Hondaen

Det blir solid nok. Men du MÅ bruke overlapp. Ikke tenk tanken engang å legge kant i kant med en V fuge. Varmen gjør at 0,7-1mm plater slår seg ganske lett og det blir ikke særlig sterkt. Blyet er også giftig. Bruk hanske og maske. Men det vet du nok. Husk også at flussmiddelet kan få platen til å ruste over tid hvis det ikke blir fjernet.. Jeg sandblåser og bygger om plater som har rustet med tinn. Det fungerer greit. Fordelen er at skjøten blir 100% vanntett og sterk. Og husk, tresparkel er din beste venn. Legge til en ny skjerm, beste er å TIG sveise kant i kant. Men det er veldig dyrt for et skikkelig TIG apparat og gass.

Den må på verksted uansett for å foreta hjulstillingskontroll. Hvis ikke, kan du oppleve merkelige kjøreegenskaper. Normalt at fjærene siger litt sammen etter årene som går. Men normalt ikke noe problem med mindre du kjører med masse last hele tiden. Er bilen din egentlig korrekt lastet? Kan være for mye ihht vognkort. Var en kar på jobben som skulle fjærene sine. Endte opp med at han knuste underkjeven og noen tenner. Så best å vite hva man egentlig driver med....

Så de hadde Mobil1 på Mekk også.

Lysenergi? :D Farge har mye å si. Sort vil avgi og absorbere elektromagnetisk stråling i det infrarøde spekteret langt mer enn blank eller hvit. Dvs, har du en bil som du har kjørt varm, stanser den og lar den avkjøles, så vil radiatoren bli fortere kald om den er sort enn om den er hvit. Likeså vil en sort bil bli fortere kald etter solen har gått ned, enn enhvit bil. Dette er elementær fysikk, søk etter black body radiation på google hvis dette er vanskelig.

Skader vel ikke å prøve? Bytte synkroringer er uansett en stor jobb. Da skader det ikke å ta billigtrikset med olje, for å se om det er å leve med en stund til...

Ikke optimalt, men det fungerer. Bedre enn å gjøre dette enn å la de stå uten. Cluet er at gel batteri ofte har andre blylegeringer enn vanlige frittventilerte blysyrebatteri. Dvs, gelbatteri trenger ofte litt høyere vedlikeholdsspenning grunnet f.eks kalsiumlegering. Ladespenning for vedlikehold finner du uansett i datablad til batteriet. Vanlige frittventilerte blysyrebatteri trenger 2.23V pr celle ved 20 grader celsius NTP for å kunne bli 100% oppladet. All spenning under det, så blir de aldri oppladet. Batteriene bør med andre ord være like eller har lik vedlikeholdsladespenning. Denne spenningen forandrer seg dog etter batteritype og temperatur. Jo kaldere, jo høyere spenning. Er bare å koble på. Ikke ideelt, men bedre enn at de står uten, uansett.

Jupp... Så forresten den bilen stående utenfor Slengesol lakkverksted på fjøsanger for ikke lenge siden. Den ble reparert for skade på bakfanger.

Jeg bryr meg om hva buskmann mener :D Sånn til info til de andre her i tråden :D

Vitner forteller om at rus er med i bildet. Fører og passasjer stakk av. http://www.bt.no/nyheter/Stakk-fra-vraket-bil-895591.html

3 grove pinner som du viser bilde av holder nok. Bare de ikke er for grove, er endel stål som er fjernet der som kan redusere styrke i aksel. Men å borre opp slikt med hånddrill er ingen enkel sak. Du skal borre 6 hull på linje med hverandre. Lett for å bli skeivt og hullene kan bli oval.. Er også en ganske kritisk del dette, vinkel har litt å si... Personlig hadde jeg ikke gjort dette med en hånddrill med mindre jeg var forb.. nødt til å gjøre det og bilen betyde lite for meg. Jeg ville vurdert å sette sporkilen på samt reimhjul, borret 3-4 hull med gjengebor, gjenget opp og satt inn unbraoskruer med styrkeklasse 12.2, forsenket i gods. Håpløs patent fra VW dette. Skulle aldri ha havarert i utgangspunktet.

Du trenger en dremel med kutteblad, skrustikke og en god metallfil. En liten baufil er heller ikke å forakte. Til måleutstyr holder det lenge med et skyvelære. Istedenfor dremel bruker jeg idag en luftdrevet type som biltema selger. Den bruker jeg mye ved tynnplatearbeid. Luften kjøler ned maskinen og den har sinnsyke turtall som gjør jobben. Billig er den også. Skjønner at dette virker uoverkommelig hvis du ikke har erfaring med metallarbeid. Man skal ikke kimse av en god metallfil og mini baufil. Du kan få det ganske bra til med litt tålmodighet. At du er avh. av et verksted et synd, for dette kan bli relativt dyrt å fikse. Bruke en liten stålpinne som du beskriver virker som en provisorisk løsning for min del. Du får da to skarpe flater som fungerer som en avbiter, de vil rive isund pinnen ved plutselige belastninger, eller du vil få materialtretthet som gjør motoren upålitelig. Jeg ville gjort det slik: 1. Renset sporet i veiven med en dremel, slik at vinkler ble rett. 2. Finne en sporkile fra en annen motor og modifisert denne til å passe i veiv og skive. Alt som går rundt går sunt :tannløs: Nei det er ikke enkelt.

Jeg ville heller filt til en ny sporkile som satt perfekt. Gjerne filt sporet i veiv også. (type dremel til veiven) Ville også dratt til skruen med rett moment, framfor knalle på med muttertrekker..... kan lønne seg på dyre ting som en veiv.

Ved forsert kjøling (luft som strømmer om radiatorfinnene) vil lakken virke som et mindre isolerende lag og til en viss grad hindre avkjøling. Uansett hva stoffet er laget av, vil en type lakk isolere ved forsert kjøling. I stillstand, vil svart radiator avgi mer varmeenergi enn en f.eks blank radiator. Søk etter black body på google. Av samme grunn, en sort bil vil lettere oppvarmet enn solen enn en hvit, en sort bil vil også bli fortere kald enn en hvit hvis f.eks solen går ned. Uansett, om radiatoren er ulakkert eller ikke, lite å si i praksis. En av grunnene til at de er lakket er for å forhindre korrosjon.

Håpløs patent, men ser ut som du må bytte hele skiten ja. Av bildet, så er det lite reparerbart det du har ødelagt. Med mindre du har korrekt presstang. Like greit å kjøpe ny.

Jeg kjenner ikke Audi... Men sannsynligvis er det en kobling mellom fleksibel slange og bremserør.

Kjedeolje til motorsagen........ :tannløs:

"Fordelen ved å velge et Flexilån er at den månedlige betalingen er lavere de tre første årene og høyere de to siste. Dette er et alternativ for deg som bytter bil oftere enn hvert 3. år." Personlig liker jeg ikke denne typen låneavtaler. Hvem vet hvordan bilen din er i pris om 3 år? Da kan du ende opp med å betale ågerrente til et vrak du ikke får solgt. Beste er å ta billån med pant i fast eiendom. Da kan får du beste rente i markedet. (beste er vel å kjøpe kontant.. men dog) Fikser du ikke det, spar deg opp egenkapital og ta et anuitetslån til laveste renten du finner.

Hvis du vet rep. koster deg 30.000kr så legg den ut på finn.no, gjerne noen lapper under hva de andre ligger i pris. Er flere ting som teller, km stand, bulker, lakk, kosmetisk osv. Legg ut bilder av rengjort og blankpolert bil. Det og god pris selger. Selvfølgelig opplyser du om manglene ved bilen: "Bilen selges til gunstig pris pga clutch osv osv..." Du utelukker gruppen mennesker som vil ha en bil 100% strøken, men smisker på deg mekkefolk som gjør de tingene der selv. Tingene du nevner er relativt enkle jobber for en bilkyndig. Om dette fungerer er vanskelig å si. For min del, hadde jeg blitt giret siden jeg fikser biler selv. Bruke 30 tusen på en bil som skal selges er surt. Du bør jo vurdere om du virkelig vil bytte bil nå.

Hvis felgene dine er glovarm etter en liten kjøretur så bør det ringe en bjelle, ja da har du problemer med bremsene.

Personlig synes jeg mekkeveiledningen er relativt tynn :D Skulle bilprodusentene hatt slike tynne veiledninger hadde verkstedsmanualen vært et lite hefte.... men de er ofte på flere tusen sider. Står ofte veldig gode tips i verkstedsmanualene som folk ikke tenker på. Resultatet kan bli ødelagte deler, ting som burde blitt smurt som ikke blir smurt, feil demontert/montering, bruk av hammer (skader på lager) osv osv. Nei det er ikke NASA teknologi, langt ifra. Men hvorfor ikke bare se i den manualen, ligger ofte gratis ute på nettet uansett. Koster folk 2 kalorier :tannløs:

Enig, Ta en grundig sjekk av hjulbuer, kanaler, rundt ruter, låser osv. Bruk gjerne en liten hammer og hør på lyden, trenger ikke skade lakken. Fikse karross er ofte dyrt og tidkrevende arbeid. Motor er så som så, du får brukte motorer med lav km til 15.000 kr, 160hk som går rett ned i den bilen. Da blir den virkelig morro å kjøre:)

Mener du 40 år siden? Priser i Bergen: BIL (klasse B) Tilbudpakke: Trykk her Kjøretime 550,- 650,- etter kl 16.00 Veiledningstime 550,- 650,- etter kl 16.00 Teoritime 550,- Sikkerhetskurs bane * 3775,- eks.baneleie NAF Sikkerhetskurs veg 6525,- Kjøretest 750,- Oppkjøring 1700,- leie av bil Trafikalt grunnkurs 1300,- eks. mørkekjøring Mørkekjøring 1600,- inkl. baneleie NMK Førstehjelpskurs 800,- * Sikkerhetskurs bane: Bane Voss: Kjøring til - fra bane VOSS: Elev må betale for 2 timer hver veg Bane Sotra: Kjøring til - fra bane SOTRA: Elev må betale for 1 time hver veg Gebyr som kommer i tillegg: Baneleie NAF 950,- Teoriprøve biltilsynet 335,- Praktisk prøve biltilsynet 720,- Utstedelse av førerkort m/bilde 262,- Hvordan folk får dette til å bli 12000kr i disse dager er for meg en gåte, med mindre de har seg med kjørelæreren. Bare sikkerhetskurs ligger på nesten 7000 kroner, en kjøretime 650.......(lovpålagt 8 timer?) Trenger ikke komme med fantasipriser for å brife :tannløs:

Se der ja. Motoroverhaling uten verktøy. Super-dupert.

1. Punktsandblås 2. 2 komponent grunning 3. Sparkle/slipe 4. Lakke Dette er det beste, men kan holde med en komponent primer og så lakk på også..

Skaff deg verkstedsmanualen, så vet du at du gjør det rett. Så slipper du dårlige og halvgode svar fra et internettforum.