Øyvind Ryeng

Skal vi fyre opp litt bilkritikk her...: "Er dette en M3?" E36'en: Brytfæl, smakløs og kolliderende stilarter mikset sammen til en slags mutant. "Hva med denne da?" Audi Type89 Coupé: Det korte sammendraget er: "Bilen er smakløs". "denne er heller ikkeno kul!" Supra: Fine felger, men dekoren og vingen er malplassert. Han får også ros for pen styling, "den er igjennomført!" Speedster: Den vil så gjerne være racerbil, men av grunner jeg ikke klarer å sette fingeren på, faller den platt. Tar gjerne mot kritikk mot min egen smak.

Her er ingen dobbeltmoral. At vi har samme smak når det gjelder akkurat dette er absolutt ingenting annet enn et Guds mirakel.

Klart - det er jo en del av maremerket/imaget hans. Ontopic: Helt enig i at det skulle vært en form for godkjennig for å sette på aluvinge. Det er noen ytterst få biler som en slik vinge passer på, men på 99% av bilene ser den _helt_ forjævlig ut. Det kunne kanskje vært satt opp et slags dommerpanel som hadde bedømt om bilen var kvalifisert for å kjøre med vingen. Hadde denne personen så fått innvilget sin søknad, og deretter solgt vingen til en bil den ikke passer på, skulle selger blitt straffet med bøter. Klart dette må reguleres! Nå for tiden er det klin umulig å bare stole på at folk har smak nok til å ikke sette en slik monstusitet på bilene sine.

Helt grei, men musikken trekker ned. MegaMacDance-eller-whatnot passer egentlig ikke til bilfilmer.

Med andre ord: "Double wishbone"? Og en støtdemper- og fjær-assembly som boltes mellom dempertårnet og nedre bærearm? Med andre ord: sånn som jeg har på Accorden, og som Honda har på sine aller fleste modeller?

Forklar meg hvordan en rådebolt kan ødelegges på grunn av høyt sylindertrykk! Det er nemlig tilnærmet lik umulig. Men turtall...! DET er velkjent for å rive av rådebolter. (OBS! Dette gjelder konvensjonelle råder som er delt i to igjennom den horisontale sentrumslinjen der veiva skal være; og bolten er skrudd igjennom fra undersiden, og forbinder dermed "capen" med selve råden.)

Takk, takk, jeg klarte virkelig å ordlegge meg på en super måte her. Det jeg _egentlig_ mente var: "Ikke ris den ned - hold ombygginga innenfor smaklighetens grenser." Det vil si at Rieger utgår, Seidl utgår, Lumma utgår, samt eventuelle andre som kunne få det for seg å lage riserstyling til sleden. Det betyr også at drage-dekor er feil, lexus-hore-lys er feil, aluvinge er feil etc. etc. etc. OBS! Min smak er ikke nødvendigvis din smak! Og vår smak er forskjellig fra demmes smak.

Spiller det _egentlig_ noen rolle i en råneslede som Granadaen? Balansen hadde vært mere viktig hvis han skulle kjøre i ETCC, JGTC, LeMans, eller bare være på nattlige herjetokt på sin lokale touge. Men ettersom jeg har forstått er ikke dette hensikten med bilen - her var vi mest interressert i å konvertere minst mulig bensin om til mest mulig aksellerasjon?

Denne tråden viser nok en gang det vi alle visste fra før; "less is more".

Nei, har du sett! "Rice" slår til igjen. Er ingen biler trygge?

Styling? På en Audi A4? Ahahhahahhah! Den var god! lol Ontopic: Har ingen aning om hva de kan koste, men de burde klare å score en knappe 20% eller lavere i "de passer på bilen"-faktor. Hva med å finne noen Tyske felger til den Tyske bilen din?

Kan skjønne at det ikke er i bilstereoforhandlernes interesse at megabilligs priser blir almenn kjennskap, ja...

Så du betaler gjerne 6500,- kroner ekstra for en Kicker SX900.2, bare for å få høre fra forhandleren at kontant +12V skal inn på terminalen merket "+12V", at jord skal inn på "GND" og "Remote" skal inn på den blå og hvite kabelen på spilleren? For å ikke glemme det enorme problemet med hele 4 tilkoblingspunkter for subbene - "Kanal 1 +" og "Kanal 1 -", samt "Kanal 2 +" og Kanal 2 -". Dette står helt sikkert også i instruksjonsboka man får med, men som sagt, noen synes det er verd å betale så mye for så lite. Jeg vet iallefall at jeg heller tar 6.500 kroner i lomma, og kobler den opp selv.

Ja, de får tak i 94 oktan ROZ, dette skulle tilsvare vår 100 oktan RON, cirka.

Ach, detaljer, detaljer. Det viktigste er at folk skjønner hvordan en skal regne ut rett størrelse på motstanden. Ud (?), altså spenningen over diden i sitt arbeidspunkt skal stå oppgitt i et datablad som ofte følger med. Men det står som regel oppgitt på nettsiden til de som selger den, under "tekniske spesifikasjoner" o. l.

Angående denne; selger hevder at denne har samme motor som Integra Type R (ITR). Dette er feil; ITR har en B18C5 på 200/195? hester og 185 newton, og er en av de beste Hondamotorene noen sinne. B18C4 er som sagt, den Europeiske utgaven av Amerikanernes B18C1 (GSR), og mye av delene burde være felles (mtp. trimming).

Såvidt jeg har sett og hørt fra folk som setter disse 20VT-motorene i type89-biler, er dette bolt-on, og 20VT'ens motorfester brukes.

Ikke vær pingle! Amerikanerne kjører jo opp mot 20 psi på Hondas cirka 10,5:1-komprimerte B16A2, og dét på vanlig handelsbensin! De bruker ikke vanninsprøytning engang! Men det skal i rettferdighetens navn nevnes at forbrenningskamrene i den motoren er ekstremt godt designet, og leder unna masse varme, som i sin tur forhindrer tenningsbank. AF-forholdet i de motorene er cirka 10,5, og med greit tilbakestilt tenning. Over til Ford OHV V6; med vann (og eventuelt methanol) kan du helt sikkert lade 1 bar (14,7 psi) uten å måtte kompresjonssenke. Dette burde gi gode 250 gamp i maskina, teoretisk sett.

Poenget mitt var egentlig at det faktisk ikke er strømmen som tar knekken på lysdiodene, det er varmen (mao. intern effektutvikling). Kan en kjøle dioden godt er det sikkert mulig å kjøre 40 mA igjennom den gudvethvorlenge.

Jeg snakker nå om 20VT-femmeren; det hadde du sjønt hvis du hadde giddet å lese innlegget ovenfor. Ang. søppel mente jeg (som jeg _også_ forklarte ovenfor) at 2.3-sugemotoren er ubrukelig til trimming, med mindre man setter inn smidd innmat (er usikker på om denne har oljespyling av stemplene, men mest sannsynlig ikke). For 350 hester er en 20VT-motor best å utgå fra, da innmaten i motoren faktisk tåler såpass.

Generelt om dioder kan jeg nevne følgende: -De aller fleste lysdioder har merkestrømmen sin ved cirka 20 mA. -Hvis dioden blir meget godt kjølt kan det hende at den varer lengre ved høyere strømstyrker. -En diode koblet i lederetning har ved sitt arbeidspunkt (20mA som regel) et visst spenningsfall over seg. For røde lydioder ligger dette på cirka 0,6-0,7 volt, og for blå kan det være helt opp mot 4 volt. -I en tenkt situasjon har vi 4 dioder koblet i serie. Spenningsfallet over hver diode er 3,6 volt. Dette betyr i klartekst at disse fire diodene kan kobles direkte til +14.4 volt uten bruk av en motstand (de er motstander i seg selv; dette ser en på at det ligger spenning over de). -I en annen tenkt situasjon skal vi drive en eneste lysdiode med 14,4 volt. Da trenger vi en motstand for å ikke brenne opp dioden (les: varmen tar knekken på den). Vi sier at spenningsfallet over dioden skal være 3,6 volt, og da må det naturligvis ligge (14,7-3,6) = 11,1 volt over motstanden. Så tar vi frem formelen R=U delt på I, med andre ord, motstand = Spenning delt på Strøm. Da finner vi følgende: U=11,1 og I= 0,02 (20 mA). Dette gir en resistansverdi på 555 ohm. (GK Elekro og VK1 Elektronikk).

Faktisk _for_ godt. En får store problemer med tenningsbank og ekstreme forbrenningstemperaturer.

Det er ikke det værste jeg har sett, men det hører bare ikke hjemme på BMW. Det mest ekstreme som fortsatt er akseptabelt er originale Alpina-stripes.

Lurer på at Biltilsynet er mest opptatt av at hjullagrene skal holde. Blir tross alt litt mere "fiskestang-effekt" av at hjulet kommer 6 (seks) centimeter lengre ut (det er faktisk sånn klaring på Accorden!).

Ja, det er utrolig at det holder. Men bilen veier vel bare rundt 1250 kilo startklar?