ChrML

Må si jeg var litt tvilende i starten av tråden, så mer ut som du ødela alt da, men ser bra ut nå. Pene sveiser og ser du som du klarer deg fint med motorbygginga :). Men hvorfor har du revet ut alt av asvaltmatter egentlig? Du er klar over hvor bråkete og skranglete bilen blir uten de når alt av karrosseriplater står å vibrerer? :P Vekten du tjener på å fjerne de er ikke akkurat noe du merker noe særlig til, jeg syns hvertfall det er bedre å ofre litt vekt for komforten og heller ha en komfortracer. Men det er nå min mening, ikke sikkert alle er enig i det :).

Rått prosjekt!!! Det sykeste jeg har lest noen gang. Har akkurat lest igjennom alle 85 sidene, brukt sikkert 5 timer på det. Bra gjennomført!! Så forresten du skrev noe om å slette tråden, ikke gjør det. Gamle tråder er en fin inspirasjonskilde for andre og bør få bli liggende på forumet som dokumentasjon. :)

Veldig tøft prosjekt :) Stå på!

Har du husker å åpne lokket til bremsevæskebeholderen? Når du presser stemplene inn så må bremsevæske gå tilbake opp i beholderen og hvis lokket er igjen så vil du få overtrykk på lufta som ikke får plass over væska og du vil ikke få presset de inn. Sørg for at det ikke er for mye i beholderen fra før eller så vil du søle det som renner over rundt i motorrommet og det er ikke så gunstig (etser bort lakken). Veit ikke åssen det er på din bil, men skal nok gå an å presse de tilbake med en litt stor vannpumpetang, evt kombinert med en flat skrutrekker eller en mindre vannpumpetang.

Det er som regel mer kurant å bytte hele akslingen enn bare differensialen, men skal ikke si sikkert på din bil. Bremsekalipere og skiver er bare å ta av og flytte over når den nye akselen er montert, det er veldig kurant og er gjordt på 15 minutter per hjul. Håndbrekkwaier kan være noe trøblete å få koblet og justert til på noen biler. Utenom det så er det bare noen bolter som fester det til karrosseriet og boltene der mellomakselen går inn på differensialen (den akselen som kommer fra girkassa/motoren). Det er hvertfall klart at skal man gjøre det så må bilen på løftebukk i arbeidshøyde.

Hvis det bare er en bil som skal skrapes om et år, så finn noe av gummi og bruk noe som kan jekkes stramt til å klemme det nedpå der det lekker. Spanssett eller noe :P, bare ikke stram til for mye så hele driten sprekker i to. Eller så vil det meste av ting du kliner utapå løsne, men skulle jeg prøvd noe, så prøv en svær klyse med Tec 7 utover alle sprekkene og fyll på skikkelig så det sitter godt i det som er rundt sprekkene. Pass på å vask godt først med silikonfjerner (men ikke så mye at det tærer opp plasten). Regner med at du ikke vil beholde bilen særlig mye lenger, men du kan få en brukt radiator til en billig (eller dyr) penge på skraphandlern, og den er bytta på 30 min.

Jeg ville nok kjørt opp med sommerdekka, men tatt med meg skikkelige kjettinger (ikke hurtigkjettinger ala Biltema) eller dekksokker hvis det skulle bli ille. Heller kjørt jævlig rolig og være obs på at føret kan skifte rundt svingen (eller værre: mot bånn av nedoverbakken). Husk at kommer du på is så blir det værre enn de slitte helårsdekka jeg kjørte med sist vinter og da får du bare større og større fart i nedoverbakker med is.

Sikkert differensialen som har havarert. Denne er nok kurant å bytte selv, og du får nok denne brukt i god stand til en rimelig penge hvis det er stiv aksel på disse bilene. Har ingen erfaring med denne bilen men har erfaring med 940 og da er det bare noen bolter så er hele stive akselen løsnet (alt understell fra mellomakselen og bakover, altså det som går på tvers av bilen der). Hvis du da får skaffet en fra samme bil, så er det bare å bolte på det. Jobben er nok gjordt på noen timer. Alt av drev og sånnt er gjemt inni differensialen da og du slipper å drive å ta ut masse tannhjul og skiver som ikke kommer på plass igjen riktig. Du kan leie "gjør det selv" verksteder med løftebukk til en rimelig penge, og tilsammen blir nok dette 10% av det det måtte koste å få et verksted til å gjøre det. De bestiller kanskje nytt, og en helt ny bakaksel med diff kommer nok på 10-20 lapper hvis prisene er nogenlunde samme som på Volvo PLUSS jobb (nesten 1000 kr timen PLUSS moms). Hvis de bare trenger å bytte innmaten på differensialen så blir det nok noe billigere i deler, men da tar det lengre tid og det går mye mer penger i jobben. Men er bare å få de til å skrive ut et skriftlig tilbud på jobben, så får du en pris først skriftlig, så slipper du å få et sjokk etterpå. Sålenge du har dette skriftlig på hva de skal bytte så kan de ikke kreve mer i etterkant.

Hvis den er skrudd i plast så får du den helt sikkert ut med kombinasjonstang eller vannpumpetang. Da kan den ikke sitte så jævlig. Hvis den skulle gjøre det, prøv å bank litt på den og smør.

Tar det lengre tid å male med bengalakk enn husmaling? :| Bengalakken holder nok noen år, men det gjør helt klart ikke husmalingen (bil som ruster fortere pga holder på fuktigheten og maling som flasser av). Jotaplast er for det første en vannbasert maling som kun sitter på bygningsplater og tre inne (!) og kan nærmest vaskes av etter herding om du prøver godt nok når malt på tre, på stål kan du nok skrape den av med neglene og vaske den av lett. Samme gjelder Bindoplast (Nordsjø sin utgave). Skal du bruke husmaling må du på med Nordsjø Ready eller noe lignende fra andre produsenter, dette er beregnet på jern og treverk inne og ute og vil nok sitte godt på bilen. Om det blir noe pent er en annen sak. Det enkleste og peneste blir nok å: 1. Pusse over fort med fint pussepapir 2. Spyle av med hageslange 3. Tørke 4. Maskere alt av vinduer og dørhåndtak, hvor nøye du er bestemmer du selv. 5. Tynne ut bengalack og sprute på med biltema lakksprøyte 2 strøk Det blir nok det fineste du får gjordt på 2 timer uten å legge mye arbeid i det. Går nok fortere enn å male det på og blir finere, holdbarheten er nok et par år om du ikke maler rett på de værste rustflekkene og er litt nøye med å vaske først.

Er riktig det han sier. Skal gi variert gass og motorbremse tilsvarende flere ganger når den er driftsvarm, det inkluderer også full gass.

Tror egentlig ikke det er så veldig farlig på vanlige motorer laget for vanlig bruk, disse er laget så de kan kjøres vanlig med en gang de ruller ut av butikken. Nettopp fordi fabrikantene veit at folk ikke kan dy seg :P. Det viktigste er nok at du kjører variert og ikke belaster motoren mye før den har nådd driftstemperaturen. Når du har nådd driftstemperaturen så ville jeg kjørt vanlig, med variert pådrag fra tid til annen. Noen sier også at en ny motor skal kjøres inn hardt etter den er kjørt rolig varm: http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm

Jo, montere resirkulerende ventil. Dvs en som ikke slipper ut i det fri, men slipper trykket fra nærmest mulig innsuget tilbake til rett etter mengdemåleren / foran turboen. Da må lufta som slippes ut ventilen gå tilbake igjennom mengdemåleren og blir da "målt ut fra systemet" og hjernen vil ikke pøse på med bensin til bilen stopper. Du må trekke en slange med stor nok diameter (for kort utblåsning) fra ene siden av motoren ved gass spjeldet til den andre, med en resirk ventil på. Monter ventilen nærmest mulig spjeld-siden, for å slippe unødvendig ekstra-luft som må lades før motoren får trykk. Bør monteres nærmest mulig spjeldet sånn at mesteparten av lufta slipper å snu retning for å komme ut. Har hørt at man kan modifisere noen åpne dumpventiler til å passe på en slange sånn at det kan føres etter mengdemåleren, og samtidig få en grei lyd, men har ikke sett dette. Alternativet hvis du vil ha en åpen dump er å bygge om litt og montere mengdemåleren rett før gass spjeldet, altså på høytrykksiden. Noen sier at dette går bra og holder lenge, mens andre sier at man blåser istykker måleren på noen dager, så er usikker på om dette faktisk er noen god idè. Kan tenke meg at den ikke har godt av det, men det bør gi noe raskere respons på gassen da du eliminerer en del av "laggen" fra du gir gass til mengdemåleren har oppfattet hvor mye luft motoren får (høres ut som den svelger et eple hvis du plutselig gir full gass i fri).

De passer, men det er forskjell på høyre og venstre motorene. De er speilvendte på en måte. Hullene passer overens på gammel og ny type, men de er for små hvis du prøver å montere gammel type på ny 940 (96 er ny type), og staga passer ikke ordentlig på vinduet.

En liten bump, men har et problem: Har skaffet heiser bak fra de nye modellene og har montert en i min 95 modell Volvo 940. Problemet er at heisen drar vinduet skeivt når den kommer på midten så den sliter veldig med å dra det ned derfra hvis man ikke hjelper det ved å dytte den ned på framsiden. Etter det jeg kan skjønne så har jeg montert de riktig, men får ikke opp bildene i denne posten, så kan ikke sammenligne. Noen som har samme problem? Monterte heisene med skruer og muttere fordi vi prøvde først med en heis fra en eldre modell, som ikke passet, så vi borret opp hullene pga det.