Quattro73

Feil på mikrobrytere i dørlås(er)? Er problemet der samme hvilken dør som åpnes?

Elektrisk sett er tegningen din helt ok. Du trenger heller ikke dioden før reléet ;)

VNT-mekanismen i turbo kan kokse og gå tregt, vil da regulere tregere, eller i verste fall være stuck. Ved pådrag vil da bil gå i nødmodus siden ladetrykket blir for høyt. 30' km oljeskiftintervaller er ikke kommet fordi det er bra for motoren, men fordi kundemassen vil ha sjeldnere verkstedbesøk ifm service, derav billigere bilhold. Motoren lider, oljekanaler kokser seg tette, noe som resulterer i dårligere smurning - også til turbo. I verste fall kan silen i pick-up tette seg og man er uten oljetrykk. LL-olje er ingen bra olje. Den holder smøreevnen relativt jevnt noe lengre enn andre oljer, men allerede som ny har den en del lavere smøreevne enn mange andre konvensjonelle oljer, da spesielt med tanke på innholdet av sink og fosfor. Altså, er man glad i motoren så styr unna LL-oljer og skift hver 10' km, da er man trygg. Økonomisk går det nesten ut på ett.

Husk prefix, ref. Regler for kjøp og salg. LES DETTE FØR DERE POSTER!

Sant, den har ikke jeg ;) Har det fungert før men ikke nå? I såfall skriv det inn i tråden http://www.bilforumet.no/topic/293927-bugtrackingtrad-for-bilforumetno/ og Marius fikser :)

Merkelig. Måtte prøve selv og det fungerer her.

*CAPS LOCK AV* ;) Når leser det du skriver så får jeg en sterk anelse om at du har tatt diagnose uten å først prøve å starte. Da er det helt normalt å få opp feil på alt det du har feilkoder på. Husk at MAP-sensoren har ikke registrert trykkendring (feilkode 00575 er for MAP-sensor), ei heller har veivsensor registrert pulser, derav mangen uréelle feilkoder.. Når man tar diagnose på en motor som ikke vil starte så er det meget viktig å først kjøre motor noen sekunder på starteren, så lese ut feilkoder uten å slå av tenning i mellomtiden.

Eller først som sist, bytt om på sensorene og sjekk hvilken feil som kommer. Det vil verifisere om sensor er ok eller ikke.

Mål at det er full kontakt mellom hver enda av samme leder. Mål at det er uendelig motstand mellom lederene. I begge tilfeller må begge ender være frakoplet (plugg av). Om dette er ok så bytt gjerne om sensorene, altså ta venstre over på høyre og les ut feilkoder på ny. Har feilen flyttet seg og blitt til 00290 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46) så er ny sensor defekt og ledninger er ok til sensor høyre bak.

Mål ut kontinuiteten i ledninger mellom ABS-modul og sensor, samt at det ikke er forbindelse mellom lederene når sensor er koplet ifra.

Ingen dobbeltposting. Takk :)

Bytt girolje umiddelbart, mulig det kan hjelpe. Skraping kan komme av slitte synkronringer, vanskelig å få i gir kan skyldes for tykk olje. Men som sagt, bytt oljen. Mer effekt får du med chip. Koster ikke en formue heller ;)

Skal ikke du snart handle deg en litt mer 'volumstor' motor ;)

Helt klart, men utgangspunktet her var en motor konstruert for 139 hk - og veibruk ;)

Lyden er nydelig, men effektmessig er det ikke så imponerende når man med utgangspunkt i en 80-talls 2-liter 16v rekkefirer henter ut 280 hk - uten pustehjelp @ 7200 omdr ;)

Hva er det du har inhalert? Torix er såvisst ikke ulovlig, du snakker i mangel på bedre viten. Til opplysning har jeg jobbet innen elektrofaget siden 1992, og ja, jeg gjør det fortsatt ;)

Skru av en bil på skroten, la gjerne bærearmene være med over om foringene er ok. Løsne bæreskulene, motorfestene og boltene mot rammevangene, er da løs. Motor taljes opp under jobben.

Ikke lett å bli klok på formuleringen din... 1.1 ohm betyr tilnærmet kortslutning, sensoren skal være mellom 1000 og 1500 ohm.

Hvilken verdi får du om du måler over pluggen til sensoren? Med pluggen i. Normalt skal det være mellom 1 - 1.5 kohm. Jeg har liten tro på at det er modulen som er defekt, heller mer mot defekt sensor eller kortsluttet/brudd på ledning til denne.

Gjerne noe sent, men tipper det er hallsensoren som tuller ut ifra dine beskrivelser.

1. Er dårlige bilder du har, men siden du har vakuumpumpe skal du bruke positiv/negativ trigger for å låse/låse opp. Samme vakuumpumpe er brukt i Audi, litt info finner du HER. 2. Plasser den gjerne rett under A-stolpen, festes mot ett eller annet, må ikke henge løs. 3. Koples enklest til på selve dørbryteren, holder å kople på førersiden da alle går til kupélys. Dørbryter på førersiden er topolt, bruk riktig kontaktsett, altså det som får jord når en annen dør åpnes. 4. Hvit skal via tenningslås, rød til batteri (via sikring). 5. Vet ikke, dropp den inntil videre. 6. Dette er startsperr. Du må da klippe ledning som går til starter og legge den via reléet som alarmen styrer. Jeg kopler aldri til denne da bilen kan dyttes i gang selv om denne er aktivert.

En idé kan være å måle bensintrykket inn på spjeldhuset, skal være rundt 1 bar. Trykket sier mer enn mengden som kommer ut. Sjekk også alle plugger inn på monopointen, en til TPS på siden, en til IAT og dyse foran og den siste til tomgangsmotor. Og som Housey nevner, sjekk grundig gummifoten mellom innsug og spjeldhus.

Prøv med ny ballast, er ikke alltid like bra det man handler på ebay.

Får du en med samme delenummer så går det nok bra, du har ikke CAN-BUS. Men - har du rengjort tannkransen som sensoren føler på?

Og litt bilder av reparasjon http://www.passatworld.com/forums/61-b5-information-base/310280-diy-rear-door-disassembly-lock-mechanism-repair-intermittent-lock.html