slitenvolvo

Da kommer jeg og henter motoren din... Hvis det er noe som er sikkert, så er det at det ikke er noe galt med hverken blokk eller topp hos deg. Skal du bruke F-blokka med A-gasseren, så må du bruke elektrisk bensinpumpe, da F-blokka ikke har hullet hvor bensinpumpa skal sitte, og mangler den kammen på balanseakselen som driver bensinpumpe (tror jeg).

Det er også en mulighet...

Tipper at registerreima di sitter ett par hakk feil, siden det jevnt over er så lav kompresjon.

Kanskje de likte bilen din?

Vel, jeg kjører riktignok 740, men close enough.

Har ikke prøvd det selv, men sett ett annet patent jeg likte bedre, der staget fra motoren festes i fjørtårnstaget over motoren. Så slipper man kreative løsninger for å route trykkrørene rundt staget.

Nå er EGR ett jævlig dårlig eksempel, da EGR'en kobles fra når du gir full gass. Så så lenge EGR'en fungerer slik den skal, så virker den ikke effekt-hemmende på noen måte. Stusser også litt på at det er fordelaktig mht kjøling å kjøre uten vannkjøling på turboen. Da varmer turboen opp olja, som kjøles av nettop... radiatoren. Har man luftkjøling til oja, så er riktignok saken litt annerledenes.

Går sikkert fint å kjøre uten kjøling, men, hvor vannskelig er det nå å kutte opp kjøleslangene og sette på t-ledd?

Litt grunnleggende motorteori: 10,3:1 er kompresjonsforholdet og er forholdet på volum i sylinderen med stempel på bunn og på topp. Kompresjonsmåleren måler lufttrykket trykket i sylinderen, som ikke er det samme. Men, kompresjonsforholdet setter en øvre grense på hvor høyt komporesjonstrykk du kan ha. Men kam-timing, og generell slitasje på motoren er med på å bestemme hva det faktiske kompresjonstrykket blir. Og, btw, husk å holde gasspjeldet oppe når du måler kompresjonen.

Og en frisk b230a skal være nærmere 12bar(180psi) enn 9bar(130psi). Anbefaler på det sterkeste å kjøpe en sånn gjenget måler du kan skru inn i plugghullet, i stedet for sånn gummigreie som må holdes på plass. Så kan du jobbe alene. Og en ting til. Tørk av/børst av/bytt pluggene før du prøver å starte neste gang. Tipper de ser ganske ille ut nå etter alle startforsøkene.

Har du sjekket kompen da? Begynner å bli veldig lite igjen på den motoren din som kan være galt. Hva mener du foresten med at stempelet satt feil? Stemplet skal monteres slik at nålen kan bøyes i retning motoren, og så skal stemplet snus slik at hakket i membranet passer på gasseren.

Hvordan er den kassa å kjøre med til daglig? Ser for meg at du er bra fucked om du skal opp en lang bratt bakke i tett rush-trafikk.

Min erfaring er at det kun hakker når det begynner å bli lite bensin i tanken. Men du kan altids koble fra slangen fra før hovedpumpa og sette strøm på tankpumpa. Kommer det bensin, er nok tankpumpa di ok.

Trenger du virkelig en støtdemper? Er ikke rare lengden motoren skal kunne bevege seg. Så ett (stivt) stag festet med noen litt fleksible foringer, gjør trolig bedre nytte...

Start din egen kjøreskole, og reklamer med at dette vil være mer likt førstebilen til dine elever :D

Skru til litt forsiktig med liten skralle du. Eller bruk ett "skrujern" med en 10mm kopp på, og skru alt du klarer. Trenger ikke noe voldsomt med moment på de mutrene. Og skrur du for hardt så bøyer du toppdekselet.

Nei, er bare for å tenne oljelampa i instrumentpanelet. Men som sagt, sjekk at merket på kamdrevet står rett over merket på den plasten bak registerremen. Så får du bare vaske rundt der til du finner merket. Og er merket på kamdrevet 180 grader feil, så må du sette motoren i ØDP for kompresjonstakten til sylinder #1 :)

Riktig, det er temp-sensoren til instrumentpanelet. Det er oljetrykksgiveren.

Sitter ett merke på den plast-greia for hvor merket på kamdrevet skal være.

Her er en pumpe og brakett fra 740 med b230a. Håper det hjelper...

Tidenes feilsitat. Er selvfølgelig "Fighting for peace, is like fucking for virginity." Noe som passer fint, nå som vi har fredsbevarende styrker rundt om kring...

Enig med deg i at komptest må være neste punkt på programmet. Alt annet er vel sjekket nå... Vet ikke hva som vanligvis går sund på hall-sensorer, men går ut i fra at det er noen kontakter som kan gå opp i liminga, og da får man vel gjerne en feil som kommer og går.

Er jo lov å prøve seg. Men du trenger slettes ikke å reparer bilen. Holder å få takst på skaden. Og så kan man vurdere om man vil ha cash, eller få bilen fikset. Dette tar jeg som en personlig fornærmelse...

Så ikke inlegget ditt før jeg skrev svaret. Ikke slik jeg har opplevd feil på hallsensoren. Da stod bilen helt død uten å starte, for å så mystisk starte og gå som en bøtte møkk. Og når den ikke startet, så var gnist av og til, men ikke nok til at den startet. Uansett, hvis uberhenrik har sjekket alt han sier han har sjekket, og alt er 100%, så burde jo bilen starte. Så det er opplagt at det er noe som er blitt oversett. EDIT: Og ikke for å la dette bli en krangletråd, men jeg har kjørt 10 mil med defekt hallsensor. Bilen døde 10mil hjemmefra, fikk en kompis til å komme ut med verktøy, så fikk jeg tauet bilen i gang, kjørt ett lite stykke, så døde bilen. Tauet den noen km, for å få start på den igjen, osv helt til den døde 5m fra oppkjørselen min.

Merkene på reima er bare der for å hjelp deg å sette på reima, så det er slettes ikke sikkert at de er rette uansett. Du må snu motoren så hakket på reimhjulet står på 0grader på nedre regreimdeksel. Så sjekker du at hakket bak regreimsdekselet over stemmer med merket på kamdrevet. Stemmer dette, og rotoren peker mot plugg #1, så står ting rett. Prøv også å lyse med tenningslampe mens du kjører bilen på starteren og se hvor tenningen er. Har litt trua på tenning som er helt på trynet, eller defekt hallgiver.