TransMedia

Trykk inn Reset-knapp...

Subsonic justeres mellom 20-50Hz, og LPF mellom 50-250Hz iflg. specs på den forsterkeren. Ja. På papiret er dette ihvertfall en viss indikasjon på hva båndpass-kassa er konstruert for å jobbe med, hvis fabrikanten har lagt litt tid og ressurser i konstruksjonen. Og som sagt er 120Hz antageligvis mer enn høyt nok på frekvensområdet...

Da begynner vi definitivt her! Subsonic-filter er det bra du har, det vil beskytte sub'ene mye mot mekanisk destruksjon (hjelpe mot at membranene "bunner"/slår for langt), MEN du må legge grensefrekvensen lavere. Med Subsonic på 80 og LPF på 80 får teoretisk sett ikke sub'ene noe som helst av frekvenser å jobbe med... finn noen specs på hvilket frekvensområde basskassa er oppgitt til, og sett Subsonic på det nederste frekvensangivelsen (subsonic er jo et HPF-filter), og LPF på det høyeste frekvensangivelsen til kassa (over 150Hz er nok intet poeng, kanskje max 120Hz). Da har du et utgangspunkt å justere deg inn i fra, du må nok snevre inn filtrene hertz-messig endel for å få bassen best mulig, det er jo en båndpasskasse dette. Det virker ihvertfall som du har ørene på rett sted og vet hvordan du vil ha bassen, så stol på ørene og magefølelsen når du justerer deg inn. ;) Det å legge kassen på "ryggen" så rørene går langs gulvet, mot ryggen eller mot baklyktene er også variabler som kan testes ut underveis.

Nei, så langt derifra. Watt-effekten til en høyttaler forteller hvor mye effekt den tåler kontinuerlig over lang tid... men ingen musikk er kontinuerlig, den er dynamisk og varierer stort i lydtrykk og pauser... rikelig med anledninger for høyttaleren til å kjøle ned svingspolen. Så lenge det spiller rent og ikke vrenger, er det null problem med en 500-watts forsterker til å drive en 50-watts høyttaler. Det er følsomheten til høyttaleren som bestemmer hvor høyt volumet kan bli, så det er langt mer interessant å se på den. Har man en 500-watts forsterker og en høyttalerfølsomhet på 90dB, så trenger man faktisk en 1000-watts forsterker for å kunne spille like høyt med en høyttalerfølsomhet på 87dB, enkelt sagt. Jo høyere høyttalerfølsomhet, jo mindre forsterkereffekt trengs for å spille høyere, sammenlignet med en tungdreven høyttaler. Hva slags kasse du har påvirker også her, en båndpass-kasse er gjerne mer effektiv enn en portet kasse og ikke minst en lukket kasse. Ble litt nysgjerrig på denne dog: Hva har du satt på 80Hz, LowPass-filteret? Har du et Subsonic-filter på forsterker? Har du BassBoost på, enten på forsterker eller spiller (Loudness?) Camry'en er vel da en sedan tipper jeg? Mulighet for å legge ned bakseteryggen? Står det noen høyttalere i hattehylla? ...og hva du legger i disse to begrepene her er jeg egentlig litt i villrede over ennå... de fleste vil vel ha "dunking", og minst mulig risting, i min verden ihvertfall... ;)

Velkommen til forumet! birthday En båndpasskasse som du har, spiller som regel innenfor et ganske snevert frekvensområde, så at det kun er en del av bassen som blir bra i dine ører er helt forståelig. Det er forsterker-watt'ene som driver høyttalerene og bestemmer hvor høyt du kan spille blant annet, ikke høyttalernes watt-effekt; de er helt uinteressante. Utsagn som "ikke så bra som en kan forvente fra en bass på 1600W" viser at ting nok har skjært seg litt med hva du har kjøpt deg av utstyr, hvilke forkunnskaper du har og hvilke forventninger du har til hvordan det skal bli lydmessig. Bedre å spørre om hjelp på forhånd, om ikke butikken evner å hjelpe deg igang. Hva slags bil har du? Hva slags musikk vil du høre på? Hva slags musikk kan du "ikke" høre på med dette anlegget, synes du?

Det kan kobles til ekstern navi, men da via AV-inngangen og navien kan ikke styres via toouchskjermen. Som regel kan du splitte signalet på selve forsterkeren, evt. ved hjelp av et par Y-kabler. Å isteden sette inn en Fader foran vil splitte signalet og la deg justere balansen mellom Front og Rear fra forsetet istedenfor på forsterkeren, om dette er ønskelig.

1-DIN er det som går rett inn, ved hjelp av en monteringsramme: En ISO-overgang er også kjekt: Har forøvrig en splitter ny Pioneer DEH-4100SD liggende:

Nei. Tvertimot, AUX-inngangen har "full båndbredde" og går rett til forforsterker i Concert'en, mens den FM-senderen jo gjør at du naturlig nok må høre på en radiostasjon for å få inn lyden fra iPhone'en, med de begrensninger dette gir i frekvensområde (kun 50-15000Hz), dynamikk, generell ødeleggende lydkvalitet på FM-mottaket og tuneren i seg selv m.m. Man burde forøvrig også hente ut lyden fra dock-kontakten på iPhone/iPod'en isåfall, og ikke fra hodetelefonutgangen, da denne også er en flaskehals hva gjelder lydkvalitet:

Velkommen til forumet! birthday Vet ikke helt hva du tenker på med "og lignende"; det er nok av muligheter til A3. En AUX-overgang er det rimeligste: Kobles inn her: iPod/USB/SD/AUX-interface: USB/SD/BT-interface: Begge de siste her monteres inn på CD-skifterinngangen og styres av spilleren.

Det du har gjort allerede:

Om han da ikke har noen subwoofer-utgang fra spilleren, men bruker en Rear-linjeutgang, så må han med din løsning her kun høre dypbass fra enten venstre eller høyre kanal. Greit nok at det meste av dypbass er innspilt i mono, men å velge én av kanalene i et stereo-oppsett er ikke det samme som mono. Langt bedre løsning å seriekoble spolene som gjort hittil, og brokoble forsterkeren med et stereo-signal inn fra spiller. Eliminerer nivåforskjeller i spolene fra tilført signal, som fort kan komme med én spole pr. forsterkerkanal.

NRK har hatt det på P1 i mange år, P4 og RadioNorge henger vel med nå litt tror jeg. Forøvrig står EON, som ofte benevnes sammen med RDS av enkelte fabrikanter selvom det vel er en selvfølge idag, for EnhancedOtherNetworks... enkelt sagt; selv om man hører på NRK P3, får man allikevel mottatt TA fra NRK P1.

En kikk i bruksanvisningen ville vel løst dette kjapt, men... ;) TA står for TrafikkAnnonseringer. Ved enkelte radiostasjoner vil du se det dukker opp en TP i displayet, det betyr at stasjonen sender TrafikkProgram. Slår du på TA da, så vil trafikkmeldinger avbryte både radio, CD og annet du måtte høre på, når radiostasjonen sender ut en trafikkmelding. Ulempen her er at det kan bli vanskelig å høre på stasjoner som IKKE sender TP, da spilleren gjerne vil søke seg til stasjoner som sender TP om TA står på. Litt logisk egentlig. Prøver du å søke opp nærradio-stasjoner (som vel aldri har TP) med TA-funksjonen på, vil spilleren som regel ikke stoppe ved disse heller. AF betyr AlternativeFrekvenser og betyr at RDS-funksjonen er på og at radioen vil søke seg frem til den sterkeste sender-frekvensen automatisk. Kan som regel alltid stå på. En bi-funksjon her er REG, som står for RegionaleSendinger. Står denne på, vil NRK P1 ved lokalsendinger i ditt tilfelle klore seg fast til NRK Agder eller hva det heter, så lenge som det overhodet er mulig å oppfatte et lite hvisk selvom du nærmer deg Drammen (men den vil gi opp til slutt). Har du derimot REG av, vil AF-funksjonen gjerne sveipe innom både NRK Rogaland og Telemark om du skal en tur til butikken og signalet er sterkt. Irriterende om du faktisk prøver å høre på lokalnyhetene, og du kan også få temmelig uinteressante TrafikkAnnonseringer fra Stavanger mens du kjører rundt Arendal. REG slår du vel av/på i meny eller ved å holde AF inne et par sekunder. Sjekk bruksanvisning...

Nappe ut radioen med det verktøyet og lese på etiketten vil jeg vel tro de fleste greier. Når du har funnet ut hva det står der, kan man heller debattere etterpå hva som må gjøres og hvordan. Er du i Tromsø en gang i blant, kan ihvertfall www.tromsobilstereo.no hjelpe deg.

Høyttalereffekt er ikke noe å sammenligne med nei. Polk er veldig bra det, men du trenger 5,25"-størrelse for å få de til å passe i fordørene vil jeg tro, om det er de originale som sitter der ennå. Og 2x12" tilkoblet en kurant monoblokk bør lett overdøve et hvilket som helst frontsett drevet av en hvilken som helst spiller, så jeg vil sterkt anbefale en forsterker til fronthøyttalerne i tillegg, så fronthøyttalerne kan henge med i lydtrykket bakfra. Til samme pris som Polk'en får du herfra et 5,25" frontsett med separate diskanter og en 4-kanals forsterker med 2x130watt brokoblet... vil holde langt bedre følge med basskassen din volummessig. Og ikke minst ha veldig bra lyd.

Ja, jeg prøver å unngå hele terminologien mest mulig... det er nok jeg som bruker feil vinkling på dette uansett, det som skal være riktig er at det er kontakt-pinnen inni pluggen som avgjør kjønn slik du sier, uavhengig av hva hylsteret finner på. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kontaktdon med enda flere eksempler på engelsk.

Ja. Løse kabel-ender er det helt vanlige på overganger der ja, så det er kabelsko/klemhylser som er det rådende der, derimot har menigmann temmelig stålkontroll på ledningsfarger fra bilene, så det funker greit av den grunn kanskje. ISO-kontakter blir vel for metrisk for dem... :D Forøvrig er det kontaktens ytre som avgjør kjønnslig status her, i mitt hode. Andre mener imidlertid både det ene og det andre. :D

Det Todleif skriver er ikke helt korrekt her, så overse dette. Bilde 1 & 2: Dette er originalkontaktene i Volvoen, og skal ikke inn i din Sony. Du trenger en ISO-overgang: Siden du skriver du har hatt en Biltema-spiller i bilen før, vil jeg dog tro du har den ISO-overgangen sittende bakpå Biltema-spilleren ennå. Ta den av og koble den til bilen. Den B-formede kontakten er for høyttalerne bak tror jeg, du må nok mekke til noe der selv med noen runde kabelsko, om du skal ha disse i drift. Bilde 4 er naturlig nok den som skal inn i bilde 3. Siden du kjøpte spilleren i USA fulgte det ikke med ISO-kontakter, slikt er sjeldent der borte, så slike må du skaffe og sette på selv, jfr bilde 5 og 6. Dermed er det bare å plugge sammen ISO-kontaktene og spilleren bør fungere. Antennekontakt passer direkte, og RCA-kablene kobles på de svarte RCA-kontaktene utfra spilleren bak. Og Remotekabelen fra forsterkeren skal kobles til AMP-REM fra Sony'en, ikke ANT-REM!

Ja.

Begge er til "Quadlock"-spillere, altså spillere med MOST/Fakra-kontakt istedenfor de eldre ISO-kontaktene, forskjellen er at ikke alle spillerne har to-kanals eller 4-kanals linjeutgang. Denne går til 4-kanals linjeutgang: Denne går til 2-kanals linjeutgang (og AUX): Så om du napper ut spilleren med to par spesialverktøy: så ser du på etiketten oppå spilleren raskt hva som passer, hvis spilleren har linjeutganger der.

Bass&Diskant-justeringer er det samme som en 2-bånds equalizer, hvor justeringsfrekvens vanligvis er satt til henholdsvis 100Hz og 10000Hz. Så med din 5 bånds-equalizer får du bedre justeringsmuligheter over en større del av frekvensbåndet, her ved 62Hz, 250Hz, 1000Hz, 4000Hz og 16000Hz. Slå gjerne av BassBoost inntil du har stilt inn lyden best mulig ellers. Samt at du har en haug med DSP-innstillinger å jobbe med før du justerer equalizeren! Du har lest bruksanvisningen? ;)

De du har bestilt er til VAG-radioer med vannrette slissespor: Er jo en grunn til at de er forskjellige fra de jeg linket til og viste deg bildet av... ;) men du får det nok til.

Nei, med en Gamma som du nok har er det annet verktøy du trenger, nemlig disse: Inn her:

Velkommen til forumet! birthday Det er vel produsenten av spilleren som bruker en RDS-chip/dekoder som ikke støtter UTF-8 (som jeg regner med er tegnsettet som leveres av Norkring), men sannsynligvis det eldre ASCII. Mulig dette kan oppgraderes fra Hyundai som en software-update av spilleren, men...

Husker den der ja... mente dog det var Fredrikstad-basert, men det kan jo ha vært noe annet. Tror det sto en artikkel i Norsk MotorRevy om denne. Den gang var regelen for kombinert-biler (kun 18% avgift for disse, kontra 9% for varebiler og $$$% for personbiler...) at "personal-avdelingen" måtte være max 40% av innvendig lengde fra nedkant frontrute til bakluke, om jeg husker rett. Ergo en rimelig utvei for å få seg en "stasjonsvogn" til varebilpris, sånn nogenlunde.