780V8

Det letter en del hvis du sier hva slags bil du har. Men kan si på generelt grunnlag at det nesten bestandig er bryteren.

Tenkte ikke på hvordan det fungerer, mener mere utseende; planen var å bygge motorrommet så bra, at det kunne vært gjort av Volvo, og da passer kanskje ikke staget helt inn. Regner ikke med det. Motorfestene er knallharde så det er veldig lite bevegelse i motoren. Avstanden er ca. 2cm. så det er mer klaring enn bildet viser.

Her kommer en liten oppdatering. Planen var å bytte ut 22mm stabstag til 24mm av typen Whiteline fra Pedersen Racing. Etter at jeg var og hentet det i Sarpsborg, bar det hjem for litt skruing. Etter demontering av det gamle, la jeg dem ved siden av hverandre for å måle litt, og la med en gang merke til at det nye var ca 3cm for kort. Hmmmmm, det var rart, men får prøve å montere. Det gikk jo såklart ikke. Kyllingstaga ble stående helt på skrå slik at foringene ble helt flate på sidene. Produksjonfeil tenkte jeg og returnerte til Pedersen. Når vi målte på de andre han hadde inne, var alle like, og etter en telefon til hans leverandør, som aldri hadde fått klager på dette så sa Pedersen at det bare var å "dra til" og bruke det. Var vanlig at det var litt trangt... Ikke faen tenkte jeg og byttet staget i et fjærbensstag isteden. Etter en telefon til BCB, fikk jeg fort svar på hva som var problemet: Fra rundt -88 fikk mange 7-serie biler bærearmer i aluminium, og der er festene for stabstagene litt lenger ut. Dette visste ikke Pedersen. Så til alle som kjøper stabstag; sjekk hva slags bærearmer som sitter montert. Her er bilde av gammelt 22mm stabstag og nytt 24mm som ikke passet: Den observange leser kan se at det er forskjell på nedbøyingen på midten. Dette kommer av at jeg har originalt V6 motoren og da er oljesumpen foran, men med V8 er sumpen bak og da kan jeg bruke vanlig stag fra 4'rer. Monterte nytt stag på fjærbeina. Er ikke helt fornøyd med hvordan det ble seende ut men. Synes det bryter litt med "original-look'en" jeg ønsker. Kom gjerne med synspunkter.

Bedre vektfordeling..

Spørs hva du mener med "å pusse ned". Hvis du mener til stålet, så kan du bruke "negerkuser" :) De er knall for de fjerner ikke stål, kun lakk og så går det ganske fort. Selger vel de på Biltema både til drill og vinkelsliper.

Dessuten vil motoren få ufiltrert luft inn, siden den suger varm luft inn utenom filteret. Er vel ikke bra det heller.

En Hall giver er jo en bryterløs giver som gir ett signal når det passerer en magnet eller metall i feltet, mens disse bryterene som sitter i fordeleren til gamle D-Jet er nettop mekaniske brytere, omtrent som 2 stifter som gir kontakt hver gang fordeleren går rundt. Dette brukte el.nikken til å gi ett signal til dysene. Men det går nok ann å bygge om fordeleren til Hallgiver med hjelp av en B230 fordeler. Man må bare være litt neve-nyttig :) Nei. Bygde ikke om min 164 nei. Når jeg hadde den var det ikke noe som het MS gitt. Men av bitter erfaring lærer man jo en del om D-Jet når man har den som bruksbil og lite penger. Var jo ikke akkurat driftsikkert :)

Biltema selger Tynner. Den tar dette.

Ehhh blir vel ikke det. Svaret blir vel 6.

Det vet jeg ikke, men både 245 og 780 godkjente jeg på biltilsynet med den samme patenten og fikk ikke noe pes for det. Nå brukte jeg jo ett Optima batteri og det er vel et gel-batteri så syresøl er vel ikke et problem på disse.

Sorry, men jeg husker ikke helt, bilen er solgt for ett par år siden :) Men tror jeg brukte noe flattjern som jeg bøyde og festet på rammevangen. Og så mener jeg at jeg laget noen lange bolter/fester som jeg festet oppunder sideplaten. Slik at batterikassen ble hengende over hjulbrønnen. Men tror ikke denne sideplaten er på 242/244 så der må det vel bli en alternativ festemåte... Lykke til :) Kabelen la jeg i en strømpe og langs gulvet på passasjersiden. La den under de platene som ligger i gulvet ved kanalen. Tror jeg tredde den inni hjulbuen bak slik at den kom frem ved baksete.

Det er normalt ikke sikring mellom batteri og starter. Derfor man må være nøye når man legger kabelen. En starter kan fort trekke 3-400A så det må i tilfelle være en kraftig en. Men sikring er naturligvis viktig på de andre kretsene, som f.eks stereo'n. Slik gjorde jeg det på min gamle 245: Brukte original batterifesteplate og laget solide fester. Man kan se vingemutteren for feste klammeret stikke opp mellom polene på siden.

Er ikke det ekstra lyset for hengerfeste da. Ta og sjekk/rens hengerfestekontakten. Og fjern eventuelt adapteret som sitter i kontakten.

Viktig og legge tykkere kabel enn originalt for å kompansere for den større lengden. Også viktig å tenke på hvor kabelen blir lagt slik at det ikke oppstår skader på isolasjon og påfølgende kortsluttning. Jeg har flyttet batteriet bak i min 780 og jeg la kabelen inn i en beskyttelsesstrømpe pluss at jeg la ekstra plaststrømpe på de stedene hvor det var skarpe knekker og metallkanter. Det kan også være litt tricky å finne et egnet jordingspunkt bak, da dette er veldig viktig. Lag også ett ordentlig feste for batteriet, så det ikke hopper rundt bak der.

Var et skille rundt -86 hvor B28 ble byttet ut med B280. Sjekk hvilken som står i denne. B28=dårlig, B280 er betydelig bedre men strengt tatt ikke bra :) Det positive er at "alle" vet at V6 motorene er dårlige så det er bare å bruke det argumentet når du pruter :) Og er motoren dårlig har du ett bra objekt for V8 konvertering :D

Dette er ikke en Hall-giver, men som du helt korekt pressiserer 2 "brytere" som forteller når den skal gi en sprut i dysene. 2 og 2 dyser er paralellkoblet slik at den spruter annenhver gang på 2 og 2 dyser. Denne giveren i fordeleren skal du ikke bruke hvis du bygger om til MS. Hadde en 164E for noen år siden, der var 3 og 3 dyser paralellkoblet. Hvis du bygger om og gjør det litt ordentlig, kan du få det til å se helt originalt ut selv om du har moderne el.nikk under "skallet". Behold foreksempel den store originale "MAP" sensoren, men blend slangen. Lykke til.

Høres ut som dårlig kontakt i en eller begge polskoene på batteriet. Ta de av og rens og skru till på nytt.

Mener det er en "kloss" som justerer endestoppen oppe. De sitter skrudd fast med en 6mm Unbrako-bolt, og kan justeres i ett slissespor. Mener jeg måtte justere flere ganger på denne når jeg monterte 4x el.vinduer på min gamle 245

Googla spilleren og fikk denne informasjonen: Other features: DVD signal-to-noise ratio: 98 dB FM sensitivity: 9.3 dBf warranty: 1 year Want more peace of mind? Extended Service Plans Available designed for use with "Region 1" coded DVDs Så kun sone 1 filmer, her hjemme er det sone 2, så du får ikke sett original filmer som er kjøpt her, men brente yten soner skal vel ikke være noe problem..

Hull i bremsekraftforsterkeren? Suger falsk luft når bremsekraftforsterkeren blir aktivert, dette gjør at du magrer ut bensinblandingen slik at den stopper, dette gir også "fiselyd"...

Sørg også for at du har kvittering på motoren du setter inn eller chassienummer på bilen du har tatt motoren fra slik at det ikke er noe tvil om at delene ikke er stjålet. Jag måtte bekrefte hvor motoren min kom fra, når jeg godkjente V8 motoren i min bil.

Ja høres ut som termostaten har hengt seg i åpen stilling. Så dette bør sjekkes først.

Kommer ann på om trottle-huset sitter foran eller etter kompressoren. Sitter det foran er det unødvendig med dump, men sitter det etter er det like viktig med dump som på turbo.

Eller disse som er min favoritt. Har selv vert der inne og sett de lage bl.a. svitstålaksler til BMW M3 osv...

Er ikke helt sikkert. I USA bruker de bare annenhver kanal (?). Husker ikke om det er f.eks: 102.2, 102.4, 102.6 osv. Det betyr at en del radior fra USA bare tar inn annenhver, altså ikke 102.3, 102.5 osv.. Dette kan sikkert andre her på forumet svare bedre på, men sjekk at den tar alle frekvenser. Utover dette skal den fungere bra i Europa, utenom at hvis det er dobbel-DIN er det vel med DVD og da har du bare sone 1 på filmer...