Terminator

Jeg hadde en Polo 2F 1991 modell som jeg hadde endel ulike hjul på, så jeg tillater meg å synse litt her... Hjulbuene på Polo 2 er ganske små og derfor er det viktig å ikke velge for store hjul. Etter min mening er det hjul og senking som bestemmer bilens helhet, dvs at dersom det "slurves" her (f.eks ved å velge noen halvkule 7x16" felger og 40mm senking) så spiller det egentlig ingen rolle hvor mye spoilere, potter, seter og vinger bilen får. Den blir halvkul uansett! Jeg hadde 8x14 ET 15 foran og bak med 195/45 14 og 80mm senking. Det var ganske tøft og krevde ikke så mye bearbeiding av skjermene hvis bilen var stiv (enten et hardt senkesett eller fjærvegsbegrensere som hindrer fjæring slik at det subber (praktisk men ubehagelig)). Skulle jeg valgt hjul til en slik bil i dag, ville jeg valgt 9x14 ET20 foran og bak med 215/40 14 dekk (Conti e.l.). Med litt valsing mener jeg dette blir skikkelig rått og gir mulighet for ordentlig senking også. Synd at det ikke finnes 195/40 15, dette hadde kanskje vært optimalt på 8x15 siden du ønsker deg litt større hjul enn alle andre. Bilen KAN bli kul med 16", men da må du bygge om skjermene etter hjulene slik at de kommer skikkelig opp i hjulbuene foran kombinert med 70mm senking og det er ikke lett mht svinging. Lykke til :)

Mitt råd er å beholde den kurrante bilen du har og heller spare litt slik at du kan kjøpe en bil med 1,8T isteden. Da beholder du en relativt ny bilmodell som overgår Poloen angående komfort samtidig som det finnes masse know how på trimming og deler til dette. Både VR6 og G60 er "gårsdagens" grombiler som kan bli dyrt å eie. G60 med allerede 220 hk tyder på at denne bilen allerede er et prosjekt som du er heldig hvis fungerer 100%. Også tviler jeg på om den har mer enn 200 hk... Lykke til :)

Du får neppe noe bra lyd i en reflekskasse hvis du må tippe på volum, portdiameter og lengde... Portlengden bestemmer hvilken frekvens du tuner kassa til og valget her er avhengig av type basselement, kassestørrelse og hvordan musikk du spiller på anlegget. Dette må subprodusenten hjelpe deg med, ellers blir det bingo om dette vil låte bra og ikke bare boomcar... :)

Hmm, prøver å hjelpe deg litt med å fortelle hvilke kabler en slik ekstern forsterker skal ha: - Phonokabel fra spiller (ser ut på bilde 1 som det er en dobbel phono fra spilleren din) skal inn på forsterkerens input. - Styrestrøm (veldig tynn og ofte blå ledning) fra spiller inn på forsterkerens remote terminal. Dersom denne ledningen ikke er tilkoplet vil ikke forsterkeren lyse når spilleren slås på. - Strømkabel (tykk og helst rød) fra bilens batteri inn på forsterkerens + terminal. På denne ledningen SKAL det være en sikring nær batteriet for å hindre brann hvis +terminalen faller av forsterkeren din og blir liggende mot metall! Dersom denne sikringen har gått vil ikke forsterkeren lyse når spilleren slås på. - Jordingskabel (tykk og helst sort) fra karosseri (jordingspunkt bak i bilen f.eks) inn på forsterkerens - terminal. Dersom denne mangler vil ikke forsterkeren funke. - Høyttalerkabel/kabler fra forsterkerens høyttalerterminaler (+- +-) til basshøyttaleren i kassa. Når det gjelder hvordan phonokablene (2 eller 4 og i hvilke input) skal inn på forsterkeren, så bestemmes dette av forsterkerens oppsett og innstilling. Det samme gjelder delefilter (det som hindrer bassen fra å spille toner over en viss frekvens), men siden vi snakker om sub, så sett forsterkeren på LP (low pass, de lave tonene passerer filtret, de høye borttas) og still inn filtret på 80 hz som en start. Lykke til :)

Jepp du har gjort det riktig og ja, det skal være sånn. Grunnen er at hvis du skulle drevet begge subbene med en kanal på forsterkeren, så slipper du å koble til alle 4 terminalene fra utsiden fordi det er kontakt mellom alle 4 terminaler pga metallbiten under. Men det blir det samme om du bruker 2 terminaler av 4 og har metallbiten på plass som om du tar biten av og bruker alle 4. Men med metallbiten av har du også mulighet til å drive hver av de 2 subbene med 2 ulike forsterkere, såkalt bi-amping. Årsaken til stillheten med 4 terminaler og metallbit på plass er at du da kortslutter forsterkeren (0 ohms motstand er ikke bra veit du :)) Lykke til med anlegget!

Hei, er interessert i å kjøpe Precision Power PC forsterker med kraft i, f.eks PC2350, PC1800 e.l. til å drive sub... Noen som har noen godbiter på lager? Takk! :)

Det kan han sikkert... Har du sett felgene i virkeligheten i 15"? Jeg har ikke det, men vet av erfaring at slike eikefelger ser relativt annerledes ut i 15" enn i 18 eller 19", slik at man i verste fall blir megaskuffet over resultatet, men bare et tips... :)

Kjøp et ordentlig frontsystem med diskant oppå dashbordet og midbassen/mellomtonen i fordørene. Også kun sub bak, gjerne bakovervendt for max trykk. Å heve lydbildet med 8-10 cm mellomtone gir deg "problemer" med passiv deling av fronthøyttalerne og er, etter min mening, ikke så nødvendig for å få god lyd. Så hvis det ikke er et konkurranse-anlegg (hvor du blir bedømt for lydbildet foran av stripekledde menn som setter på musikk du aldri spiller selv) du skal bygge så, blir dette 5-6 høyttalersystemet mer enn bra nok! Og lett å stille inn! Lykke til :)

Du kan få kjøpt 2 stk Orion XTR3 12" (4 ohm) subber av meg for 1500 kr tilsammen, nypris ca 2000 pr stk. Skal ha 35L lukket kasse eller 50L portet pr element (porter medfølger ved kjøp). De spiller bra, best på pop/rock/techno. Søk gjerne på nettet etter specs og kommentarer. Tåler mye effekt (500W oppgitt max effekt) :)

Kjøp deg heller 2 subber som skal ha 30L lukket hver, litt dyrere men gir endel mer trøkk og ser tøffere ut. 12" sub som krever 60L lukket kasse tilhører fortiden... ;)

Kjøp Falken 235/35 19, de er mye smalere enn både Bridgestone og Nokian i samme dim, da blir det mindre sannsynlighet for ubehagelig sporing og subbing i skjermkanten... ;)

Jeg ville ikke erkjent forholdet, men du kan trekke erkjennelsen etterpå mener jeg... Hadde jeg vært deg, så ville jeg heller innrømt at jeg hadde kjørt litt fort, men at 142 km/t høres for mye ut. At det er forsvarlig å kjøre så fort på veien vil uansett spille inn som formidlenede faktor når straffeutmålingen gjøres, men tror ikke du kommer noen vei med å hevde dette. Jeg regner med du får 6000 kr i bot og 3 mnd uten lappen. Hvis du bruker bilen i arbeid kan du søke om å beholde den. Lykke til :)

Noen (faktisk) seriøse råd fra "en gammel traver": - Ikke samtykk i førerkortbeslag (ved å gjøre dette sparer du nemlig politet masse jobb og bevisførsel/forklaringsskriving. Og nekt gir deg rett til lappen tilbake innen 3 uker til saken er avgjort av jurist) - Ikke forklar politiet noe om kjøringa di (da setter de sammen sin egen versjon og din forklaring til sin rapportforklaring som da virker mer utfyllende og troverdig!) - Vær høflig og rolig når du snakker med både politi på stedet og jursiter etc! Hvis politiet har målt deg og har nok vitner (to stk politi i bilen) så kan du være buttfucka uansett, men da har du i hvertdall ikke hjulpet de på veien... - Ikke bli nervøs hvis politiet skremmer deg med sak og saksomkostninger når de tar lappen din og vil ha deg til å samtykke!! Du får en sjanse til å godta et tilbud fra jurist når han har behandlet saken. Det skal mye til for å bli idømt saksomkostninger i en evt senere straffesak (hvis du ikke vedtar forelegg/inndragelse fra jurist)! Lykke til godtfolk! Dersom UP hadde brukt hodet litt mer, så hadde jeg vært mer velvilling innstilt... :)

Ingen som har noen skjulte skatter (PPI PC2350 eller PC1400) i skapet som kan unnværes til riktig pris altså? ;)

Problemet med å kappe i karosseriet er å dokumentere at man har opprettholdt bilens stivheten, husk at bilens ramme utsettes for alle mulige krefter avhengig om bilen akselererer, bremser, svinger eller i kræsj-situasjon. Bilene testes jo nøye i simulatorer og reelle tester av fabrikken. Sikkert mange inngrep som ikke svekker dette, men hvordan vite det? Spesielt i cab, ville jeg vært forsiktig med slike inngrep pga det manglende avstivende taket... Om hattehylla/delene rundt bakruta får skjærkrefter, aksialkrefter og/eller momenter, avhenger totalt av rammens oppbygning og i hvilken situasjon biler er i, men generelt har jo stålkryss en fin effekt pga stålets høye strekkfastet (tenk bare på Ivar hylla fra Ikea, hihi :))

Klubben, det er deg det, også når det trengs å ta i et tak!

Oops, dobbeltposting for dummies...

Det er vel bilene til Skjalg Haug og Even Kråkvik (?) du nevner her, spilte bra de ja, men det lå mye arbeid bak installasjonene. Vet ikke hvordan de fikk akkurat passe med basslyd inn i kupeen, men de hadde sikkert gjort noen tiltak. Tror i utgangspunktet at membrankasse har de samme utfordringene angående dette i forhold til min lukkede løsning. Det er helt uaktuelt for meg å skjære hull i hattehylla, til det er ikke anlegget nok gjennomført lydmessig (spesielt mht frontsett), så får leve med å ha seteryggen nede av og til. Totalt enig i at bagasjeromsåpningen er et problem på disse bilene, tror Passaten er enda verre enn Bora. Har nok bagasjeromsplass, men fikk AKKURAT pressa en 70L kasse inn, og da lagde jeg den i papp først for å se om den gikk inn :)

En premieutdeling er en total subjektiv bedømming. Hvert eneste år er det noen som har meninger om hvem som skulle vunnet og ikke, hvilke kriterier som burde telle mye og lite og hvilke klasser som burde/ikke vært sammenslått. Det som er litt spesielt er at kritikken alltid synes å komme fra dem som mener de burde fått premie og forslagene går ofte ensrettet på å gjøre om bedømmingen slik at de får premie selv. Det som også er litt typisk er at når man spør folk på treffet om de vil være i juryen for at ikke "styrets holdninger" til hvordan en bil skal se ut skal bli for dominerende, så vil folk ikke fordi de ikke gidder eller ikke føler seg kompetente. Med 10 års "erfaring" i klubben, så vet jeg også at de største "pokkissamlerne" er de samme som klager på systemet hvis de ikke vinner med egen bil, det har vi sett eks på hvert eneste treff... Stå på og bygg bilen så du er fornøyd med den selv! Egentlig burde pokaler være forbeholdt idrettsutøvere, ikke 20-40 åringer som har klart å sette 20" på en ny Passat... ;)

Hvorfor er Boraen en møkkabil å bygge i? Har selv et anlegg i min Passat sedan, "problemet" der synes jeg er å få passe med bass inn i kupeen, blir liksom enten for mye med seteryggen nede eller for lite med seteryggen lukket. Ellers er det jo flere Nasca-byggere som opp gjennom årene har laget svært gode installasjoner i Opel Vectra sedan, BMW 5-serie etc, så er vel mulig å lage et bra anlegg i slike biler også for de ivrige... Hørtes spennende ut med digital-anlegget, men også litt små-ambisiøst, pass på så ikke bilen blir veteran før anlegget er ferdig... :)

Ja, en forsterker som er stabil med 4 eller 2 ohms motstand/sub vil kunne drive en 6 ohms sub, men forsterkeren vil yte mindre effekt til subben enn hvis den hadde vært 4 ohm. Lydkvaliteten mellom 6 og 4 ohms sub generelt tror jeg i praksis ikke er hørbar, men hvis subben får for lite effekt fra forsterkeren pga 6 ohm og ikke 4, så er jo dette hørbart negativt. Hvis du sier hvordan forsterker du har, så er det lettere å vurdere dette :)

Selvfølgelig er aerodynamikk logikk, det handler om hvordan luftstrømmer brytes opp, finner veien rundt en hindring/legeme og hvilke krefter som da oppstår på legemet og i hvilke retninger disse kreftene virker. Men om den samme logikken din kan brukes til å finne ut alt du trenger uten dataanlyser og vindtunnel-forsøk er kanskje mer tvilsomt..? ;)

Siden en akustisk stortromme har frekvens rundt 60 hz, så er det dumt å begynne LP delinga allerede her, og delefiltrets slakhet med 12 dB/oktav gjør at bassen fremdeles spiller toner rundt 200-400 hz med for mye lydnivå. Det hjelper riktignok å ha en fysisk hindring mellom sub og øre for å få vekk mellomtonene ja. :)

Hei, er interessert i å kjøpe en slik 2x350W forsterker siden den jeg har er på rep. for øyeblikket og subbene låter ikke akkurat like bra med reserven. Noen som har eller vet om noen som har?? Kan evt gjøre en byttehandel med min PC4100 (4x100W eller 2x300W), PC2100 (2x100W eller 1x400W) eller PC250 (2x50W eller 1x200W)... Kan også være interessert i en kraftig monoforsterker fra PPI PC-serien, men da til en noe lavere pris da de var relatvit billigere enn beistet PC2350. :)

Jepp, et slikt program tenkte jeg på. Har ikke noe særlig erfaring selv med slike analyser, men hvis du får lov å laste ned og teste programmet på den siden, så mener jeg du er på rett spor. Det finnes også andre program, men de jeg vet om er store program som Ansys og Abaqus, programmer med høy brukerterskel som krever lisens og som kan mye mer enn man trenger angående dette problemet... Lykke til :)