TransMedia

8" kan du jo like gjerne sette i dørene, med overgangsringer: Krever 8" med neodymiumsmagneter og at de ikke trenger en kasse, men det er da noen muligheter der også... med en dugandes forsterker, som nok forsterker din vil være, kan du få bra basstrøkk foran, før du begynner med en basskasse bak.

Velkommen til forumet! birthday Årsmodell er Sonata'en da?

Hva slags bil du har er jo interessant her, antageligvis har Pioneer'en fått byttet om på Rød og Gul ledning til ISO, så du må gjøre det samme med JVC'en.

Ledningen fra Dimmer skal selvfølgelig IKKE brukes til å forsyne spilleren med strøm eller slå den på. Den skal kobles på spillerens Illumination-ledning, om den har dette. Fint om du omsider kan greie å fortelle HVA Pioneer-spilleren heter, og ikke bare prisen på den, det forteller lite om hvordan den kan/skal kobles. ;) Dette er en typisk ISO-oppsett fra Seat på den tiden, dessverre er jo ISO-klossen kappet i bilen din, så du må måle deg frem her, som du jo er i gang med. Det er en egen Dimmer-ledning som du ser med det sol-symbolet, prøv deg frem med dimmerjusteringen så du finner ut eksakt hvilken ledning det er. Kan den ikke brukes på Pioneer'en, la den være isolert og ubrukt! Ellers skal du finne 12V Konstant-Pluss, Jord og 12V Tennings-Pluss. De andre ledningene skal du la være, isolér dem separat og glem dem! De kan ikke brukes på Pioneer'en, og du kan skade bilen ved å kødde med dem. TelephoneMute fra spilleren er kun for å mute spilleren ved en tilkoblet handsfree-interface, jordes den ledningen mute'r spilleren volumet. Å koble denne til 12V fra bil VIL ta knekken på spilleren. Remote-ledningen er utgående Pluss fra spilleren og benyttes kun for å slå på eksterne forsterkere o.l. eller antennestrømforsyning. Å koble denne til 12V fra bil VIL ta knekken på spilleren.

Du skal ha Panasonic'en ja? ;) Japanske FM-frekvenser er fra 76-90MHz, mens norske er fra 87,5-108MHz, så det blir ikke mange stasjonene du får inn, de fra 87,5 til 90MHz bare. Så på Kolbotn får du ihvertfall inn NRK P1 på 88,7... Men med en DAB-radio i tillegg får du jo inn det meste ellers...

Her ble det mye rør... hvilken Pioneer-spiller er det som skal inn i Ibiza'en? ISO-kontakten fra bilen er like hel?

Er det en coupé, sedan, stasjonsvogn eller cabriolet han har?

Siden du skal ha høyttalere i sidepanelene bak, og en basskasse i bagasjerommet, hva tenkte du å bruke høyttalerne i hattehylla til? Glem høyttalere i hattehylla med det anlegget du planlegger her, de kommer bare til å være i veien på alle måter.

Det kan være linjeutganger tilgjengelig bak originalspilleren, men det kommer an på hvilken spiller du har... hvilken har du?

Velkommen til forumet! birthday Ihvertfall tre varianter: Med hull for ekstrainstrumenter: Frontplate: Eller en lomme det finnes noen varianter av også:

Hva slags bil er det du har?

Velkommen til forumet! birthday Under passasjersetet er det vel noe plass? Tre-seter du har? Et par 8" i en tilpasset kasse er vel et minimum av hva som er mulig der... Skillevegg-modifisering er ikke førstevalget mitt ihvertfall... bedre å heller dempe hele veggen når du har en basskassen inni kupéen da.

Velkommen til forumet! birthday Du har en W201 m.a.o... med plass til 4" i dashbordet og ditto i hattehylla er det ikke så lett å få noe særlig trøkk i bassen ihvertfall, men bedre lyd enn originalhøyttalerne er ikke så vanskelig å få til. En ekstra forsterker vil derimot bedre både lydkvaliteten og trøkket, innen rimelighetens grenser. Hvor mye hadde du tenkt å bruke av penger på nye høyttalere? Og å koble til høyttalere bak er greit nok, men du har vel ikke originalspilleren der ennå? Hvilken spiller har du? Har du el.vinduer foran forresten?

Bilder av ledningene/klosser i dash er vel neste skritt nuh... Den lille boksen ved siden av diskantene er vel delefilteret til dem... må brukes videre. Bilder...

Velkommen til forumet! birthday Du har en tredje kloss et sted inni dashbordet forhåpentligvis, som er for originalforsterkeren, men når noen ledninger er klippet av så er det vel gjort noe mikkmakk av type hjemmemekk istedenfor å skaffe riktige overganger med en gang. Det er en Concert som står der nå? Sjekket at det ikke er flere kontakter/koblinger inni dashen? Original-klossen for høyttalerne skal kun ha fire ledninger, så om du har åtte kan det fortsatt sitte noe ettermontert mikkmakk som ikke er fjernet ennå...

Det er samme rammen på begge bildene, bare at jeg har giddet å snu den riktig vei... ;) og ja; den er så stor.

Joda, du kan svi av enhver høyttaler med enhver forsterker, sånn i utgangspunktet. Med fornuftige/riktige innstillinger på forsterker/spiller og åpne ører, samt en edru hånd på volumkontrollen, er dog mye gjort for å kunne være på den trygge siden.

Du trenger en monoblokk som takler 1 ohm, om jeg forstår specs på SPL'en rett; som Dual 4ohms spoler på hvert element, så får du enten 4 eller 1 ohm totalimpedans mot forsterker. Når det gjelder hvor mange watt som trengs "for å drive dem optimalt", som er et temmelig meningsløst utsagn, så avhenger det ikke av hvor mange watt sub'sa er på, men; a) Følsomheten til dem b) Hvilken kasse dem skal stå i c) Hvor høyt du vil spille De tre "variablene" kombinert isammen kan si litt om hvor mange watt du trenger... Monacor Power 1/1000D til 2795,- gir opptil 1200 watt RMS i 1 ohm, og vil nok holde kontroll på dem selv med en portet kasse.

Du har ihvertfall rett i den siste der; Clarion-skjermen har 4x bedre oppløsning enn Kenwood-spilleren du linker til, 800x480 versus 480x234 og det synes enkelt. At menyene ser billige ut er vel gjerne en smakssak; vil vel påstå Clarion'en er enklere å betjene for de uinteresserte ihvertfall. Utstyrslista er vel nogenlunde lik også, men Clarion'en har Bluetooth og 4.2 linjeutganger, hvor derimot Kenwood'en ikke har Bluetooth og enten har 4.0 eller 2.1 linjeutganger for å bruke surround-språket. Dog er begge på 2 volt. Ellers er vel ikke spilleren det største problemet ang. bass, jeg mistenker heller den standard-kassa til å ikke være helt tilpasset elementet ditt. Som en nødprøvebakgårdsvaktmesterløsning kan du stappe den porten full av noe som tetter den veldig tett (ikke Glava), og høre hva du synes om sub'en når den står i en temmelig lukket kasse.

Velkommen til forumet! birthday Først må du si hvilken årsmodell du har av 520'en, og eventuelt hvilken spiller du har i bilen. Ikke alle originalradioer kan lese Mp3-filer fra CD. DVD-CD finnes ikke, og en CD-spiller kan ikke lese DVD-plater uansett. Så du må uansett holde deg til CD-formatet, og mest sannsynlig brenne det som en vanlig audio-CD. Kom med flere opplysninger om bil og anlegget som står i den, så blir det lettere å finne ut av hva du har av muligheter.

Velkommen til forumet! birthday Problemet her, foruten elendig rådgivning fra selger, er at du brokobler en tokanals forsterker og deretter belaster den med 2 ohms impedans, og det er for lavt. Forsterkeren din tåler maks. 4 ohm brokoblet, så heldigvis ser det ut til at sikringskretsene i forsterkeren fungerer foreløpig og hindrer selvskading. Du har to spoler på høyttaleren, hver på 4 ohm, derfor har du doble tilkoblinger der. Når du så kobler Pluss fra den ene siden og Pluss fra den andre siden sammen på forsterkeren i en brokobling av denne, blir det 2 ohm tilsammen som får forsterkeren til å svette. Paralellkobling halverer impedansen. Om du seriekobler sub'en isteden, med én ledning fra Pluss på den ene siden over til Pluss på forsterker samt én ledning fra Minus på den andre siden over til Minus på forsterker; deretter én ledning mellom de to resterende kontaktene på sub'en, får du en seriekobling av sub'en. Seriekobling dobler impedansen, her dermed til 8 ohm, forsterkeren vil knapt bli varm og gi litt mindre futt. Nogenlunde god løsning: glem brokoblingen og kjør hver spole på hver sin kanal. Dermed ser forsterkeren 2 x 4 ohm, vil yte greit og ikke koble seg ut. Vær pinlig nøye på Pluss fra spole går til Pluss på forsterker fra begge spolene! Beste løsning: Bruk tokanalern til frontsettet isteden, og kjøp en monoblokk som takler 2 ohm impedans, og kjør paralellkobling av spolene på den.

Velkommen til forumet! birthday 54mm er uten monteringsringer såvidt jeg vet(?), med 15mm ekstra der er du oppe i snaut 70mm, og det øker jo valgmulighetene betydelig... regner med du går for et komponentsett når du først er i gang, med diskantene oppe ved speilene eller på dash? Med ringer kommer også høyttalerne helt frem mot grillen, og med en tettelist rundt ringene blir det mer optimalt. Har du noen forsterker å drive disse med, eller skal de drives av spilleren? Hvilken spiller forresten?

Da har du nok et 3-veis komponent-sett foran originalt, og et 2-veis komponentsett bak; totalt 10 høyttalere. Hvert av disse settene har minst ett delefilter på ledningsnettet som fordeler lyden fra hver Pioneer-utgang til de 3- eller 2 høyttalerne i hvert komponentsett. 5,25" høyttalerne i sparkeplatene foran får kun bass, mellomtonene i dørene kun mellomtone-frekvensene, mens diskantene får kun... ja, diskant-frekvensene. Derfor har delefiltre til komponentsett én inngang, som deretter fordeles på de forskjellige høyttalere tilkoblet delefilteret. Spesielt diskanter må aldri tilkobles en forsterker/spiller uten delefilter, de kan sprenges på sekunder. Siste først: ISO-kontaktene omtales som de to kontaktklossene som samler henholdsvis strømtilkoblingene i en (svart) kloss og høyttalerkoblingene i den andre (brune). Dette er standardkoblingen på "alle" ettermonterte spillere de siste tjue årene eller så, men BMW hadde sin egen standard den gang, så du har garantert en såkalt ISO-overgang bak Pioneeren nå. Noe som elegant bringer oss over på punkt 2) Dette kan fungere greit om det er vanlige koaksial høyttalere som skal byttes ut og kobles til en forsterker, eller om man ikke skal bytte høyttalere i det hele tatt, kun tilføye en separat forsterker. Du skal derimot også bytte komponentsett/høyttalere foran, da får du også med et delefilter som må/bør benyttes istedenfor det du har nå ett eller annet sted mellom spiller og høyttalere, så det å koble seg innpå ISO for å benytte originale høyttalerledninger med et nytt komponentsett er en øvelse for viderekommende som har rett tunge i munnen, eller hva det nå het... Belag deg heller på å strekke nye høyttalerkabler fra forsterker til delefilter, og derfra til hver enkelt høyttaler, så blir det som regel best mulig og med færrest mulige feilkilder, bare å passe på hvilken høyttaler som kobles hvor på delefiltere, samt Pluss og Minus på høyttalerledninger, delefilter, høyttalere og forsterker.

En som vet hva to Jag-aksler og to Mazda-wankler er verdt ihvertfall... ;)

Ja, men det er fortsatt ingen delefiltre der; dørbassene har ingen filtre og på diskantene så sitter den på "baksiden"; jfr. bildet du la ut. Forklaringen din og tegningen virker veldig sannsynlig da, på gjenværende kontakt fremfor girspaken sitter nok ledningene både til dørbass foran og eventuelle høyttalere i hattehylla da. Er nok det greieste å koble filtrene inn på den kontakten du har tatt ut ja, bare være litt edru på hva som kommer fra spilleren av Pluss og Minus fra høyttalerledningene, og tilsvarende på hva som går til de nye høyttalerne!