Larsern

Her f.eks. :) http://www.bilforumet.net/showthread.php?s=&threadid=25309

Er et tall jeg har hørt, men det er nok ikke en magisk grense som går på alle motorer .

Dette er lyden av en turbo som bråbremser. Altså ikke en go´lyd. Ganske tøff lyd, men ikke go´lyd. Skal du ha slik lyd i bilen din, må du fjerne dumpen og montere en turbo som er myyye større enn den orginale mopedturboen.

Hadde du glemt å ha på olje etter rens? :D Nå kjenner ikke jeg til ramair noe særlig, men K&N er jo kjent for å rense veldig bra. Quiet: Mengde = spjeld/klaff Masse = varmetråd

ALS´n til WRC bilene er så bra at de lager overtrykk hele tiden. Det hadde de ikke greid med dump... ;) Har faktisk prøvd litt frem og tilbake med og uten dump, og kan ikke si at jeg merker noe særlig på responsen. Men det skåner nok turboen. Dog jalla dumper som er montert på biler med masse/mengde-måler og som er shimset opp så stramt at de holder tett på tomgang er nok "all show, and no go" .

Hvordan utformingen på skruehodet er, tror jeg ikke er så veldig farlig. :) Nei, pakningen er i utganspunktet ikke tykkere, men man kan få kjøpt tykkere også. Det jeg mente med tykkere gods, var godset i blikket rundt sylinderene. Altså litt mere stål og litt mindre komposittfiber eller hva det nå består av.

Er vel litt tykkere/bedre gods i grp.A :cool: Strekkbolter kan ikke brukes til å trekke til mere enn de er org beregnet til.

Er ikke helt enig i det som ble påstått der. Greit nok at måleinstrumentet blir litt lurt av at bilen tipper ned bak under pådrag, MEN det apparatet legger til pga hjelp fra tyngdekraften blir ikke hele sannheten, for nettopp pga at bilen tipper ned bak, så vil heller ikke måleinstrumentet greie å måle 100% av g-kreftene som driver bilen forover. Det betyr at hvis man akser med 1G (mye) så vil det gå akkurat ut i null.

Org pakning på pinto er ikke akkurat av det sterke slaget. Ikke uvanlig at de ryker, selv på "bare" N/A tunet motor. Går det ikke an å tilpasse en Grp.A Cosworth pakning til pintoen da? Siden toppen passer på blokka skulle man tro at det gikk. 1299,- på Cosworth.no pluss 150,- i 12.9 unbrako bolter hos den lokale jernvarehandelen. Er ikke avskrekkende det, pluss at man er sikker på at det holder da. Husk å kontrollere lengden på boltene i tilfelle. Unbrako boltene jeg kjøpte var 120mm lange, mens de orginale var 115mm. Må faktisk ta av de 5mm da boltene bunner hvis ikke.

Oljetrykksbrytere er lukket uten trykk... Skal en bruke en slik må et 87a relé benyttes. Best å kjøpe en justerbar trykkontakt. Kaldstartdyse trikset er "gratis" , og funker helt greit. ca15-20hk pr. dyse.

Det er forskjell på møkkvarmt og smeltehullistempelmøkkvarmt :D . Blir blandingen for mager, så stiger tempen drastisk med en gang. Så det er jo litt kjekt å vite at sålenge måleren holder seg under f.eks. 900 grader C, så slipper man hull i stempel.

Ok. takk. Har kjøpt inn dioder tidligere, tenkte jeg skulle kjøpe en ferdig en og koble til diodene på den. (innfelt i A-stolpen.) :cool:

Holder til OVER 300 skrev jeg, og 400 er OVER 300.. :D

Skjønner jo det... Ingen bruker vel 3" rør på grenrøret. Hvis det hadde vært ett skikkelig grenrør på den motoren, så hadde motoren hatt mere effekt til mindre motstand i røra bakover. Men siden det er mye billigere å bare støpe en liten klump og det funker helt greit også, så gjør de naturligvis det.

Skjønner jo at det er det du mener nå, men sånn du skrev det først så sto det jo at de lager kammen slik at den har ett lite register med vilje.

Hvor kan man lettest få tak i den IC-kretsen (eller hva det er) LM3914 ?

Ett ekstremt perfekt grenrør vil kanskje være bittelitt smalere i enden, men siden grenrør svinger hit og dit, og ofte har litt forskjellig lengde på primærrør osv vil det være bortkastet tror nå jeg. Er sikkert ikke snakk om noen enorm effekt her, og siden 2,5" holder til over 300hk, kan jo effektøkningen med 2,5" kanskje komme av at de mindre demperene har bedre gjennomstrømning osv. Og hvis det var mere motstand i de mindre demperene, så kan det jo hende at grenrøret greier bedre å utnytte seg av eksospulsene hvis eksosanlegget hadde litt motstand. Men ett korrekt utformet grenrør uten motstand i form av ett eksosanlegg, ville gitt enda høyere effekt.

Korrekt tverrsnitt og lengde på grenrør har ingenting med motstand å gjøre. Hvis motorer skal ha motstand, hvorfor har da drag-motorer kun grenrør og null eksosanlegg. Hvis bare en viss motstand var nok, så hadde det jo bare vært å legge på en finmasket netting med litt motstand i foran eksosporten. Det jeg egentlig vil frem til, er at det er feil å si "MOTSTAND" når det er snakk om eksos.

Ikke så vanskelig å lære å lage ett skikkelig eksosanlegg, det er bare å ha minst mulig motstand det. Har man ett korrekt utregnet grenrør, så kan effekten i motoren kun bli lavere av å montere eksosanlegg.

Er det ikke en sohc da? Er vel nok å rydde unna vippearmer da.

Tror neppe det er tenningsbank hvis lyden er der før turboen "slår inn" :D , men blir borte med ladetrykk.

Du må enten kjøre trykkluft på sylinderen for å holde ventilene på plass, eller lage deg en slags buet stang som du trer inn gjennom plugghullet slik at ventilene holdes på plass.

Fremdeles er jo ikke dette alt som må til. Etter at motstanden i rør og bend er regnet ut så må motstand i skjøter, sveiser og diverse regnes ut. Pluss at motstanden i et bestemt bend ikke vil være konstant, da flow´en gjennom bendet (skrives det sånn?) vil påvirkes av hva som er rett før , f.eks rett rør, eller et annet bend pluss at det vil være forskjell på motstanden etter hvordan de er vridd i forhold til hverandre.

Tror du misforstår litt. Jeg også vet at kammen ikke funker optimalt på alle turtall, men de gjør ikke slik at den funker bare på ett bestemt turtallsområde med vilje. Hadde det vært opp til de som lagde kammen, så hadde nok kammen funket over hele registeret. Klart det, alt må stå i stil. Blir selvfølgelig ikke bedre til mere løft man har. Men de første par mm gjør underverker for arealet da ventilen ser ut som en " Y " , hvis du skjønner hva jeg mener.

Tipper den råeste kammen som fremdeles tillater hydrauliske ventilløftere vil gi bra med effekt uten at det det går så hardt ut over bunndrag og lommebok. Skikkelig sinte kammer krever ombygging til mek. ventilløftere med strammere evt doble ventilfjærer pluss div. Dette for å sikkert kunne "varve" motoren opp i de turtall der kammen gir best fyllingsgrad og effekt. Dette blir da en ganske stor ekstrakostnad.