Hondaen

Rett lager? Du velger lager etter klaring eller merking, en motorprodusent kan ha 4 forskjellige lager til samme råde, gjerne merket med A, B, C, D osv. Vanlig at man bruker "plastigauge" eller en tynn plastbit som man plasserer mellom lager og aksel. Når man strammer til med rett moment, vil plasten skvises. Man måler så bredden på plastbiten som er skvist og da kan man lese av lagerklaring i en tabell. Korrekt lagerklaring står i verkstedsmanual. Da kan man velge korrekt nytt lager, hvis det ikke er stemplet inn "A", "B" osv. Du har også et problem med lagerbukkene, de skal være linjeborret fra fabrikk og passer derfor bare 100% på sin korrekte plass. Du kan risikere å rive lagermetallet nå, hvis det står så jævlig hardt i som du sier. Ikke særlig bra...

Vel, ligger vel inne i cupe under tepper på passasjersiden på Hondaer iallfall. Bytter den ganske raskt, plugg & play. Hvis nøkkel er programert opp mot styreenhet (startsperre) er det mulig at programmeringsarbeid må gjøres i tillegg.

Tror nok det er for liten interesse for dette. carputer.no la ned driften og carputer forumet her inne har svært liten aktivitet.

Mer kan du ikke forvente av en ti år gammel billigbil. Ting som går rundt, går sunt. Hadde du vært lur, hadde du sjekket alle funksjonene til bilen 100% før du kjøpte den.

Hold deg langt unna, med mindre du er en jævel til å skru eller har masse tid. Hver eneste lille del på bilen er slitt og oppbrukt. Rusten er vel ikke langt unna heller. Ikke kjøp deg problemer.

Latterlig enkelt å få opp låsemuttere hvis det er plass nok til å banke på en pipe i enten tomme eller mm størrelse med hammer og så dra til. Låsemuttere er nok svada, med mindre de står trangt plassert inne i felgen. Hinder nok dog spontane tyveri.

Sandblås/glassblås det rent, lakk så på nytt. Kommer garantert igjen, hvis aluminiumet kommer i kontakt med luft og vann. Riktig lakk og god pleie hindrer dette, men tidens tann vil uansett tære på. Dette er aluminiumoksid, dvs rust. Ruster under klarlakken, dvs aluminiumet binder seg til oksygen, hentet ut fra oksygen i vann eller luft. Enkelte aluminiumslegeringer ruster mer enn andre.

Pussing vannutskiller, fordi uttaker står på bunnen hvor vannet samles opp/akkumuleres. Ser ikke på bildet, men kan ikke tenke meg at konstruksjonen er slik, det må være en form for kanal inne i akrylhuset? Vannet skal normalt tappes ut i bunn, som du ser den lille trykkpinnen. Vannutskillere lager en trykkforandring over smale passasjer, ergo vil luften kjøles ned og miste sin evne til å bære vanndamp. Vannet bil gå over i dråpeform og samles i bunnen. Så konklusjonen er, luft inn til kobbersilen, ut i bunn. Regner da med at vannet samles opp i et slags rør i den vannutskilleren. Det har selvfølgelig ingen hensikt å skille ut vann, for så sende det ut igjen i slangen. Ha gjerne to vannutskillere på kompressoren din, er lett å skru på og tøm den jevnlig. Jo varmere det er ute, jo mer vanndamp kan lufte bære på. Er også popp med vannutskiller på sprøyta, men da må den selvfølgelig være egnet for det bruket.

kun verktøy med 1o års garanti fungerer ok fra biltema.

1. Her må du ha en vindusviskemotor med innebygget returbryter på tannhjulet. Det er egentlig ganske enkelt: Pluss og minus går til motoren via denne innebygde returbryteren. Når tannhjulet går rundt, så brytes strømmen til motoren (og da har viskeren tatt 1 stk sveip). For å starte viskermotoren, kobles en bryter inne i bilen parallellt over denne innebygde bryteren, slik at den kommer igang. Hvis du vil f.eks ha to sveip, har vindusviskermotoren gjerne en annen returbryter, som har litt lenger holdetid (mer kopperbane på tannhjulet i viskermotoren). Man kan også koble en justerbar forsinket ut-bryter som ligger seg over viskermotorens returbryter. 2. Ja, dette er mulig, men kan bli litt vanskelig hvis du ikke er kjent med hvordan dette lages. Det som må til, er en holdefunksjon som senser på strømmen vindusheismotoren trekker. F.eks mens motoren operer vinduet normalt, så går det 1 ampere. Når vinduet har nådd toppen, så stanger motoren mot stengt vindu og strømmen øker til f.eks 3 ampere. Dennne strømmen vil da styre et rele som bryter hovedstrøm til vindusheismotor. Her må du gjerne til med litt elektronikk og releer. Du må måle spenningen over en strømshunt, som igjen styrer et rele til vindusheismotoren. Er sikkert noen på nettet som har bygget dette, evt. kan du studere hva andre har laget til orginalt.

Bruker du sil til lakken? Er reguleringsventilen på kompressoren god nok? Har du vannutskiller, en ved kompressoren og en ved sprøyten?

Kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven gjelder vel ikke her, siden motpart er den profesjonelle part som har kjøpt av en forbruker. § 39. Heving. (1) Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen medfører vesentlig kontraktbrudd. Vesentlig kontraktbrudd vil jeg tørre å påstå er tidligere kollisjonsskade som har takst for feilretting på 100.000kr. Men jeg er ingen advokat, dette får man undersøke nøye.

Det er jo faktisk en alvorlig ting hvis bilen har skade fra kollisjon, da har privatpersoner og selvfølgelig firma rett til å heve kjøpet. God tro hjelper lite "alle" kan jo handle i god tro. Man unngår ikke loven med "god tro". Du ble lurt da du kjøpte bilen, det skal ikke den nye eieren lide av. Så dessverre, hvis bilen har en tidligere kollisjonsskade så bør du ordne opp. Hvis de solgte deg en bil med skjult tidligere skade, så hadde nok du også villet heve kjøpet ikke sant? Nå vet ikke jeg omfanget av skaden, men de tuller vel ikke med deg at bilen er skadet. Har du fått skikkelig dokumentasjon på hva som er ødelagt?

1. Prøv å pirk den ut med en skarp nål. gjerne bøyd over en lighterflamme til en krok. Alternativt kan du slipe til fjærstål til en dirk med en minikrok. Dirken lager du til slik: Ta en mini-baufilblad og slip den til med en vinkelsliper f.eks. Er viktig at du ikke sliper den blå, da mister du herdingen. 2. Demonter låsen og ta ut låssylinderen. 3. Kjøp ny.

Yeah right..... En titt på rådata materialet fra siden din avslører jo kopierte koordinater. Genial måte å tjene penger på, selge gratis informasjon. Dere finner alt dere trenger inne på gps.no Fungerer utmerket og rådata er hentet fra TomTom, som faktisk er en profesjonell aktør.....

50 laken er jo så lite at du kan ta et dyrt forbrukslån....uten sikkerhet. Hvis du har sikkerhet i noe, f.eks fast eiendom, din egen eller foreldre, kan du sikkert låne til bankens beste rente.

Er da ikke deres problem at det står glass inn i dekket ditt. Med mindre de har for vane å stikke glass inn i dekkene til kundene... Nei, her får du dekke nye dekk selv. Skjønner ikke hvorfor du spør om dette engang, er jo ganske åpenbart. Enten har jeg misforstått spørsmålet ditt eller så er du stein :D Kjøp deg balanseringsmaskin og omlegger, så kan du heller kjefte på deg selv hvis det går åt helvette :)

Kjedelig når bilen ikke er til å stole på da. Prisen til Falken er 1500kr for å redde bilen. Kan jo smelle når som helst hvis et lager er havarert.

1. Sandblås 2. Legg en trebit under hullene, slik at tinnet ikke renner vekk 3. Bygg opp med karosseritinn 4. Fil vekk og vask med sterk base for å fjerne syre fra flussmiddel

Hva med å gjøre jobben selv hvis du synes det er så jævla dyrt? Ting tar tid og man møter på småproblemer her og der.

"Alt som går rundt går sundt" Få deg en ny kasse eller overhal den gamle.

Positivt at en av partene tilsynelatende ser ut til å rydde opp da. Time will sjåw....

Klart du kan: 1. Parallellkoble over det andre batteriet. eller 2. Fjern det eksisterende batteriet og sett inn det du ønsker ladet. Anbefales derimot ikke, fordi: 1. Det vil aldri oppnå mer enn 80% av nominell kapasitet. 2. Du må kjøre ganske lenge for å lade opp batteriet til 80%. Kjøp deg en moderne batterilader, med dagens mikroprosessorteknologi er prisen utrolig lav for ladere som var ekstreme for få år siden. F.eks CTEK hos clas ohlson innehar sofistikert teknologi. Den kan stå på hele året og ladet 100%. Hilsen en med hovedoppgave i batteriteknikk :D

Hvis det blåser ekstremt kald luft ut, har du ikke lite gass i systemet iallfall. Har du automatisk regulering av temperaturen eller manuell? Hvis du har automatisk regulering vil jeg gjette defekt sensor eller reguleringsspjeld. Hvis du har manuell, så er det du som styrer temperaturen ved å regulere spjeldåpning fra tilluft fra varmeregisteret. AC blir regulert fra ECU, som legger inn/ut AC kompressor via en elektromagnetisk kobling. AC blir også regulert ved å slå av/på strupeventilen slik at temp. ikke blir under x grader. Ut-luft skal ligge på rundt 4 grader på det kaldeste. AC blir regulert av ECU for å kunne kontrollere belastning på motor ved kickdown, temperatur i luft osv. Konklusjon, sjekk om spjeld og sensorer er inntakt. Sikkert en helvettes jobb bak dashbord.

Er det mulig, kjøper man en herjebil av den klassen som er over ti år gammel så kan man IKKE forvente at hele bilen er strøken. Btw, en SR20DET får man jo hivd etter seg alle veier for nesten ingenting. Får en følelse om at en person uten peiling på bil og motor skal ha en strøken "gammel" 200SX opp i fingrene med lite evner til å være tolerant. Man må da ha forståelse for det man kjøper. Er ikke første saken dette, har lest om folk som har kjøpt 20 år gamle biler og klager på slitedeler. LER MEG IHJEL :D Jeg hadde skrevet et brev med begrunnelse hvorfor du motstrider kravet til advokaten og lagt på røret videre for å si det slik.