Terminator

Selv om man bygger selv så benytter vel de fleste tilgjengelige materialer som spon/mdf/treplater, glass/plexiglassplater etc som de kjøper på byggvarehus og hos glassmestere. Plexi er greit å jobbe med, men er alltid stor fordel å bestille platene i riktig størrelse så man slipper å skjære/kappe de selv. Man bør også være forsiktig hvis man skal borre hull, men går generelt greit å gjøre dette med de fleste typer skulle jeg tro :)

Jeg må stille 3 spørsmål: 1) Hvordan musikk er et sånt treigt og effektkrevende beist av en subwoofer egnet til å spille unntatt Techmaster bass-cd'er?? 2) Hvor mye skal det veie og koste og få dempet ristelyder og få nok effekt til denne installasjonen? 3) Hvor kult er det å ha spl anlegg opp til taket i en bruksbil som forhåpentligvis skal se litt fin ut? :)

Jeg kjenner ikke så godt til forsterkeren og subwooferne som nevnes, men må si meg litt uenig her. En 4 kanals forsterker brokoplet til 2x170W burde fint kunne drive 2 stk 12" dersom de ikke er spesielt tungdrevne og hvis forsterker-effekten på 170W er reell. Hadde selv en Alpine MRV 100 på 2x100W stereokoplet til 2 stk. 12" på 300/600W og det spilte veldig bra og subbene fikk nok effekt (test-papiret på denne amp'en sa at den ytet 2x165W, så vi er i samme område som din forsterker skulle jeg tro...)

Du har jo kjøpt budsjett-serien til Alpine, men hvis du er fornøyd med lyden, så er jo det bra. Uansett om du velger 4, 5 eller 6" som mellomtone, så får du ikke noe skikkelig bass eller fyldig lydbilde uten en subwoofer og denne bør stå i en kasse. Alpine har, i likhet med andre leverandører, ulike serier, men vet at Alpine subbene generelt spiller pent og krever moderat med effekt. Mitt råd er å heller kjøpe en 2x30W forsterker til 2.000 kr enn en på 2x700W til samme pris. Man unngår masse problemer med å velge litt kvalitet på forsterker mht støy, driftsikkerhet og lydkvalitet. :)

Er vel ikke så lett å tegne en 6x9" stor elipse kanskje? Mitt råd er å se på høyttaleren under og måle hvor langt og bredt godset som skal ned i platen er. Litt viktig å ikke lage et hull som sluker hele høyttaleren. Så sager du et ovalt hull og prøver høyttaleren innimellom slik at det blir akkurat stort nok. Hvis du er mer ivrig kan du ta et papirark og prøveklippe et hull i dette og når du trer arket på høyttaleren fra baksiden, så ser du om det er riktig eller ei :)

Jeg anbefaler å sørge for ordentlig jording og at både spiller og alle forsterkere er jordet til samme minus-punkt bak i bilen. I tillegg ville jeg prøvd å bytte phonokabel, enkelt hvis man kun lar testekabelen gjennom kupeen (da slipper man å legge arbeid i å legge phonokabelen ordentlig hvis det egentlig ikke hjelper.) Til slutt ville jeg prøvd å skru ned nivået/gainen på forsterkeren, dette kan ha mye å si, spesielt på budsjett-amp'er. Ulempen er selvsagt at man ikke kan spille like høyt, men dette blir en avveining mellom støy og maxnivå for musikken :)

Husk at det står i Veitrafikkloven noe sånt som at du skal prøve å unngå kollisjoner hvis mulig, uansett skyld/situasjon. Så hvis man "står på retten sin" og blir påkjørt med vilje, så må man late som man trodde den andre ville stoppe... :)

Ettersom jeg kjenner til, har både Volkswagen Phaeton V10 TDI og Audi A8 V8 TDI to turboladere. La også merke til en skriveleif i Opel-artikkelen på Din Side, 235/30 19 finnes ikke, må være ment 35 profil... :)

U=RI er jeg med på, men P=UI skal det vel være, vet ikke hva du har prøvd å skrive. En forsterker med 20A sikring vil da teoretisk kunne yte 12 volt * 20 ampere =240 watt (tror jeg...) For å vri litt på det: En amp på 2x100 ekte watt vil yte ca dobbelt i spisseffekt, dvs 400W. Med 12 volts batteri vil da forsterkeren trekke 400/12=33 ampere og må ha sikring og strømtilførsel deretter :)

Jeg har en PPI PC2350 forsterker med Q-basskube. Hvor mye tror du/dere dette er verdt? Ampen har noen riper på oversiden, men funker 100% og jeg har eske, manual og alt tilbehør... :) Selger den kanskje, litt avhengig av pris og om jeg får tak i en ny forsterker, selv om den neppe blir så krafitg. 1x1400W i 4ohm er rimelig heftig...

PPI PC forsterkerne leverer det de er oppgitt til i effekt og mer til, så her snakker vi om reelle watt ja. Innehar etpar 3 sånne amper, de er meget bra, men har dessverre ikke fått testet de så mye ennå, men til sommeren... :)

Uten å påstå at jeg er noen ekspert på området, så vil jeg si at jeg tror optimal delefrekvens for en sub ligger rundt 60-100 hz. Hvis man har et bratt delefilter kan man høyne nivået og omvendt. Har erfart at 12 dB/oktav delefilter bør stilles rundt 60-70 hz for å unngå de uønskede mellombasstonene, mens 24 dB "tillater" delefrekvenser rundt 100 hz (på 12 toms sub). Med tanke på at bassen fra en "vanlig" stortromme ligger rundt 50 hz, så sier det seg selv at LP delefrekvenser under dette stort sett kun er egnet for test cd'er. :)

Ja det er bare positivt å ha kraftig forsterker, hvis du synes bassen blir for dominerende kan du stille ned gain/nivået på forsterkeren som driver subwoofere. Det skal MYE til for å ødelegge en subwoofer pga for mye effekt. Prøv deg fram og lytt, høyttalerne kommer til å si ifra lenge før de evt gir seg pga en forsterker :)

Formelen for volum er L*B*H ja, men dette er for en rektangulær boks (med kun rette vinkler). Vår kasse har fast bredde og høyde, mens lengden (dybden) er lav øverst og høy nederst på kassas side. Det som vår formel da gjør er å finne gj.snittlig lengde ved å summere lengden øverst og nederst og så dele på 2. Og så ganger vi dette med H og B tilslutt, derav: V = (D1+D2)/2 * B * H D1 = lengden/dybden øverst på kassesida D2 = lengden/dybden nedesrt på kassesida B = kassebredden H = kassehøyden Hvis du ser på regnestykkene for utvendig og innvendig volum i kassa (i første innlegg), vil du se at jeg bruker kassens mål, men regner i desimeter (deler alle cm-tall på ti, 18 cm blir 1,8 dm osv) for at svaret skal komme ut i dm^3 = liter. You see? Har jeg er fremtid som mattelærer på fjernundervisning tror du? :)

Jeg har bare en kommentar til BMW 7 serie på 2 tonn med bakhjulstrekk: Slådde! :)

Bare hyggelig det... Jo, nederst regna jeg ut utvendig og invendig volum på kassa for å vise at den blei ca 60 liter innvendig. Formelen jeg brukte kan du bruke selv også hvis du ønsker andre mål enn hva jeg valgte. og det holder selvsagt å regne ut innvendig volum. Hvis du øker dybden(e), må du redusere enten høyden eller bredden for å beholde volumet. Prøv deg fram med ulike tall som du tror blir riktig i bilen. I tillegg anbefaler jeg at du måler hvor skrå bakseteryggen er, slik at differansen mellom dydbe øverst og nederst på ferdig kasse blir ca riktig. :)

Jeg har noen Alpine 4" liggende, de var i deres gamle toppserie og kostet 2000 for paret (GD6042 heter de), så dette er bra høyttalere som spiller høyt uten å vrenge. Dette er kun 4" uten diskant, så da trenger da dette i tillegg. Selges for 500 kr. Send meg en PM... :)

Hørte at Nokian skulle ha kommet med 235/35 19 piggfrie vinterdekk... Noen her som har hørt om dette/har kjøpt dette eller vet hvor man kan få tak i det? Eller er det Jesus-dekk? (som mange prater om, men ingen faktisk har sett...) :)

Kan du ikke regne altså, hehe? Jeg har planlagt en kasse for deg, den ble slik: 28L pr element x 2 = 56 liter 56 liter + plass av selve elementene = ca 60+ liter H = 45 cm utvendig høydemål (valgt) B = 85 cm utvendig breddemål (valgt) D,bunn = 28 cm utvendig mål (dybde nederst på kassens sider) D,topp = 18 cm utvendig mål (dydbe øverst på kassens sider) Dette gir en baksetevinkel på 75 grader, samt at jeg har tatt utg.pkt i at kassa lages i ca 2 cm plater (19/22 mm MDF/spon) med midtvegg mellom kamrene (som jo er optimalt) Dette gir følgende volum: V, kasse = (1,8+2,8)/2 * 4,5 * 8,5 = 88 liter V, høytt. = (1,4+2,4)/2 * 4,1 * 7,9 = 61 liter, ok! :)

Mye rare innlegg her med lite saklighet... Jeg var ikke på Rudskogen, så kun filmen og etter min mening og etter gjeldende regler er det eneste riktige at Cosworth og S2-eieren betaler skadene på hver sin bil, dette var et uhell der begge hadde noe skyld. Forden fordi han kjørte i sida på Audien, og Audien fordi han kjørte for nærme en bil som ikke var stabil/hadde kontroll. Typisk "race accident" selv om de sjelden er så amatørmessige. Til de som sier Forden burde betale: Hva hvis han hadde torpedert en Lamborgini Diablo til 2 mill, skal ha da være gjeldsslave for resten av livet?? Nei kjøringa skjer på eget ansvar og du må være forberedt på at andres imkompetanse kan koste deg dyrt... Til de som sier at de kan kjøre inn i noen med vilje pga dette og slippe unna: Hvis så skjer og det klart kan bevises pga vitner etc, kan man gå til personlig søksmål mot "torpedisten" for å få han dømt til å betale skadene. Dette har da ikke noe med veitrafikkloven å gjøre, kun en privat erstatningssak.

Jeg ville droppa 8" og heller gått på en ekstra 12". Med et bra montert 6,5" frontsett blir ikke behovet for 8" midbass så viktig etter min mening. I tillegg må/bør 8" ha både HP og LP delefilter, det gjør installasjonen mer komplisert og vanskeligere å justere :)

Hvis en forsterker leverer 1x50W i 4 ohm, yter den max 1x100W i 2 ohm, 1x200W i 1 ohm og 1x400W i 1/2 ohm. Hvis forsterker-produsenter opererer med høyere effektøkninger enn dobling for halvert motstand, er det variasjoner i målemetode, forvrengning eller spisseffekter ute og går... :)

Jepp, drevinga har selvsagt mye å si, men for de aller fleste biler med "vanlige" girkasser skulle jeg tro toppfarten nås før turtalsperra på siste gir slår inn... Hvis man ikke kjører på rullende landevei da, var vel det som var tenkt med regnearket folka her snakka om. Men ikke alle hadde fått med seg det virka det som... :)

Har noen på dette forumet tenkt på at luftmotstanden (og rullemotstand) på en bil i høy fart vil hindre deg fra å dra bilen til turtalssperra på siste giret dersom du ikke har veldig mye effekt i forhold til girutveksling og aerodynamikk?? - Tenkte ikke det nei :)