Jesper1201

Har overflyttet bonusen fra mondeo'n til connecten, så jeg har samme bonus på begge.

Prøv med en fra skroten hvis du kan få den billig :)

Jeg tenkte på om det er en info. side hvor det står om intervaller bl.a. Den bør byttes. Jeg har gitt blanke i vannpumpa når jeg bytta på 2 billigbiler når jeg tok reima på de. Ene gikk 75,000 km etter reg. Bytte (tot. 215,000km) før den ble skrota, mao. vannpumpa gikk hele bilens liv (Mondeo 1994) Den andre vet jeg ikke noe med da den ble solgt i fjord, jeg hadde kjørt 40,000 siden reg. Bytte (tot. 170,000km) og pumpa hadde ikke takka for seg :) (A6 1995)

Siden den ble byttet i 2006 er det nok 120,000km / 10 år. Har du ikke noe service hefte du kan titte i da?

Hvordan kjører du? Hvor langt kjører du pr. enkelt tur? Hvilke hastigheter kjører du i? Kjører du landevei, by eller E6? Differansen er stor, selv på akkurat samme bil. Eks. Jeg kjører 40km på E6 til jobb, bilen bruker da ett gj.snitt på 0,59 ltr/mil Kjører jeg like langt på landevei 60-80km/t uten kryss, rundkjøringer osv. detter forbruket ned på 0,42 ltr/mil EDIT: Så etter posting at tråden var SVINGAMMAL!!

Har akkurat kjøpt ny arbeidsbil og skulle da tegne forsikring, ringte til selskapet mitt og hørte på pris. Fikk ett tilbud på 10,270 med full kasko 25,000km kjørelengde. Bilen er en Ford Connect 2008 mod. På Audi'n vi har betaler jeg 8,250 med super kasko og 25,000km kjørelengde. Hvorfor er en varebil som er 4 år eldre og med 70hk mindre og en innkjøpsprisen som er 400,000,- lavere enn Audi'n en forsikringspremie over 2,000,- dyrere med dårligere forsikring? Har samme bonus på begge. Til opplysning så hadde jeg kun tenkt til å velge ansvar, noe jeg gjorde også, men jeg er bare nysgjerrig på hvorfor de kan ta så mye mer for en varebil.

Har du Air Condition, Klima Anlegg eller bare vanlig varmeapparat?

Så la vær da ;)

Minner fælt om overlading eller at ECU tror den overlader pga. sensorfeil. Kjør så feilen dukker opp, kom deg til ett verksted for å få lest ut feilkoder, ikke stopp bilen før feilkodene er lest ut. Da skal det nok dukke opp skal du se :)

Unnskyld meg, men den ser mer ut som en tafatt A4 istede for en lekker S4.

Skifte av luftfilter inngår i serviceplan som føler bilen. Det er for å hindre at uvedkommende partikler skal finne vei inn i motoren og sikre at bilen før den mengden luft den skal ha. Å sette på konfilter/åpent filter gir dårligere (i de fleste tilfeller) filtrering av lufta, og gir en brommelyd. Filtre innsatt med olje tar ofte knekken på LMM.

Syns det ser ut som en Opel Kadett ish 1990 mod. Noe ala denne http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=36522440

Hei. Er det noen her som har prøvd å bygge om vanlig reflektor lykter til prosjektor/linse? Prøvd å søke litt her på forumet, men har ikke funnet stort. Det jeg lurer på er hvordan det evt. er blitt gjort med tanke på el.justering av lysa og tilpassning i det originale lyktehuset. Hvor kan det kjøpes løse prosjektorer til hovedlys etc. og resten som trengs? Grunnen til at jeg vil bygge om er at denne bilen (Ford Connect) aldri er blitt levert med prosjektorlykter og at jeg ikke finner noen som selger "aftermarket" prosjektorlykter til denne bilen. Det trenger ikke være mulighet for nær- og fjernlys i samme pære/linse, det fikser jeg på en annen måte. Hvis noen evt. skulle vite om noen som selger slike lykter til denne bilen blir jeg takknemlig for tilbakemelding :)

Kan hende du har problemer med tett oljesil. Det kommer av at bilen er blitt kjørt på long life intervaller og/eller dårlig olje og intervallene som strekkes. Kjører du på tynn olje? Da kan du isåfall prøve deg med tykkere olje for å se om tikkingen forsvinner. Det vil ikke hjelpe mot oljelampa som lyser innimellom da det er mangel på oljetrykk. Tikkingen tyder på at ventilløfterene har sett bedre dager men kan forminske lyden litt med tykkere olje.

Hjullager sitter presset inn i hjulnavet med en låsering/segering i hver ende av hjullagerhuset. Fjern disse og lageret kan presses ut, du kan presse lageret inn/ut hvilken vei du vil. Jeg vet folk har suksess med å bruke hjullagerverktøyet som Biltema selger, men jeg bruker kun tonnpresse. Regner med du har litt teknisk innsikt men sier det forde. Skal du presse ut lageret når spindelen sitter på bilen må drivakslingen ut først. Bruker du tonnpresse er det jo greit for da er jo hele spindelen ute.

Når ting har satt seg hjelper det nesten alltid å varme på "den utvendige delen" slik at den utvider seg. Har du ikke tilgang til gassbrenner eller induksjonsvarmer kan du prøve med 5-56, men du må nok forberede deg på noen gloser og irritasjon før det løsner. Rørtang og/eller skiftenøkkel er ikke noen god løsning. Bruk fastnøkler på 6-kanten, du kan bruke en wicegripe tang på ett området uten gjenger og 6-kant til og evt. holde igjen med. Lykke til :)

Ja, da er vel egentlig problemet løst, du sier jo selv hva det er som forårsaker det. Men kan godt hjelpe deg på vei, kobl fra den bryteren hvis det er den du mener er problemet.

Hvorfor kjøpte du den?

Hvis du blar opp i den velkjente boka som mannfolk aldri åpner står det enten hvordan det gjøres, ellers så står det ingen ting. Hvis ikke det står noe har du ikke Bluetooth.

Det er helt utrolig, Viking067 hadde postet ett utdrag fra kjøretøyforskriften over innlegget ditt.

Uansett så er ikke glødepluggene nødvendig i denne temperaturen.

Hva betegner du som rusing? Du starter og turtallet går opp på xxxx rpm og detter relativt fort ned på tomgang, eller; Du starter og turtallet går opp på xxxx rpm og blir der i lengre tid eller til du rører gassen? Lengre tid = 10 sek+

Siden du sier det kommer strøm frem til bryterene, så er neste steg å se om det kommer frem til motorene.

Normalt er mellom 700 og 900 alt etter, men med mindre det plager deg enormt hadde jeg ikke brydd meg om det. Du kan evt. ta en diagnose hos møller og se om det dukker opp noe :)

Som EsHernes sier, det er helt normalt. Røyken du ser da kommer av kondens som ligger på forskjellige plasser i eksosanlegget.