for å komme ut. Har hørt at man kan modifisere noen åpne dumpventiler til å passe på en slange sånn at det kan føres etter mengdemåleren, og samtidig få en grei lyd, men har ikke sett dette. Alternativet hvis du vil ha en åpen dump er å bygge om litt og montere mengdemåleren rett før gass spjeldet, altså på høytrykksiden. Noen sier at dette går bra og holder lenge, mens andre sier at man blåser istykker måleren på noen dager, så er usikker på om dette faktisk er noen god idè. Kan tenke meg at den ikke har godt av det, men det bør gi noe raskere respons på gassen da du eliminerer en del av "laggen" fra du gir gass til mengdemåleren har oppfattet hvor mye luft motoren får (høres ut som den svelger et eple hvis du plutselig gir full gass i fri).

De passer, men det er forskjell på høyre og venstre motorene. De er speilvendte på en måte. Hullene passer overens på gammel og ny type, men de er for små hvis du prøver å montere gammel type på ny 940 (96 er ny type), og staga passer ikke ordentlig på vinduet.

En liten bump, men har et problem: Har skaffet heiser bak fra de nye modellene og har montert en i min 95 modell Volvo 940. Problemet er at heisen drar vinduet skeivt når den kommer på midten så den sliter veldig med å dra det ned derfra hvis man ikke hjelper det ved å dytte den ned på framsiden. Etter det jeg kan skjønne så har jeg montert de riktig, men får ikke opp bildene i denne posten, så kan ikke sammenligne. Noen som har samme problem? Monterte heisene med skruer og muttere fordi vi prøvde først med en heis fra en eldre modell, som ikke passet, så vi borret opp hullene pga det.

Har byttet til Mobil 1 sin 5W-50 helsyntetiske olje og er nok fornøyd så langt (motoren B230FK har rulla 229 000 km). Kjører også Omega sin oljetilsetning. Fyllte denne for å renske opp litt i motoren da den sikkert har gått med halvsynt eller mineral olje av tykkere slag i sitt liv før. Den tikker noe høyere på en ventil enn med 10W-40 olja jeg har kjørt med før, men denne tikkingen er pga for store ventilklaringer eller noe manglende gummidempinger ved ventilløfterne så skal ikke skylde på oljen for dette. Olja virker bra den, og den har ikke begynt å svette olje noen steder enda så motoren holder nok tett tross den tynnere olja. Kjørte med Fina 10W-40 før halvsynt.

Er jo bare å få de til å bestille den slangen og bytte den selv. Hvis de har montert feil slange før og dette er årsaken til problemet, så bør de gi deg den slangen gratis syns jeg, eller så er det dårlig service. Bør kunne krangle deg til det ;).

Kanskje ta opp dette med selger da han helt sikkert visste om problemet, men ikke har fortalt deg om det når du kikka på bilen. Mener du har en viss rett på din side da. Han håpa sikkert på at det var fint vær dagen du henta bilen ;).

Ville ikke sandblåst karosseriet med mindre det er fullt av gravrust. Karosseriet tåler det ikke og du får fullt av ujevnheter som du kommer til å slite med å få jevnt. Bedre å bruke negerkuse og vinkelsliper og gå lett over bilen med det. Det tar lakk og rust på kort tid, bare viktig å gå fort over og gjøre det i sirkler da dette graver litt (selv om det ikke graver så veldig mye i stålet så graver det litt hvis du er lenge på samme plass).

Blir ikke så fin lyd av det :)

Vanlig temperatur på kjølevæske ligger på rundt 80 grader ved landeveiskjøring og opp mot 90-100 ved bykjøring på varme sommerdager (da skal radiatorvifta kjøre på for fullt). Glykolen (kjølevæske) har et kokepunkt på rundt 200 grader (197.xx) så dette blandet 50/50 med kjølevannet øker kokepunktet i seg selv, men det aller viktigste er at systemet er tett. Hvis det ikke er tett, kan det fort koke og det er helt heldig for pakningene og kjølinga til motoren dersom den får fortsette å gå. Hvis du får 120 grader ved normal kjøring ville jeg tatt en liten rens i systemet og sjekka at det faktisk er nok kjølevæske i systemet og at vifta går som den skal (kan være gåen termostat). Hvis du står å burner i solsteika så går nok temperaturen høyt etterhvert på et fungerende kjølesystem men da ville jeg ikke akkurat kjørt på 5-6000 rpm rett etterpå.

Etter det jeg kan se fra Wikipedia vil T6 tåle mer, men vil være stivere og tåler mindre strekking før det knekker. For eksempel: 6061-0: Tåler 125 MPa før det knekker og 55 MPa før det bøyer seg permanent. Knekker hvis strekkes mer enn 25-30%. 6061-T4: 207 MPa / 110 MPa. Knekker ved 16% strekk. 6061-T6: 290 MPa / 241 MPa. Knekker ved 8-10% strekk. Det har ingenting med kvaliteten å gjøre, bare det du skal bruke det til. Helt sikkert andre tall i 6082 legeringen, men er nok samme prinsipp.

Kjørt med Torsov luftfilter (husker ikke merket) helt siden i vinter og bilen går som alltid enda, jevnt og fint på alle turtall og gass, så tror ikke det er noe problem. Torsov filteret skal ikke oljes tror jeg. Jeg har hvertfall ikke olja det.

Ingen som veit om en ungdom som kjører en grønn VW Passat rundt Kongsberg området? Han holdte på å kjøre på en kamerat i går, han kjørte visstnok inn på en parkeringssplass, gav på over plassen og kjørte tilbake ut på hovedveien fra parkeringsplassen i den andre enden av en eller annen idiotisk grunn og holdte på å kjøre på en svart Volvo som lå på hovedveien i blindsonen hans, men Volvoen tuta og så vrengte Passaten over i autovernet og skada bilen. Og da presterte han å følge etter Volvoen for å kreve erstatning. Skulle gjerne likt å visst hvem idiot dette er.

Er det så lurt å fylle en sinnsyk til sirup olje på motoren da? Blir jo ekstremt dårlig smøring ved kaldstart, og om vinteren vil jo starteren slite med å dra detta rundt og det tar lang tid før den får smøring. Kanskje best å fylle vanlig 10W-40 og prøve med Omega oljetilsetning?