Radial

Hei. FAtter's har litt trøbbel med 9-5'en sin...Den har en tendens til å stoppe rett før den er varm, om man feks står i kø. (automat gir) Tvinger man bilen i feks 1. eller 2. gir, øker turtallet og problemet er sådan "midlertidig løst". Når bilen stopper, vil den ikke starte før 3-4 forsøk. Tok bilen inn til saab-verksted for å hente ut feilkoder, og de finner ikke noe galt. Så tok de seg en kjøretur, og kom fram til den konklusjon at bilen MÅ være chip'et, da den ryker svart, får svak tennings-bank på bånn gass, og gå og lugger litt på høyt turtall. De sa også at de kjennte turbotrykket kom...men så blir ett eller annet galt, så den dumper omtrent alt turbotrykket igjen. Dette var visstnok typisk for en dårlig chip-jobb, noe som også resulterer i at Saab ikke får ut feilkoder, da systemene ikke lenger snakker samme språk. Ble anbefalt å få tak i en ny hjerne, da ingen veit hva slags software som ligger på ecu'en nå¨. Så, vi har derfor bestilt oss en t7-boks fra en 99 mod 9-5 2,0lt Manuell(!) i sverige, men har ett par spm ang disse boksene. Kan Manuell og Automat-boksene brukes om hverandre? Hvordan har det seg med startsperre på disse bilene...? std? takker for alle svar! :)

Ahaa! Ja M45 har boltmønster som gjør at en M45 kan komme litt skjevt ut av det. ÅSsen motorfester brukte du? AAN-motoren satt jeg å lura litt på og, men den har 380nm orginalt... noe BT ikke ville vært så glade i, da max i 740 er 310 egentlig. Har 3B-motoren Motronic?

hmm...sannt det, i norge går vel det ann enda? Var vel bare sverige som fikk restriksjoner på 5'er i rwd volvoene?

Hey! Sitter å lukter litt på å sette en audi S2 Cupe-motor (3B ) i ett "pent" 740 karosseri. Nå veit jeg det er som å banne i kirka med VAG-motor i volo, men S2 motoren har orginalt 220 hester og 309NM, og er da Perfekt for godkjenning hos BT. (sålenge de går god for VAG-motor istedenfor Volvo). 740 og 940 er jo levert med Diesel-motorer fra VAG, og ergo vil da sprengkåpa fra D24 vil passe rett inn på en M46. Har D24-motoren og en S-motor samme boltmønster? Motorfestene skal vel også være ca "bolt on"? Jeg driver også å tenker litt på bunnpanna....hvordan den skulle løst seg :) Tips? ;) Er relativt ambisiøst, men er ikke noe "alle" har, og audi 5'er er DRIT lett å chip'e til over 300 gamper, og har en lyd jeg får frysninger av ;) Cheers!;)

Chip-byttet i seg selv gir ikke en eneste hest ekstra...og er ikke derfor man chip'er heller. Man chip'er for å kunne økeladetrykket UTEN å få tenningsbank...og det løses ved at det kjøres inn mer drivstoff(chip'ens oppgave). Det er sånn stort sett alle chip'er funker...bare på enkelte nyere biler,så styres ladetrykket av hjernen til bilen...ergo skrus gjerne ladetrykket opp via noen kretser i chip'en.

Svææært najs bil trond!!! Den bilen har omtrent alt som er digg, Unntatt Ac (men heldig vis takluke ser jeg) ;) Er den egentlig senket? Syns den ser litt lavere ut mellom dekk/hjulbue enn vanlig... Har ikke tenkt ovet det før, men for en merkelig form M90-spaken har...ser ut som den er henta rett fra en golf(sporten)-entusiast =P I ekstreme tilfeller kan den sammenlignes med enkelte damer's nødløsning i natt-kuffen ;P

gamle JT-stussen det der... 3" hele veien, selv stussen. De nye har sånn 5" elns i stuss...seff bare for syns skyld :)

hahaha, ja...kjøpe elektrisk fake dumpventil og, så blir det bra vett :D hahaha

Mhm....dette står veeeldig spesifikt i instruksjonsboka til bilen t.o.m.....hehe, men den har vel de færreste nordmenn generelt lest ;D hehe! Btw: det SKAL være en løs kontakt på ledningsnettet ditt.... den skal til eventuell Kaldstarts-dyse som noen av de Vanlige B230F-motorene har. (Man bruker samme ledningsnett på stort sett alle bensin-motorene). det som derimot er litt interessant informasjon for deg, er at Temp-sensoren til Innsprutet, Bankesensoren OG event. kaldstarts-dyse har Akkurat samme typen plugg, og kan Fort bli byttet om....spesielt de to sistnevnte.

Finnes vel noe lurium du kan helle på for å dempe lyden litt...prøv det, men fakta er vel at kassa er litt sliten. Kan også prøve å bytte olje! :) Gjør underverker det og! :)

good shit ;) har du skikkelig lyst, kan du spraye litt wd-40 i alle kontaktene der inne egentlig...i motorrommet altså, spesielt de "klasene" borte ved støtdempertårna...som alltid er ett helvete å dele =P Men bilen er hvertfal kjørbar igjen nå da, så den kan brukes. i mellomtiden mens du venter på ny lambda, så kan du overvåke bensinforbruket litt....prøv å slette feilkoder igjen, og se om 3-2-2 konstant kommer opp.

Gul gugge i LMM kontakten??? ojj..hørtes ut som irr^5..få den renset du! ;) fjern det gule, og kjør på med wd-40/crc, eventuelt elektronikk-rens om du har det. vet ikke hva BCB fører....men bcb er ikke billige, og til 6-700kr får du nok en "universal" 3-leder samme som biltema selger. AMM wire er ledningentil Luftmengdemåleren... Du tenkte på feilkoden? ;) Irr på kontaktene til lmm der, kan skape ett "brudd" eller "faulty signal" pga verdiene fra sensoren blir feil pga dårlig kontakt, og da har du det jo gående.

men prøv denne wd-40'n inni kontakten og prøv igjen først...! Leste dette på en annen side shø: 3-2-2 : -Air Mass Meter wire burn-off signal absent or faulty. -Wiring break between FI terminal 8 and AMM #4. -Various driving problems due to dirty AMM wire

Grunnen til att du ikke fikk alle feilkodene lenger, og bilen oppfører seg fint, er nok fordi den tilvendte seg den nye LMM'en tenker jeg. Ja, du hørte riktig...tilvendte seg. Når du tar av minuspolen, glemmer hjernen ALT den har fanget opp på disse mange 20 årene, og setter opp "alle sensorer" etz på nytt. Samme prosedyren om du skal konvertere til 98-oktan feks og...motoren setter opp tennninga litt annerledes etz. Under prosessen så fusker og står den i litt, før den legger seg stabilt på 750rpm ca, og alt er klart. 3-2-2 ja...LMM feilen det. Men siden LMM er ny, så er det nok lambda'n som ødelegger her. LMM og lambda henger ganske nøye sammen, men lambda'n har "alltid rett" ovenfor LMM rent hirarki-messig, hvis du skjønner hva jeg mener. MEn ja...for all del, prøv litt WD-40 eller CRC 556 inni pluggen til LMM, så det ihvertfal er god kontakt :) hehe, hva er din kompetanse ang skjøting av kabler da? Det er ikke noen spesiell guide...følger med en guide til biltema-sonden, men den syns jeg er ganske dårlig...det er ren skjøting av kabel, rett og slett. MEN, hvis du vil slippe dette, så kjøper du deg en sonde fra ett merke/produsent...feks NGK, Beru, etz....men disse koster gjerne 3-4 ganger prisen (1200-1600kr). Dog, de er "plug and play", med kontakter fiks ferdig etz...men til den prisen skulle det vel bare mangle ;) Lodding er ikke ett MUST på biltema-lambda'n, men det blir veesentlig bedre resultat(rent kontakt messig) ved lodding, og dette er tross alt en "fintfølende"(ikke akkurat state-of-the-art-finfølende da, hehe!) sensor. Men, som sagt det går ann uten og :) Det følger med 3 stk tynne metallskjøte-stykker med biltema lambdasonden...disse er EGENTLIG for å "fylle" med loddetinn, og lodde ledning for ledning sammen, men det går ann å avisolere ledningen, trykke den inni skjøtestykket på hver ende, og klemme den fast som en "vanlig kabelsko". Det følger også med 3 stk "krympestrømper" for å tre over skjøtene...disse er det svæært viktig at du bruker,spesielt om du ikke lodder, for ellers kan det komme vann inn i koblinga, og du får heelt feil verdier på lambda'n din :) Disse krympestrømpene må du tre på kabelen (men selvsagt ikke krympe enda) FØR du skjøter de sammen...det vil du skjønne ganske fort :) De krympes rundt koblingen ved å tilføre ca 100 grader varm luft på dem..vanlig vis bruker man da Varmlufts-pistol, men det kan til nøds gå med en lighter, men da mååå du være forsiktig med avstanden til flammen, ellers bare svir/brenner du krympestrømpa :) oj,ble langt gitt...

glemte å si det, men du skal ha en 3-leder Lambdasonde :) (to hvite ledninger og en svart var det vel?) Den kabelen som skiller seg ut på biltema-lambda'n skal kobles på kabelen som skiller seg ut på orginal-ledningen fra den gamle sensoren.... de to andre kan du blande om hverandre som du vil, da det bare er + og - til "forvarming" av Lambdasonden. og om strømmen går den ene eller den andre veien gjennom varme-elementet i sonden er samma faen...hehe :)

okey, på 940'n og 740'n min kom de etter hverandre, men det er bagateller. MEN, du har fått feilindikasjon på LMM og Lambdasonde! Da har du noe konkret å gå etter. For å fjerne gamle feilkoder, så tar du av minuspolen i ca 1 minutt eller 2. Så starter du bilen igjen, lar den fuske og stå i litt, også sjekker du feilkodene på nytt. LMM-feilkoden skal da være borte tenker jeg... ellers genereres LMM-feilkoden av at lambdasonden er fucked :) Det er derfor dette systemet er litt jall...hehe, en lambdasonde som er på bærtur kan få systemet til å tru LMM er synderen ;) Men med ny lambdasonde, så er du nok ett hakk nærmere løsningen :) 399kr på biltema er det vel...litt lodding og skjøting, så er du oppe å går. Biltema lambda funker fett til sugemotor...men på turbo tåler den ikke varmen ( min biltema-vare konka etter 1 ukes bruk på 740 tic'en, mens NGK-lambda'n jeg kjøpte til 1200 etterpå har holdt fra 2006 og til nå..hehe :) ) Er lett å hoppe over noen blink! ;) Men er bare å nullstille først trur jeg, for det var en del feilkoder =P Også prøver du igjen ;)

okey, på tide at du leser av diagnosen syns jeg. Du må finne den venstre boksen her i motor-rommet ditt: Når du tar av coveret, skal den se ca slik ut: (Bare uten ledningen i hullet selvsagt) Så plugger du ledningen i hull nr 2, som er Bensinsystemet, eller hull nr 6, som er tennings-systemet. Holder "knappen" inne i ca 1-2 sekunder, med tenningslåsen i hakk 2! (dvs, frontlysa skal lyse, og hele "juletreet" i instrumentpanelet skal lyse) Dioden vil da blinke av en "kode" i 3 tydelig avdelte sekvenser. feks feilkode 2-3-1 vil da blinke 2 raske blink, før den tar opphold og blinker 3 "raske" blink, før den tar litt opphold og blinker 1 blink... blinker det ikke mer, så er den ferdig. Har den dog FLERE feilkoder lagret på det respektive systemet, så kommer disse fortløpende etterpå, så husk at alle feilkodene har 3 sekvenser (feks 1-1-1, 2-1-3, etz) ;) Hva de forskjellige feilkodene betyr finner du her: http://www.volvoclubofbc.com/technical/systemfaultcodes.html Det var de 400 kronene spart! ;) lykke til!

nei jøss, får man fôringer på volvo? :hammer Men fra spøk til alvor: å reklamere på noe som er 2 år gammelt kan du rett og slett drite i spørr du meg,hehe, og alle luringer som kan lese, så står det svart på hvitt dette på hjemmesidene til bilstein: -Bilstein's liability for a defective shock absorber is limited to replacement of shock with a new or reconditioned Bilstein shock absorber. -Rubber mounting hardware and ....... are not covered by the warranty. Er begge demperene gåene?

hmm... 1,3-1,6 er faktisk egentlig ikke så helt forjævelig ille nei. Soter bilen el? tatt en kikk i eksosen? LMM står for Luft Mengde Måler eller (i enkelte andre eldere volvo-innspruts motorer) Luft Masse Måler. Det er praktisk talt en sensor, som gir beskjed til hjernen hvor mye luft som suges inn i motoren til enhver tid, så hjernen kan kalkulere utifra Rpm, motortemp, Lambda-verdi(eksosverdien) og gass-innstilling hvor mye bensin som dysene skal "helle" (disse gamle øsene er ikke mye "grønne"! haha :D ) inn i sylinderene. Når denne LMM gir feil verdier på visse turtall etz, så får du lambda-lampe, for da er jo brått blandinga(som registreres av lambdasonden) loko-galt plutselig, og hjernen gir deg "warning" på at noe er galt. Bilen vil bruke jævelsk med bensin, fuske ganske godt, og sende ut feilkoder (via diagnostikken, ja tenk fra 1988 og opp har de gamle "sledene" diagnose ;) ) Så....denne tennings-modulen din sliter jeg litt med å se for meg er dårlig, og jordinga kan du LETT måle deg til med to google-søk om standard bruk av multimeter, trenger ikke nye skruer av den grunn...litt feil ende å starte syns jeg :)

først og fremst, lambdalampa er ikke noen feil-indikator på feil lambda-verdi eller defekt lambdasensor! Det lyset forteller deg en eneste ting, og det er at det "er noe feil" med motorstyringa. Du får samme lyset om Lmm'en går i stykker, vanntemp-sensoren skulle miste hodet, etz.... og det er en Veeeeldig "grov" feilindikator. Den registrerer ikke "små" defekter, som feks en temparatursensor som viser 4-5 grader feil...kun når den rett og slett ikke har kontakt med sensoren lenger etz. Med andre ord; lyset er ikke ensbetydende for noen som helst spesifikk feil :) Men, til feilen din: Veit du om det er byttet LMM eller Lambdasonde på bilen det nærmeste året? på 250-300k pleier de fleste LMM'ene i LH 2.4 å leve sitt eget liv, der det sendes feil-indikasjoner i hytt og pine, motoren bruker masse bensin, og du får helt ulogiske feilmeldinger. Disse får du nå til 899kr på biltema. I samme slengen når du er på biltema, så kjøper du deg en 3-leder's lambdasonde og bytter den du har. Skal du være litt ekstra "stor-kar", og gjøre bilen ca 40% mer driftsikker i framtiden, så bytter du Vanntemp-sensoren til motor-styringa og Svinghjuls-sensoren samtidig (om disse ikke er byttet i nyere tid). Totalt er dette en drøye 2000kr i sensorer du med stor sansynliget må bytte før eller siden uansett. Edit: Sjeeeeeeldent tennings-modulen konker....og igjen 299kr på biltema, "kjekt å ha!" :) Grunnen til at jeg syns du skal bytte disse sensorene, er at det sparer deg for jævelsk mye tid, og oddsen for å fikse feilen er stooor, om det ikke er en råtten innsugspakning som er ute å leker her :) Lykke til! :)

1989 ja, da har du LH 2.4 innsprut. Hvordan ser pluggene dine ut? Hva har du sammenlignet mellom de 2 bilene mtp bensintrykk?

hehe, kunne minna litt om den orginale E30 M3 breddinga det der...tøft :)

prøvd å ta av reima, løsne "strammer-staget" helt ved å skru løs feks bolten på blokka, og "rikke og riste" litt på servopumpa? er gjerne da du ser hvor slarken ligger...kjenn, føl og rist. Det gikk jo fint ut av fabrikken,og har fungert i sikkert 20-25 år, og at det plutselig ikke skulle stemme av "ulogiske" grunner er svært lite sansynlig. Noe ER svært slitt eller slarkete, og eneste måten å finne det ut på er å gå dypt til verks :) Så får logikken være ledetråden.."hvordan kan pumpa komme seg lenger bak enn reimhjulet" feks...også undersøke omstendighetene. "kan reimhjulet komme seg fremover?" og undersøke omstendighetene..... feilsøking rett og slett :)

målt bensintrykket eller? høres ut som du har ett trykk-problem, og trenger ny bensintrykksregulator :) Regner selvsagt med du byttet bensinfilter (midt under bilen ved hovedpumpa) når du byttet bensinpumpene. edit: leste litt mer nøyaktig nå, fortell hvilken årsmodell bilen er??

ser du har starta en ny tråd, men igjen....relèer er forbruksvare, kjøp nytt (estimat 300kr elns på volvo)