TransMedia

http://www.nbfbildeler.no 1998-modellen er 1.generasjon Xsara og den finnes det mange av, spesielt som 5-dørs.

http://www.nbfbildeler.no/

Velkommen til forumet! birthday Diskantene på dashbordet har "delefilteret" gjemt inni seg selv, for å si det slik, kun en kjip kondensator der, så du vil ikke finne noe annet i bilen slik sett. Ledningen fra diskant til spiller forenes vel sammen med ledningene fra dørbass i ISO-kloss, ellers må det være et splittpunkt sånn bak hanskerommet omtrent, men sjekk altså først ISO-klossen for høyttalere fra bilen (om det er dobbelt sett ledninger fra de innerste kontaktene der). Dørbassene har ikke delefilter i det hele tatt originalt.

Da er jeg litt blank... Test av utgang; Har du en RCA-kabel å slakte, gjerne bare én plugg, og et par ørepropper? Avisolér ledningen fra RCA-pluggen så du finner jord/skjerm og midtlederen... på hodetelefon-pluggen holder du da jord/skjerm innerst på pluggen, og midtlederen mot tuppen eller den ringen innenfor. Da skal du svakt kunne høre mjusik fra spilleren, skru gjerne opp volumet litt, men napp ut høyttalerISO'en først uansett...

Linjeutgangen kan ikke slås av, så innstilinger på spilleren kan du glemme. Jeg spør igjen, slår forsterkeren du har koblet til linjeutgangene seg på når du slår på spilleren? Igjen underforstått; er Remote-kabelen fra spilleren tilkoblet ISO-klossen eller separat Remote-ledning i bilen fra forsterkeren?

Joda, den har et par linjeutganger for Rear.

Hvordan vet du at RCA-utgangen ikke virker? Hva er det du bruker den til? Underforstått; fungerer forsterkeren du kobler de til?

Det er helt omvendt. Jo lavere ohm (0 ohm er kortslutning...) jo tyngre for forsterkeren. Så hvis du hittil har belastet forsterkeren din med to paralellkoblede 8ohms subs (totalt 4 ohm), blir den nok knapt lunken ja.

Spiller liten rolle hva forsterkeren din gir i 2 ohm, når P3D212 enten kan kobles i 4 ohm eller 1 ohm. Men selv koblet i 4 ohm vil nok forsterkeren fungere godt allikavel, men skulle du hatt ut opptil 1000 watt av monoblokka skulle du nok kjøpt en P3D412 isteden, den kan kobles i 2 ohm. Eventuelt kan du jo kjøpe en P3D212 til uten å nødvendigvis måtte skifte forsterker, om du ikke har kommet igang med kassebyggingen ennå. Noe jeg forøvrig ville ventet med til du faktisk har en bil å sette den i, slik at den a) passer perfekt i bagasjerommet, og ikke minst b) at det blir mulig å få den inn i bagasjerommet... Kondensator trenger du ikke, bruk kraftige nok kabler til forsterkeren så blir kondisen helt overflødig. Kondiser er vel mest en kompleks-justeringsgreie til de som har en litt liten... ja du veit.

Omformere er sjeldent nødvendig på Audi-anlegg. Her er en overgang for å hente ut firekanals linjeutganger fra spilleren, så du får lagt opp til en ny forsterker: Interface for iPod/USB/SD/AUX istedenfor CD-skifteren: Finnes også andre AUX- og USB-interface'er, så det er nok av muligheter her. Vil vel forøvrig tro du har systemet hvor fronthøyttalerne drives direkte av spilleren, mens bakhøyttalerne og sub drives av en 4-kanals forsterker som sitter inni sub'en?

Er ikke så lett å lese seg til hvor mange watt som behøves for å "dra" basselementer. Synes du det spilte for lavt med den gamle forsterkeren, må du naturlig nok skaffe en forsterker som gir mer kraft enn den gamle, ikke mindre. Hvor mange watt den sub'en din er oppgitt til, forteller absolutt null og niks om hvor mange watt den trenger for å spille best mulig eller høyest mulig... du må se på følsomheten til subwooferen når den er ferdigmontert i en kasse. I en lukket kasse vil den nok trenger mer watt inn enn ved en portet kasse, mens den gjerne kan gi bedre lydkvalitet i en lukket kontra en portet, for å nevne standard-regelen. Kan jo godt hende den trenger en forsterker som kan gi et par tusen watt for å spille på det volumnivået du vil ha... hvilken Kenwood-bass er det du har?

Sub-kanalen gir opptil 120 watt RMS i 4 ohm, og selve forsterkeren er i ADS sitt LowEnd-sortiment... så ihvertfall lavere maxvolum var å forvente vil jeg påstå, om din forrige var på 500 watt RMS. http://www.adst.cc/english/product/?id=58

Hva slags bil har du?

Liker du dem slik de spiller nå, ville jeg ihvertfall prøvd dem i bilen først før jeg bega meg ut på eksperimentering... lyder gjerne anderledes i en bil enn i en stue. ;) (Og du bør nok fjerne høyttalerne i hattehylla...)

Bildet er korrekt ja. Alternativene dine overfor én monoblokk er kun 8 ohm, 2 ohm eller 0,5 ohm, så din koblingsmåte på 2 ohm slutt-impedans er uten tvil den meste vanlige (1 eller 4 ohm sluttimpedans greier du ikke uten flere elementer eller flere forsterkere). Kraftsak til 2795,-:

Da er du schlapp i bruk av Gøøgle: http://www.zatzy.com/bilstereo/237547-volymberaekning-zachry-bx-p12.html ;) Tror ihvertfall den lukkede kassen fra BSB vil fungere helt greit, men dette bør jo Ljudia vite langt mer om enn meg ihvertfall, så du bør jo spørre de også...

Du har kabel som har løsnet et sted, og det kan like gjerne være i motorrommet... sjekk koblinger fra dynamo til batteri, jording av motor og batteri, jording av forsterker... the lot.

De nye høyttalerne er ikke for dype, det er du som ikke har kjøpt høyttaleroverganger til W202 ennå;

Med en portet kasse, så bør/må dimensjonene på porten stå i forhold til de tekniske spesifikasjonene til sub'en, nærmere bestemt de såkalte Thiele/Small-parametrene. Med et regneprogram kan man dermed beregne størrelsen på porten (også i relasjon til kassevolumet!) slik at denne fungerer slik den skal; gi en forbedret bassgjengivelse (som regel) helt nede i dypbass-området. Subwooferen må da ergo være beregnet på å kunne settes i portede kasser. Andre vil "tune" porten til å gi en bassboost akkurat der de ønsker i bassområdet for sin musikksmak og bil. Nok av muligheter/vanskeligheter og variabler altså. En lukket kasse er derimot langt mer tilgivelig overfor slike tekniske parametere; så lenge sub'en er beregnet for lukkede kasser, er en standard-regel at rundt 30 liter duger for de fleste 12". Ulempen kan bli en litt fraværende dypbass teknisk sett, men i en bil som er rimelig trang i forhold til en stue, vil bilen i seg selv gi en god bassboost der nede i basskjellern, så dette vil fungere bra i de fleste biler uansett. Er det ikke oppgitt noen Thiele/Small-parametre (Fs/Qts/VAS som et minimum) noe sted i tekniske specs, er det gjerne snakk om heller rimelige sub's som nesten garantert vil trives aller best i en lukket kasse.

Velkommen til forumet! birthday Koden er det nok ikke, da ville du ikke ha sett noen radiostasjoner o.l., men fått beskjed i displayet om "Code" straks du slo den på. Sjekket om det er noen CD i allerede?

Dessuten er høyttalerens RMS-watt oppgitt som en kontinuerlig belastning, noe man ytterst sjelden greier å belaste den med når man spiller musikk. Da varierer watt-tilførselen fra forsterkeren i takt med musikken, omtrent bokstavelig talt, og svingspolen på høyttaleren får "rikelig" med tid til å kjøle seg ned innimellom slagene. Ergo vil høyttalere tåle langt mer watt i praktisk bruk enn ved en RMS-måling.

Nei, det er nesten ikke mulig foreløpig. Jo høyere du vil spille, jo mer watt trenger du. Enkelt sagt så tåler elementene dine langt mer enn 300 watt med musikk, så høyttalernes watt-effekt er av minimal interesse, denne er målt med en kontinuerlig effektmåling, og de færreste av oss hører på summetonen bælhøyt i flere minutter...

Kjører du aktiv deling på frontsettet, eller bruker du et delefilter imellom?

206'ere er kule ja... men da trenger du isteden 5,25" i sidepanelene bak. 6,5" er riktig foran ja, men de må være litt slanke, max 55mm monteringsdybde omtrent. Og det bør være et komponentsett, siden du jo har plass til løse diskanter på dashbordet. Hvor mye penger tenkte du å bruke på hele anlegget?

Velkommen til forumet! birthday Hva slags bil skal du ha et anlegg i?